Можно ли вместо фрезы использовать сверло

Содержание статьи

инженер поможет — Как сделать из сверла фрезу

Заточить фрезу этим способом совсем не сложно, но полученное вами изделие не будет обладать очень хорошими качествами и высокими способностями. Бесспорно, спиральная фреза из твердого сплава намного превосходит самодельный аналог. Но по цене сверло, конечно почти в сто раз дешевле, чем фреза-восьмерка. Так что, если вас устроит не слишком высокое качество ваших изделий, специалисты уже придумали как переточить сверло просто и быстро.

Во-первых, мы должны понимать, что мы будем делать и что в итоге мы можем получить. Поэтому изучим сечение сверла в срезе. Режущая часть сверла – это стержень в форме цилиндра с двумя спиральными желобками. По ним в процессе сверления отверстий из обрабатываемого отверстия падает стружка. В каждой канавке на выступе присутствует режущая кромка. Режущая часть сверла состоит из передней и задней поверхностей, двух режущих кромок, заточенным по двум поверхностям в форме конуса, с перемычкой под углом 55 градусов между ними. При эксплуатации все режущие инструменты, также и сверла, ведут себя в зависимости от материала, из которого они изготовлены, термической обработки и от того, под какими углами заточены режущие кромки.

В промышленности широко применяются спиральные сверла. Эти сверла имеют диаметр от одной десятой до восьмидесяти миллиметров. Основные части сверла – это рабочая часть, хвостовик конусный или цилиндрический (с его помощью сверло закрепляется в шпинделе или в патроне) и лапки, которая играет роль упора для извлечения сверла из шпинделя.

Свёрла имеют разный угол захода спирали. Чем меньше закручена спираль сверла, тем качественнее получится фреза. Да и производить заточку такого сверла гораздо проще. Плюс такие фрезы вибрируют гораздо меньше.

При рассмотрении сечения фрезы, можно заметить, что самый большой диаметр имеется только в одной точке, через которую проходит режущая кромка. В любой другой точке сечения её диаметр меньше первоначального.

Потоки воздуха, проходящие через затыловочные канавки, препятствуют нагреванию фрезы. Рассматривая обрабатываемое отверстие в форме цилиндра, в котором проходит фрезерование, мы замечаем движение воздуха, которое хорошо охлаждает режущий инструмент. Режущая кромка фрезы касается обрабатываемой поверхности только в одной точке, процессу ничего не мешает. Воздушные потоки также помогают удалять срезаемую стружку.

В начале работы нам понадобится маркер для разметки. Так как мы будем обрабатывать две одинаковые спирали, мы одну из этих спиралей закрасим маркером, чтобы не промахнуться при заточке.

Возьмём сверло и обтачиваем его вдоль по витку спирали, проходя один раз. Мы срезаем часть металла до получения в итоге необходимого нам профиля. Небольшими ленточками мы стачиваем, производя затылование. Эту операцию необходимо провести в обязательном порядке как на одной спирали, так и на второй. Фреза со слишком пологой затыловочной частью не будет показывать хорошие режущие свойства.

Работу будем осуществлять на бытовом станке, который отлично подойдет для превращения нашего сверла в фрезу. В процессе заточки сверла, нам нужно будет держать его под некоторым углом. На этом станке мы сможем это сделать очень легко, в отличие от других станков, в которых щека расположена далеко от круга. На них разместить сверло под нужным углом к диску не получится.

Подробно рассмотрим нарезание спиральных канавок сверла для затыловки. Когда мы устанавливаем сверло для обработки, мы кладем его его на ребро таким образом, чтобы наша будущая фреза прикасалась двумя точками. Тогда мы сможем наблюдать за тем, в какой точке нарезаемой спирали происходит касание камня. При изменении угла на более острый, точка касания будет смещаться к режущей поверхности. Мы не должны без дополнительных проходов доходить до неё. Необходимо расположить сверло под как можно более острым углом. При горизонтальном размещении будет прозводиться затыловка задней части.

Процесс затачивания происходит по следующей схеме. Прижав наше сверло пальцем, мы перемещаем его несколько раз вперёд-назад. Так как кромка при затачивании становится очень острой, можно повредить пальцы. Поэтому заранее подготовьтесь. Защитить руку от ран вы сможете, предварительно намотав на палец, которым вы будете придерживать сверло, несколько слоев пластыря, изоленты. Также как вариант защиты подойдет напёрсток или что-нибудь похожее.

В самом начале, мы покрасили маркером одну из канавок, оставив вторую белой, неокрашенной. Зачем мы это сделали? Для того чтобы равномерно и качественно обточить спирали. Мы будем затачивать сначала неокрашенную канавку. Затем мы обработаем также, под тем же наклоном желобок, отмеченный чёрным маркером. Со обеих граней металл будет снят более точно. После этого мы изменяем угол заточки, и снова будем затачивать белую канавку, а за ней чёрную, не меняя угол.

Вращая сверло при заточке его под фрезу, никогда не стремитесь к тому, чтобы обточить режущую поверхность от начала до конца. Всю режущую кромку заточить как положено не получится. Вся рабочая поверхность для работы вам не понадобится. При заточке такое сверло станет менее прочным, а полученная вами фреза недостаточно твердой. Во время работы фреза начинает болтаться и свистеть. Разболтанная фреза при обработке хватает материал. Поверхности получатся неровными, местами материал будет вырван.

То есть полученная фреза может произвести фрезерование с погрешностью 0,5-1 мм, и изделие будет неидеальным или вообще – бракованным. Поэтому не стремитесь обрабатывать сверло максимально по всей длине. При заточке всё равно придется отрезать 2-2,5 см длины сверла. Но так и должно быть. Полезный совет: приготовьте емкость с водой для охлаждения сверла, так оно будет очень сильно нагреваться.

Итак, устанавливаем упор под небольшим углом. Это позволит нам менять угол заточки в большом диапазоне – от 0 и более. Заточку начинаем от белой грани. Процесс начинается примерно в центре видимой грани сверла. На упоре карандашом или маркером проводим черту, с которой совмещаем начальную линию заточенной спирали сверла. Вращая сверло, затачиваем его от начала до конца при помощи круга под углом заточки спирали. Изменяем угол наклона сверла по направлению вниз или в сторону от упора и затачиваем ещё раз все выступающие грани.

Затем точим рабочую кромку, не сильно прижимая её к упору. Материал сверла при этом почти не снимается. Если обтачивается именно режущая кромка, то при обтачивании мы это сразу определим по появлению стружки не за или под фрезой, а на передней поверхности. Сверло будет хорошо заточено не по всей длине, а только в его средней части. С помощью маркера отмечаем линию, от которой произведена равномерная заточка и не идеально обработанный конец сверла отрезаем «болгаркой».

После обрезки надо заточить конец полученной новой фрезы. На упоре крепим небольшой кусок деревянной доски или фанеры, обрезанный под углом. По нему выравниваем угол расположения фрезы при заточке двух острых кончиков. Прижимаем фрезу сначала одной стороной, а потом другой к дереву, затачивая оба уса.

Источник

Фреза из сверла своими руками

В этом видеоуроке показано, как сделать фрезу из сверла, анализируются отличия двух инструментов, достоинства и недостатки каждого из них. Результат повторяемости этого метода своими руками очень хороший, но от полученного изделия не ждите каких-то сверхъестественных способностей, все же твердосплавная спиральная фреза гораздо лучше. Хотя с другой стороны сверло стоит 20 руб. Фреза восьмерка около полутора тысяч. Поэтому решать вам. Дело мастера показать, как это сделать проще.

В этом китайском магазине вещи для мастеров.

Начать нужно с маркера. Прежде всего будем точить две одинаковые спирали, и чтобы не ошибиться, нужно одна спираль пометить маркером. Нужно понять, какие действия надо произвести и какой результат нужен. Рассмотрим, какое сечение в срезе. Они делаются из цилиндра, одинаковые у них выемки, которые обеспечивает наличие режущей кромки. У сверла возле нее полочка. Это цилиндрическая часть, которая присутствует у любого такого инструмента. Дальше идет ступенька и цилиндрическая часть.

фреза из сверла

Если рассмотреть фрезу, то максимальный диаметр у нее только в одной точке. Это режущая кромка. Дальше в любой точке в сечении радиус или диаметр меньше.

Кстати, посмотрите видео о фрезером столе этого мастера.

Для чего нужна затыловка?

Воздушные потоки, которые проходят, лучше охлаждают фрезу. Если мы возьмем цилиндрическое отверстие, в котором происходит вращение, то здесь происходит движение воздуха, рабочая поверхность лучше охлаждается. Во-вторых режущая кромка. Здесь резанию не препятствует ничего, у нас только одна точка касания. Вихревые потоки способствуют удалению стружки.

Если мы берем сверло и стачиваем вдоль по спирали, за один проход мы снимаем слои, пока не дойдем до нужного профиля. Мелкими полосками мы снимаем и делаем затыловку. Она должна быть обязательно на одной грани и на другой.

Рассмотрим станок. Он бытовой, но подходит очень хорошо для заточки фрез. Здесь сверло приходится держать под определенным углом и в данном случае ему ничего не мешает. В других станках эта щека отстоит дальше от камня, там совсем полого расположить к камню не получается.

Как происходит нарезка спиральных канавок для затыловки

Если приложим сверло, положим его так, чтобы оно касалась двумя точками на это ребро. Мы можем видеть, в какой точке нарезки происходит касание камня. Если меняем угол на более пологий, то точка касания смещается к режущей кромке. Не следует сразу приближаться к ней. Нужно как можно полого задать положение сверла. Так же в зависимости от наклона. При горизонтальном расположении происходит затыловка задней части.

Затачивать будем следующим образом. Будем прижимать сверло пальцем и протаскивать, прижимать и протаскивать. Но поскольку кромка затачивается, а пальцем прижимаем, она режет палец. Намотайте пластырь или изоленту, что защитит пальцы.

Для чего одна канавка черная, одна белая? Сначала протачиваем белую канавку, потом под тем же углом черную. Это обеспечит равномерное снятие граней. Потом задаем угол, опять протачиваем белую канавку. Дальше – черную.

При вращении сверла, на сколько хватает длины пальцев, не следует стремиться к тому, чтобы заточить все режущую кромку. Все равно рабочей длиной работать не сможете. Кроме того, оно ослабнет и получившаяся фреза будет очень мягкая, она будет петь, вибрировать. При этом она из-за дребезга начинает выхватывать материал.
Продолжение на видео канала с 8 минуты.

Источник

Чем фреза отличается от сверла и обзор набора шарошек по металлу и дереву для дрели и шуруповерта

При выполнении сложных работ по механической обработке деталей часто приходится комбинировать несколько переходов, например, фрезерования со сверлением. Некоторые производители бытового механизированного инструмента (например, DeWalt, Sandvik и др.) решают эту проблему простым добавлением количества бит в стандартный инструментальный набор. Однако есть возможность вести обработку и комбинированным способом- инструментом «сверло-фреза», экономя время и не ухудшая качество конечного результата.
[xyz-ihs snippet=»nachalo»]

Устройство, виды и характеристики

Конструктивно фрезерное сверло состоит их хвостовика, фрезерной части и сверлильной. Изделия с двумя рабочими поверхностями принято классифицировать по таким признакам:

материалу (высоколегированная инструментальная быстрорежущая сталь, твердые сплавы);
конструкции хвостовой части (цилиндрическая, шестигранная);
длине хвостовика (короткий, удлиненный, длинный);
обрабатываемому материалу (для металла, дерева, универсальные);
способу изготовления (цельные, составные);
диаметру (от 3 до 12 мм);
общей длине;
длине рабочих частей;
твердости (61÷68 HRC).

Для увеличения срока службы и снижения силы трения при эксплуатации на поверхность изделия наносят специальное покрытие, чаще всего из нитрида титана. В торговую сеть они поступают не только в единичном экземпляре, но и наборами, которые различаются по длине и диаметру.

Сверло-фреза, работающее по металлу, является универсальным режущим инструментом. Им выполняют операции по изготовлению фигурных отверстий в любом тонкостенном материале. К преимуществам изделия, во-первых, относят тот факт, что с помощью одного инструмента возможно выполнение двух операций, что сокращает время на изготовление отверстия необходимой конфигурации. Этот факт повышает производительность труда, что на производстве является решающим фактором. Во-вторых, для вращения фрезерного сверла можно задействовать любой инструмент, в котором имеется соответствующее зажимное устройство. Это важно для домашних умельцев и в небольших мастерских. Они могут задействовать перфоратор, дрель или станки сверлильные или фрезерные настольного типа. В-третьих, изделие подлежит переточке, т. е. угол заточки сверла можно восстановить в случае его затупления.

К недостаткам изделия относят лишь один фактор: не всегда способом сверления и фрезеровки удается получить необходимую степень шероховатости поверхности, если это является важным показателем. Приходится отверстие дорабатывать другим способами.

Фреза из сверла своими руками

В этом китайском магазине вещи для мастеров.

Если рассмотреть фрезу, то максимальный диаметр у нее только в одной точке. Это режущая кромка. Дальше в любой точке в сечении радиус или диаметр меньше.

Кстати, посмотрите видео о фрезером столе этого мастера.

Для чего нужна затыловка?

Летние скидки до 50% — Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Как происходит нарезка спиральных канавок для затыловки

При вращении сверла, на сколько хватает длины пальцев, не следует стремиться к тому, чтобы заточить все режущую кромку. Все равно рабочей длиной работать не сможете. Кроме того, оно ослабнет и получившаяся фреза будет очень мягкая, она будет петь, вибрировать. При этом она из-за дребезга начинает выхватывать материал. Продолжение на видео канала с 8 минуты.

Советы по выбору фрезерных сверл

Подбор ничем не отличается от выбора других типов режущего инструмента. Обращают внимание на такие факторы и параметры:

материал и вид покрытия;
тип хвостовика;
диаметр, указываемый производителем, в мм;
длину изделия, а также рабочей части сверла и фрезы;
заточку угла сверла в градусах;
тип фрезерной части.

Лучшими производителями являются немецкие компании Metabo, Ruko, Havera, Matrix и те, которые выпускают продукцию под этим брендом. Производители, работающие по лицензии ведущих фирм, используют материалы, технологию и оборудование такие же. Качество продукции ничем не отличается. Она прошла тест в странах Северной Америки и Европы, пользуется популярностью на предприятиях, выпускающих продукцию разного назначения, в сельском хозяйстве, мастерских и у домашних мастеров доступная как по цене, так и по эксплуатационным характеристикам.

На видео можно более подробно и наглядно узнать о сверлах-фрезах:

Просим тех, кто работал со сверлами-фрезами, поделиться опытом работы с учетом типа хвостовой части в комментариях к тексту, а также рассказать о нюансах применения дрели, перфоратора или станка для выполнения операции с таким режущим инструментом.

Инструменты и материалы

Для того, чтобы сделать нож из сверла по металлу, вам понадобятся следующие материалы и инструменты.
Горн. Его можно сделать из огнеупорных кирпичей. Для подачи воздуха подойдет пылесос.
Газовый ключ. Понадобится для выравнивания сверла.
Наковальня. Можно использовать кусок рельсы или иную металлическую деталь с ровной поверхностью.
Молот. Подойдет инструмент с весом головки от 400 до 600 г.
Тиски.
Бытовой шлифовальный станок. Его можно заменить болгаркой.
Уголь (для горна).

Основные виды фрез

Есть три признака, по которым проходит классификация:

По форме, например, цилиндрические, конусные, сферические, дисковые.
По назначению: торцевые, отрезные, прорезные, пазовые.
По материалу, который они обрабатывают. Нас, в данном случае, интересуют те, которые предназначены для обработки металла.

Конструкционные отличия

Конструктивно они различаются на следующие типы:

Кольцевые, или корончатые сверла. Они нужны для получения отверстий с более высокой точностью и увеличенной в 4 раза скоростью, относительно обычного сверления.
Червячные – касаются стали одновременно несколькими режущими краями.
Фасонные с остроконечными или затылованными зубьями. Имеют два ряда лезвий, а второй подвид отличается наличием острых краев с внутренней торцевой стороны.
Концевые – для создания пазов, уступов.
Угловые – отлично обрабатывают кривые поверхности и углы.
Цилиндрические с винтовыми или прямыми зубьями. Первые универсальны, вторые – только для прямых покрытий.
Торцевые – монолитные или со сменными пластинами.
Дисковые – предназначены, как правило, для отрезки стального листа и прорезки канавок.

Развитие технологии

Способ механического резания заготовки с помощью вращения металлических фрез был открыт в 1668 году в Китае. Правда, вместо станины из крепкого материала был оборудован каменный фундамент типа плиты, а электродвигатель заменяли мулы, которые осуществляли движение механизма.

К началу 19 века данный принцип, уже усовершенствованный и оснащенный электрическим приводом, был впервые применен в промышленных целях. Эли Уитни (англ. Eli Whitney) установил станок на оружейной фабрике в Америке. Это оборудование было довольно грубым, массивным и деревянным, но прослужило очень долго – два поколения. Только внуки предпринимателя приняли меры по совершенствованию агрегата.

Конструкция, которая больше всего напоминает настоящий современный вариант, была создана в США в 1835 году. Именно тогда начали применять плоский ремень для передачи основного вращательного движения. Рядом со шкивом находилось зубчатое колесо, которое было посажено на оправку. На ней уже фиксировался резец. Таким образом можно было обрабатывать только плоские заготовки. Оборудование имело устройство передвижения фрезы по вертикали.

Когда изготовление оружия показало эффективность фрезерования, способ начали применять и для гражданской промышленности. Первыми деталями производства были гайки – подобным образом делали их грани, а также внутреннее отверстие – станок был создан в Америке.

Спустя еще 20 лет фирма Линкольн впервые создала механизм, который был изготовлен из стали, а не из дерева. Многие запчасти получилось уменьшить в размерах, а также это позволило увеличить долговечность, снизить износ деталей и дало возможность работать с более прочными сплавами и массивными изделиями. Приятное дополнение – появление в конструкции ходового винта с маховиком.

С тех пор мы имеем дело с современным методом фрезерования – вручную, когда механик (фрезеровщик) выполняет основные действия по креплению, выбору сверла, наладке, перемещению и пр. Но ручной режим характерен частыми ошибками, ведь это и есть человеческий фактор, а также сбоями, поломками, простоями, браком и дефектами. Главную сложность составляли криволинейные поверхности, которые нужно было вытачивать с особенной тщательностью.

Увеличение автоматизации процесса проходило вместе с появлением пультов цифрового и, более совершенного, числового управления. Оборудование, оснащенное ЧПУ, имеет очень высокую точность резания, потому что программное обеспечение самостоятельно закладывает основные параметры, в том числе, режимы, скорость, перемещение фрезы во всех возможных плоскостях.

Сейчас есть лазерные виды фрезерования. Установка оснащена лучом лазера, который быстро и с повышенной точностью производит иссечение металла.

Современные станки с ЧПУ для фрезеровки можно приобрести в интернет-магазине по адресу . Здесь представлен широкий ассортимент моделей, которые предназначены для профессионального создания металлических изделий. Они отличаются высокой производительностью, длительностью и удобством эксплуатации.

Основные типы маркировки

HSS-R и HSS-G – подходят для работы с литой, легированной, углеродистой сталью прочностью до 900 Н/мм2, алюминиевого, мельхиорового, графитового, бронзового или латунного сплава и чугуна;
HSS-G Co 5 – для обработки металлов прочностью до 1110 Н/мм2, подходит для сверления нержавейки, углеродистой, легированной, не теплостойкой, жароустойчивой стали;
HSS-GTiAN/TiN – свёрла с титаново-нитридно-алюминиевым напылением, пригодны для работы с чугуном, латунью, мельхиором и бронзой, литой сталью.

Также встречаются свёрла из кобальта (одни из наиболее дорогих и прочных видов свёрл, подходят для сверления твёрдых металлов) и твёрдых сплавов металла (подходят для обработки металлов большой толщины, обладают односторонним, острым углом заточки).

Влияние режимов резания на результаты работ

Если установлен станок старого типа, то его наладка происходит вручную перед каждой новой процедурой. От верности движений мастера зависит:

Снятие определенной толщины слоя за один проход.
Скорость вращения инструмента (обороты шпинделя).
Плавность и направление подачи заготовки.

В основном все параметры занесены в таблицы, но они имеют свои погрешности, особенно если взята некачественная сталь, оборудование обладает недопустимым уровнем вибрации, то есть плохим креплением, а также выбран старое приспособление.

Чтобы не допускать таких ошибок, выгоднее приобрести станок с ЧПУ.

Особенности выбора

Профессионалы выбирают свёрла по следующим критериям:

Материалу;
Цвету;
Маркировке;
Углу заточки;
Размеру;
Хвостовику;
Производителю.

Определить их на глаз несложно, но перед этим обязательно узнайте, какого типа у вас дрель. Например, для отверстий с большим сечением потребуются низкооборотные дрели значительной мощности с соответствующими свёрлами. Дополнительно учтите, что некоторые виды свёрл используют только с охлаждающими растворами, во избежание сгорания их и металла.

Типы самодельных фрез для обработки древесины

Конусные фрезы, обработка при помощи которых осуществляется на средних и высоких оборотах, используются для того, чтобы снимать лишний слой дерева с торцевых элементов заготовки. Оптимальным вариантом самостоятельного изготовления инструмента данного типа является фреза из сверла.Такая фреза из сверла изготавливается в домашних условиях следующим образом: инструмент обрезается ближе к его хвостовику (от половины до четверти его длины), затем каждая режущая кромка обрезанного сверла стачивается на величину 1/2 – 1/3 его диаметра. Если режущие кромки сточить на большую величину, то не только оголится его тело, но он также утратит свои режущие свойства. Восстановить своими руками режущие кромки самодельных фрез по дереву, которые имеют спиралевидную форму, сложно.

Из сверла можно делать фрезы с различными рабочими головками

Фреза по дереву торцевого типа может быть изготовлена и из тонкостенной трубки. Как сделать фрезу из такой заготовки? Следует придерживаться следующих рекомендаций.

В качестве заготовки берется отрезок трубы, длина которого составляет 15–20 см.
Со стороны будущей режущей кромки (на расстоянии 2–3 см от нее) с двух сторон трубы выполняются проточки овальной формы.
Будущей режущей части фрезы по дереву придается конусная форма, ее стачивают под углом 2–3°.
Зажав заготовку в тисках, на ее торцевой части выполняют крестообразный надрез, для чего используется угловая шлифовальная машина.
Со стороны режущей части на заготовке прорезаются пазы – вплоть до овальных отверстий.

Фрезы конусной конфигурации

Фрезы по дереву, рабочая часть которых имеет конусную конфигурацию, используются для обработки поверхностей сложного рельефа. В частности, при помощи таких фрез выполняется финишная обработка пазов в элементах мебельных конструкций. Для изготовления подобных фрез по дереву в производственных условиях применяются заготовки сложной формы, которые проблематично обрабатывать в домашних условиях. Такая фреза своими руками может быть изготовлена из сверла, рабочей части которого придается требуемая конфигурация.

За счет того, что самодельная фреза по дереву используется для обработки достаточно мягкого материала за несколько заходов, дополнительно упрочнять структуру материала, из которого изготовлен такой инструмент, нет необходимости.

Варианты изготовления конусных фрез

Сопровождающие явления

Есть процессы, которые могут повлиять на качество результата:

Стружка. Если она попадает в зону резания, то может сделать деталь дефектной или повредить саму режущую кромку.
Наклеп. Из-за увеличения температуры в зоне резки происходит повышение твердости края при снижении его прочности.
Трение и вибрации – они естественным образом приводят к более медленному процессу.

Источник