Можно ли в примусе использовать спирт
Походный спиртовой примус своими руками..
Внимание! Форум переехал на Shemaforum.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Ликбез о горелках и примусах
Просматривая материалы инета по горелкам и примусам крайне мало реально полезной информации, зато крайне много бесполезной или ошибочной. Это и побудило написать сей небольшой ликбез.
Газовые горелки
Всем известно, что такое газовые горелки, НО мало кто вдавался в подробности, а они могут быть полезны)))
1. Газовые баллончики бывают «высокие» («дихлофлсник») и плоские. И в тех и в других находится сжиженный газ, т.е. по сути это и не газ а жидкость находящаяся ниже точки кипения при данном давлении. Таким образом, давление в этих баллончиках ВСЕГДА ПОСТОЯННО и зависит от температуры, т.е. если у вас полный баллон или баллон с одной каплей «газа» давление будет зависеть только от температуры баллона и состава смеси в нем. Мнение о том что давление в полном больше — ошибочно.
2. Почему горелка хуже горит при остатках газа чем при полном баллоне? Ответ прост: согласно физической химии при испарении жидкости, ОНА ПОГЛОЩАЕТ ТЕПЛО (холодильник так работает кстати говоря), таким образом, если жидкости мало она очень быстро охлаждается и перестает испаряться. Чтобы повысить испарение нужно повысить температуру жидкости — подогреть баллон.
3. «На морозе баллон нужно укутывать» — ВОВСЕ НЕТ. Из предыдущего мы знаем что баллон будет охлаждаться сам по себе при работе горелки, значит если мы его укутаем, то мы исключим внешний подвод тепла, а следовательно горелка еще раньше потухнет (температура кипения изобутана (лучший газ в баллонах) около -30, на улице например -10, значит открытый баллон будет все равно греться, укутанный — нет). Правильное действие — укутать баллон и подвести тепло, например подложить медную пластинку, которая касается пламени (кстати чревато перегревом баллона и бабахом, нужно с умом делать). Например фирма «Примус» в своих баллонах делает внутренний фитиль, который будет греться от верхушки баллона когда установлена набаллонная горелка.
4. «Класть баллон набок нельзя» — отчасти неверно. Высокий баллон изначально предназначен для работы в положении «лежа», у него газоотводная трубочка внутри есть и она повернута в сторону выемки в горловине. Высокий баллон можно и нужно ложить набок, НО выемочкой ВВЕРХ.
5. «Нельзя чтобы жидкая фаза поступала в горелку» — не совсем верно. Если у вас горелка со шлангом и испарительной трубочкой (трубочка проходящая через пламя), то для избежания танцев с бубном по подогреву баллона просто переверните его через пару минут после начала работы горелки — жидкость будет испаряться в этой трубочке и у вас по сути будет жидкотопливная горелка. Сие действие чревато засером трубочки если газ некачественный или баллон перезаправлен бытовым газом.
6. Большинство походных горелок работают без понижающего редуктора, поэтому уменьшение пламени при готовке — нормально, просто поддайте больше газу время от времени, или подогрейте баллон. Если у вас горелка с редуктором — пламя почти всегда стабильно, это удобней и безопасней, НО такие горелки в основном в «виде плиты» и они тяжелые. Опасность в них представляет засорение отверстий в редукторе — редукторный механизм должен сообщаться с атмосферой, если вы случайно «затопили» такую горелку — разбирайте редуктор и выливайте воду, иначе можно и «бороду»/»косу» опалить)))
Жидкотопливные горелки
Несмотря на различия конструкций все горелки можно разделить по двум признакам:
1. способ создания давления в бачке
2. способ испарения топлива.
По способу создания давления бывают с насосом и без насоса. Последние создают давление путем нагрева топлива и повышения давления его паров. Сейчас таких крайне мало, я не буду на них останавливаться. С насосом все понятно
По способу испарения
1. С газогенераторной трубочкой — 90% современных горелок такие. Суть в том что жидкое топливо попадает в трубочку, которую греет пламя самой же горелки, там оно испаряется и идет в форсунку, после чего сгорает. Недостаток такой системы — перегрев трубочки и начало пиролиза топлива, в следствие чего рано или поздно трубочка засерается, ее нужно чистить.
3. С испарительной камерой — топливо попадает в камеру достаточно большого объема, в ней же установлена форсунка. Когда камера разогревается, топливо в ней также испаряется и его пары выходят в форсунку.
Недостаток — вес, большее время прогрева.
Теперь пара мифов
1. «Жидкое топливо это провонявший рюкзак». Ничего подобного! Выбирайте герметичную тару, а самое главное, выжигайте остатки топлива из шланга (если горелка со шлангом). Для этого нужно перевернуть емкость с топливом так чтобы заборная трубочка оказалась выше уровня топлива и дождаться пока выгорят остатки. Обычно достаточно перевернуть емкость на 180 град, так чтобы «краник» стал снизу.
2. «Еда воняет». Ничего не воняет если только повар не облился перед готовкой топливом. Лучше заправлять горелку после готовки, а не перед ней. Тогда запах с рук успеет улетучится.
3. «Жидкое топливо это грязь». Да, это грязь если разжигать им же! Разжигайте горелку обычным спиртом и она будет чистейшая!
4. «Современные горелки не нужно чистить» — хотите убить горелку, не чистите. Если у вас горелка с газогенераторной трубочкой просто вытаскивайте из нее тросик после каждого сожженого бачка топлива и будет вам счастье. Поверьте, закоксованный тросик уже не вытащить и горелка идет на свалку. Горелки с испарительной камерой неубиваются нагаром…
5. «Бензин — не женское дело» Вот тут я соглашусь, если в поход собираются девушки (ну или парни которые ниразу в жизни не видели паяльную лампу)))), все таки не стоит брать жидкотопливную. Самая страшная и фатальная ошибка — открыть краник. поджечь и поставить на горелку кастрюлю БЕЗ ПРОГРЕВА!!!!!! Видел сам такое((( Итог — горящая лужа бензина с горелкой по центру… PS: Конечно есть такие девушки что лучше любого парня справятся с такой горелкой, я не про них, а про обычных.
6. «На жидком топливе нельзя готовить в палатке» Ну наверное ни на каком топливе в палатке лучше не готовить))) А так, очередной миф, просто разожгите горелку возле палатки, а потом внесите в тамбур уже горящую.
Мультитопливные горелки
Новомодное изобретение — «мультики»))) Хочешь газ, хочешь соляру, хочешь бензин, все круто, НО!!!
1. Присмотритесь к комплекту форсунок, если увидели надписи «керосин/солярка» на одной форсунке или «газ/бензин», значит такая горелка рассчитана на работе на «первом топливе», «второе» — на крайний случай. Например форсунка «газ/бензин», значит форсунка для газа с возможностью работы на бензине. На бензине она будет коптить посуду в 90% случаев. Если например форсунки «газ», «бензин», «керосин», «солярка» — можете смело лить все — будет работать как нужно.
2. Мало кто знает что форсунку для более «тяжелого» топлива можно использовать для более легкого, например если стоит «керосин», то бензин тоже будет гореть но с меньшей мощностью. Наоборот — НЕЛЬЗЯ!!! Получите лужу горящего топлива.
3. Лично от себя: все таки если выбираете «мультик» — определитесь «а нужен ли он вам», особенно с режимом «ГАЗ». Ведь как не крути газовые лучше на газу работают чем мультики. Все мультики это по сути жидкотопливные горелки с переходником на газ…
Надеюсь кому-то поможет)))
Источник
4. Примусологическое-безнасосное. Смерть туриста.
Я уже несколько постов рассказываю о невероятной надежности и неприхотливости горелок, при этом регулярно называя одну из них «Смерть Туриста». Старые и опытные туристы рассказывают легенды о ее взрывоопасности и способности к разрушениям и испепелениям. В оригинале она называлась «Примус туристский ПТ-1» и являлась клоном Optimus 8r, к которому никто и никогда никаких претензий не предъявлял. Тем не менее, в СССР он быстро получил расшифровку «П[цензура]ц туристу», со временем редуцированную до «Смерть туриста» и «взрывпакет». Что же случилось? Неужели советские инженеры настолько талантливы, что смогли испортить легендарную технику?
Зажигайте лампу, призывайте котика — все намного интереснее и сложнее, чем кажется на первый, второй и даже третий взгляд.
Для начала, сразу признаем: возможность именно ВЗРЫВА примуса, будь то «Смерть туриста» или «Свея» со всеми вариантами следует признать крайне маловероятной. Ну то есть, рвануть можно — если бросить в костер, и то не факт. Толщина бака исключает возможность его разрушения при хоть какой-то работоспособности горелки. Да и очевидцы чаще говорят о струях пламени из «огнеиспускательного отверстия» на пробке, а про взрывы упоминают, что слышали от деда дядьки товарища друга инструктора.
Снова повторюсь: Речь идет об ИСПРАВНОЙ горелке с ИСПРАВНЫМ предохранительным клапаном. Я это выделяю отдельно потому, что использование неисправной жидкотопливной горелки — идиотизм даже на фоне того, о чем я расскажу ниже.
[О неисправностях клапана]О неисправностях клапана:
Их может быть всего три. С половиной.
1. Треснула прокладка клапана. Примус перестает набирать давление и не работает.В этом случае резинка идет под замену.
2. Ослабла пружинка клапана. В этом случае клапан срабатывает скучным огоньком, хотя и горелка, и температура, и топливо нормальные. Пружинку нужно растянуть или заменить.
3. Резинка клапана прилипла к седлу. В этом случае клапан срабатывает резко и внезапно с мощной (потому, что давление выросло сильно выше критического) струей пламени. Состояние клапана стоит проверять хотя бы раз в год.
А «половиной» можно считать обнаружение, что предохранительный клапан заклепан предыдущим владельцем.
Скучная и непредсказуемая теория. Почему срабатывает предохранительный клапан?
[От нагрева же!]
Нет, не от нагрева. Даже очень сильно нагретый примус может работать совершенно нормально. От давления, да. А давление как появляется в баке? От нагрева:) А детальнее?
В горелке под тарелочкой рассекателя бушует бензиновое пламя с температурой под 1000 градусов. Примерно. Реальность здесь зависит и от состава топлива, и от настройки горелки, и от давления, и от положения крана, но примерно 1000 там будет.
Это пламя вырывается через щели горелки и уходит наружу. Больше половины энергии пламени расходуется на нагрев котелка. примерно 30-40% уходит в борьбу с ледниковым периодом и совсем небольшая часть разогревает примус.
Пламя температурой 1000 градусов раскаляет рассекатель и колокольчик градусов до 500-600. Оттуда тепло спускается через резьбовое соединение к горелке и нагревает форсунку и кран градусов до 300. Часть энергии расходуется на испарение бензина, а остальное спускается ниже в бак и нагревает там бензин.
Все? Это только начало! Раскаленная горелка излучает в ИК-диапазоне и нагревает кожух и бак, как УФО-обогреватель. Кожух, если это Свея, немедленно передает тепло снова баку. На «Смерти туриста» кожух просто переотражает тепло — ну да, к баку.
Это потоки тепла к бензину.
Но! И кожух, и бак, и бензопровод — все на каждом этапе постоянно теряют тепло — излучением, конвективным охлаждением и просто теплопередачей. Это поток тепла «от бензина».
И вот все, что останется в баке, пойдет на нагрев топлива и увеличение давления. Откуда же оно появляется?
«Бензин расширяется!» — скажет кто-то. «Давление насыщенных паров» — вспомнит другой и буркнет про поколение ЕГЭ. В общем-то примерно по этим причинам все и происходит. Правда намного сложнее и неприятнее.
Действительно, основное значение имеет давление насыщенных паров бензина над поверхностью топлива. Теория говорит нам, что зависит оно исключительно от температуры — но вот как зависит? Здесь честный человек признает, что ахз, как, точно нелинейно — мерять надо. Мерять, кстати, бесполезно — разве что порядок величины. Да, те самые три атмосферы отсечки на клапане — за них выходить не должно, а вот до них может твориться что угодно.
Почему так? В букваре упоминается, что с ростом температуры растат не только давление пара, но и количество испарившейся жидкости, то есть пара еще и становится больше. Давление уже опережает рост температуры. Но и этого мало! Бензин действительно расширяется, причем в отличие от паров, расширившись, он не сжимается! И расширяющийся бензин, как поршень, тоже подпирает пары, еще больше повышая давление. Но это еще можно рассчитать, даже по формулам, не то, что «в числах«, но есть еще одна проблема: БЕНЗИН — ЭТО СМЕСЬ. Смесь веществ с весьма разными температурами кипения, которые и испаряются по-разному. И, что еще хуже, с каждым розжигом и с каждой минутой работы горелки этот самый фракционный состав меняется! В общем, измерить можно; рассчитать — только примерно и гранично.
И чтобы рост давления не привел к открытию предохранительного клапана, бензин должен постоянно выталкиваться из бака в горелку. Это единственная штатная система саморегуляции примуса.
Итого, у нас есть три фактора, влияющих на давление в баке: поток тепла от горелки к баку, поток тепла от бака в атмосферу и землю и сброс давления из бака через горелку. Так что, чтобы сделать пшик из клапана мы можем:
1. Увеличить нагрев бака.
2. Уменьшить охлаждение бака.
3. Уменьшить сброс давления в горелку.
Последний пункт выглядит неоднозначным — если уменьшить подачу топлива в горелку, то и пламя уменьшится ведь?! Уменьшится. Но 1000 градусов там будет оставаться, так что тепловой поток вниз, к бензину, снизится не столь радикально.
Так каким же способом пользовались советские туристы, получившие столь роскошные результаты? ВСЕМИ ЧЕТЫРЬМЯ!
Здесь Младший, как великий гуманист и филантроп, вздыхает и говорит о победе лучшего в мире советского дефицита над лучшим в мире советским образованием. Кровь же Осквернителя дает однозначный вердикт: речь может идти только о недостатке мозгов. На фоне советского дефицита с образованием!
Как же советские туристы добивались выбивания клапана?
1. Увеличить нагрев бака.
Например, прижав пламя широкой посудой. И 8 Оптимус, и «Смерть туриста» разрабатывались, как индивидуальные горелки для небольшого котелка. Такими же небольшими котелками пользуются туристы и сейчас. Но советскому человеку подобный индивидуализм был как кость поперек комсомольского билета! И на несчастный примус водружали полноценный котел размером «на сколько хватит мощности».
Эту причину вспоминают все, а на Ганзе даже провели натурный эксперимент.
Как видим, широкая кастрюля придавливает пламя к баку, а экран опущен, хотя в этом случае нужно как раз поднять его к пробке, отсекая пламя от бака (и жертвуя защитой от излучения горелки).
Это, конечно, совсем не огнеметная струя пламени, но причина этого понятна. Экспериментатор, будучи человеком технически грамотным, просто не сумел деградировать до идей, понятных каждому советскому туристу. Например, к тому, что защитный экран можно просто снять — для увеличения мощности. Или тех, которые пойдут под следующими пунктами.
2. Уменьшить охлаждение бака.
Для начала прочитайте этот короткий, но полный ужасных подробностей фрагмент обзора.
[Ужасы-1] К сожалению я уже приобрел личный опыт ремонта горелок. В походе мы впервые использовали горелки (Coleman) вместо привычных примусов. При использовании горелок было сделано две ошибки: Мы накрывали котел с горелками стеклотканью до земли Под один котел ставилось две горелки Два этих вполне естественных при использовании примусов действия дали неожиданный и крайне неприятный эффект: горелка перегревалась, пластиковый клапан баллона плавился и полностью забивал приемную трубку горелки. В итоге получалась наглухо забитая горелка и баллон, который не закрывался клапаном. То есть стоило свинтить горелку, как газ начинал выходить из баллона. Когда эта случилось впервые, нам стало очень грустно. Остаться с одной горелкой на 7 человек не только неудобно, но и весьма рискованно — второй отказ и придется есть сухие супчики и прочие сублиматы. Потому начался ремонт горелки. Для начала тонким сверлом, которое было сделано из швейной иглы путем отламывания края ушка, был высверлен пластик из центрального и бокового каналов. Этого, однако, оказалось мало. Поэтому горелку пришлось полностью разобрать, для чего был выбит ограничитель (заклепанная в корпус трубка). Целью разборки было удаление всех резиновых деталей. После этого корпус горелки прокалили на другой горелке в попытке выжечь пластик, который не удалось высверлить. Как ни странно, это удалось сделать — после остывания выяснилось, что теперь горелка продувается, т.е. топливные каналы от баллона к форсунке освободились. После сборки горелка заработала нормально. Но позже был замечен побочный эффект: отказ аварийного клапана. Этот клапан должен срабатывать, если горелка падает набок, и отсекать газ, чтобы избежать опасности пожара. После нашего варварского ремонта этот клапан себя никак не проявляет. Видимо в нем использовались пластиковые детали. За время похода такую процедуру пришлось проделывать трижды.
Еще раз прочитайте абзац выше, вникните в него, оцените полет мысли и представьте себе, что эти существа имеют все права человека! Это ж, блин, та самая дополнительная хромосома!
Еще раз. Медленно. Газовые горелки — эталон надежности и беспроблемности, ломаться там просто нечему. Две индивидуальные горелки под один котел на 7 человек! Укутать стеклотканью — и удивиться результату! И заметьте страшную фразу: «Два этих вполне естественных при использовании примусов действия«. Да, это решение не он придумал и в рассказах и отчетах оно встречается регулярно.
Еще немного советских походных хитростей, более детально:
[Ужасы-2]Однако на открытом воздухе примус не способен вскипятить 5—10 литровую емкость.
…
Халатности и безразличия походная кухня не прощает. Примус под тепловым экраном, особенно спаренный, легко перегревается, при этом срабатывает предохранительный клапан и примус вспыхивает. Последствия могут быть весьма плачевными: опрокинутые кастрюли, сожженные палатки, обваренные и обгоревшие туристы. Поэтому наиболее опытные путешественники увеличивают жесткость пружины в клапане или ставят в него заглушку. Примусные бачки сделаны с большим запасом прочности, случаи их разрыва не известны. Однако примус, накрытый экраном, обязательно должен стоять в крышке от своего футляра, наполненной снегом или водой для охлаждения. В этом случае можно не опасаться перегрева.
Ручки насосов у примусов сделаны из легкоплавкого металла, поэтому если примусов два, их надо развернуть в разные стороны, а еще лучше — заменить ручки на самодельные, из бронзы или латуни.
Это уже о мощных и весьма холодных «Шмелях». Даже 2,5 КВт мало! И здесь упоминается глушение клапана — вот так оно и происходит.
Да, так совершенно точно делать не надо. «Кроилово ведет к попадалову» — знают все честные бродяги. Все безнасосные горелки — индивидуальные; она потащит литр-полтора, ну двухлитровый котелок. Но не больше. И полтора киловатта (в среднем:) на это хватит даже при весьма символической ветрозащите — чтобы только пламя не сдувало. Для большого котла нужна групповая горелка киловатта на 2,5. Да, если нужно больше, то «от 3 КВт» горелка становится паяльной лампой, которой и ядерный апокалипсис нипочем. Навроде такой:
3. Ну да, укутав примус, можно уменьшить пламя и сэкономить так лишнюю пару грамм топлива на человека в день.
И да, вдруг кто не знает. Обертывание горелки с посудой тканью в качестве ветрозащиты и теплоизоляции экономит 10-15% топлива на весь поход, что полностью оправдывает ее немалый вес (~200 грамм)
Сколько там «положено»? 100г? Или сколько? Ах, 60-70 кубиков?.. Но, как я уже сказал, уменьшение пламени не сильно снижает нагрев бака, особенно, укутанного примуса. Экономия нескольких кубиков в день может закончиться внезапной потерей и топлива, и другого снаряжения.
«Все четыре способа» написал я и перечислил три. А четвертый? А о четвертом уже догадались читавшие предыдущую запись.
Да, газолин. Газовый бензин. Легкий бензин-экстрактор с низкой температурой кипения. Именно его легкокипящие фракции могут вскипеть в баке, по-настоящему РЕЗКО увеличив давление. И именно с ним струя получается поистине впечатляющей. Фазовый переход — это куда сильнее простого нагрева.
Но ведь в баке бензин под давлением? И давление повышает температуру кипения! Угу. Полтора очка. Это даст 10-20% к температуре кипения и пшикнет не на 50, а на 60-70 градусах. Охренеть разница.
Ирония ситуации даже не в том, что сталкивались с ней только самые опытные туристы, уже понявшие, что советский автобензин говном является изначально, но еще не выяснившие, что же за жидкость спиздил с завода снабженец экспедиции. Ирония в том, что «групповые» горелки «Шмель-1» и «Шмель-4» на сверхлегком бензине и чистом гексане работали стабильно. Их стальные баки и высоко расположенные горелки не давали перегреть чувствительное топливо (если не укутывать, конечно:). А вот компактный «Шмель-2» уже регулярно становился огнеметом, за что тоже вошел в легенды, как «Шмелленджер».
В общем и целом, при индивидуальном использовании и ветрозащите типа «широкая спина» и «сумка неподалеку» шансы на сработку клапана остаются минимальными. А полтора киловатта в таких условиях — это немало! Насчет ширмочки за $49.99 — ну, по-моему, в безветренную погоду она не нужна, а в ветренную — она сама улетает первой.
О-ок. И что же делать, если огонь таки появился?
1. Закрыть кран! Кстати, поэтому я не рекомендую снимать ключ управления во время работы. Кран — главный орган управления и всегда должен быть доступен.
2. Сбить огонь с крышки бака. Обычно горят пары бензина и без ветрозащиты устойчивость такого пламени не лучше, чем у зажигалки. Вот здесь Свея вырывается вперед в этом горящем заезде. «Смерть туриста» перегреть проще — но и гасить проще же! Сдул, и все. А вот пламя из клапана, закрытого ветрозащитным чехлом — это сильный ход. Латунный чехол нагревается и продолжает греть бак, превращая реакцию в самоподдерживающуюся. Так что сбить пламя любыми способами.
3. Оставить примус в покое. Обкладывание бака мокрыми тряпками слегка ускорит охлаждение, но излишняя суета может привести к совсем не нужным ожогам и травмам. Честно. Пока остывает примус, и вы успокойтесь и подумайте — чего это он так?
3а. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ БАК ДО ОСТЫВАНИЯ ПРИМУСА! Внутри — перегретый бензин под давлением! Откроете крышку — получите струю распыленного, а то и кипящего бензина в лицо. Вы можете устроить взрыв собственными же руками!
4. После полного остывания откройте пробку, если есть подозрения — оцените клапан, растяните пружину, соберите и можете разжигать заново — с учетом выводов.
Ну и напоследок — о настоящих взрывах.
Настоящие разрушительные взрывы были спутниками Прародителя. Того самого легендарного керосинового Primus. Да и что значит «были»? Были и есть, обеспечивая больше половины тяжелых ожогов в Индиях, Африках и прочих дырах на карте мира. Правда, следует признать, что даже самое широкое толкование «взрыва», включающее вспышку пролитого керосина, дает всего 10% от этих самых ожогов. Остальное — воспламенение «скромных и длинных традиционных одежд» во время готовки, способное случиться при использовании любой огневой плиты. Но, тем не менее, 10% — это немало. Даже с учетом пролитого керосина, опрокинутых примусов и попыток дозаправить работающую горелку.
Первый способ простой до идиотизма. Если заполнить классический керосиновый примус бензином, работать он будет — почему бы и не работать? Но при попытке регулировки пламени краном пары бензина, сброшенные через кран, загораются от пламени горелки… БАХ! По всей видимости, кот Бегемот чего-то такого и добивался.
Можно и интереснее. Второй способ был более характерен для ранних версий примусов. Некоторые из них паялись мягким припоем. Оловом, проще говоря. И при длительной работе, несколько часов подряд (на малом газе, хе-хе) перегретый примус мог слегка самораспаяться. В лучшем случае отваливались ножки и горелка падала. В худшем мог и бак саморазобраться.
Ну и впаянный мягким припоем в бак стержень-предохранитель ранних бензиновых горелок Примуса (вырываемый при раздувании бака и сбрасывающий давление в образовавшуюся дыру) тоже можно вспомнить. Пусть это и технический курьез, наклепали этой радости… на третью мировую.
Сейчас эту проблему снова решают белые люди, поскольку самим пользователям объяснять что-либо бесполезно. Поэтому «молодых необразованных девушек в свободных одеждах и с отсутствием каких-либо представлений о пожарной безопасности» (обобщенный портрет современной жертвы керосинового примуса) стараются переводить на использование керогазов, керосинок, тяжелых спиртовок и газовых горелок.
PS: Даже Джетбойл можно взорвать! Угадаете способ?
Мораль же тут проста и незатейлива. Ее знали еще средневековые японцы, сказавшие: «Глупому самураю не стоит доверять стеклянный меч«.
Источник