Можно ли торф использовать как подложку

Как сделать питательную подложку самому

Можно ли сделать питательную подложку для аквариума самому?

Действительно, сейчас в интернете много рекомендаций по самостоятельному изготовлению подложки под аквариумный грунт. А доступность составляющих элементов стимулирует к действию. Однако следует учесть, что единичный успех не всегда можно также успешно повторить. Так что если у Вас один аквариум, лучше использовать фирменные продукты. Так Вы наверняка получите положительный результат. А домашние эксперименты займут много времени да и обойдутся дороже.

К тому же, ни одна фирма никогда не раскроет полный состав и соотношение элементов в продукте. И здесь нужно ценить их знания, время и потраченные средства.

Однако можно выделить основные аспекты для экспериментаторов. Что же должна включать самодельная питательная подложка для аквариумных растений?

Органика.

Первый обязательный элемент, конечно же, органика. Собственно ради нее и применяют подложку. Органические вещества должны находиться исключительно в субстрате, малейший выброс в воду спровоцирует появление «черной бороды».

Известно много источников органических веществ, которые можно использовать в аквариуме. В интернете описаны способы применения от садовой земли до навоза сказочного единорога. Ну и, конечно же, все они (по указаниям авторов) имеют безупречный успех. А вот так ли это, можно узнать только после применения чудо-рецептов 🙂

Органике свойственны такие процессы как минерализация, деминерализация и гниение. Минерализация — это процесс объединения отдельных элементов в более сложные структуры. Другими словами обогащение субстрата питательными веществами. При наличии свободных элементов, например внесение жидких удобрений, этот процесс идет постоянно пока хватает аккумулирующей способности. Как повысить эту способность мы расскажем ниже.

Деминерализация — это процесс распада сложных органических веществ на доступные неорганичные. Особую роль в этом процессе играют грунтовые бактерии. Высшие растения не могут в нужной степени самостоятельно добывать минеральные вещества из органических компонентов, поэтому присутствие позитивной грунтовой микрофлоры — обязательное условие.

Гниение — это процесс переработки органических веществ бактериями. От деминерализации отличается анаэробными условиями, повышением температуры, выбросом токсичных веществ (аммиак, сероводород и т.п.) и повышенным количеством негативной микрофлоры. Растения не имеют защиты от гниения, поэтому если загнивает субстрат, то гниют и корни. Чем чище субстрат (отсутствуют части отмерших растений и прочие загрязнения), тем меньше вероятность загнивания.

Из всего указанного выше можно сделать вывод — источник органики должен иметь максимально большой запас питательных веществ, быть максимально очищенным, легко перерабатываться бактериями и никогда не загнивать.

Из всех возможных вариантов такими свойствами обладает только один — компост калифорнийского червя. Кстати сейчас очень доступный компонент. Продается под торговым названием «Биогумус». Однако, среди множества производителей далеко не каждый выпускает действительно качественный товар. Здесь придется поэкспериментировать. Как собственно и с его количеством. Ведь чрезмерное количество биогумуса в аквариуме неизбежно приведет к загниванию. А недостаточное количество не даст нужного эффекта или его действие будет очень непродолжительным. Если же он недостаточно чистый (видны ткани растений) также возрастает опасность гниения.

Еще один момент, который следует подчеркнуть при самостоятельном изготовлении питательной подложки — какой бы источник органики Вы не выбирали, а его обязательно нужно хорошо прокипятить. Почему это важно. Во-первых, так можно продезинфицировать субстрат. Кипячением убиваются нематоды, черви, другие паразиты и их личинки. Явно зараженный субстрат кипятить нужно несколько раз с разрывом в неделю. За это время успевают вылупиться личинки из яиц, которые не поддаются обработке кипячением.

Во-вторых: кипячением нейтрализуется высокотоксичный аммиак, который неизбежно присутствует даже в самом чистом источнике органики. Он проявляет токсичное действие не только на рыб, но и на растения тоже. Плюс это дополнительный фактор гниения.

Глина.

Если Вы хотите сделать питательную подложку самому, то следует уделить особое внимание ее аккумулирующим свойства. Каждый субстрат имеет свой ограниченный объем питательных веществ. В процессе употребления растениями в субстрате как бы появляется свободное место, которое могут заполнить вновь поступающие из воды элементы. Называется это явление — ионно-обменная способность. Субстрат способен обмениваться ионами элементов с водой и восполнять свои запасы.

С возрастом такой аккумулирующий объем уменьшается. Это нормальное явление, связанное со старением субстрата. Вывод — нужно повысить аккумулирующие способности питательной подложки на старте, чтобы продлить срок ее службы.

Самый доступный компонент с высокими ионноудерживающими свойствами — это глина. Цениться она не из-за того, что является якобы источником питания, а из-за того что ее можно сделать источником питания. Для этого ее нужно либо предварительно зарядить в растворе микроэлементов, либо она будет заряжаться в аквариуме от внесения жидких удобрений в воду.

Глина может значительно отличаться в зависимости от типа (белая, красная, голубая). Соответственно отличаются и ее свойства. Это нужно обязательно учитывать при самостоятельном изготовлении питательной подложки для аквариума.

Например, красная глина очень насыщенная силикатами, которые практически не обмениваются с необходимыми нашим растениям элементами. Зарядить такую глину микроэлементами не получиться. Зато она создает анаэробные условия в грунте, что неизбежно приведет к загниванию. Соответственно и толку от нее при изготовлении питательной подложки мало.

Чуть получше белая глина. Еще лучше — голубая. В их составе присутствуют ионы металлов (например, алюминия), которые можно заменить на необходимые нам, предварительно зарядив в растворе микроэлементов или при внесении жидких удобрений в воду.

При выборе глины для питательного грунта в аквариуме необходимо также обратить внимание на ее физические свойства. Действительно хорошим компонентом подложки будет такая глина, которая не слипается в воде. Она должна полностью растворяться. Только в этом случае можно избежать больших анаэробных зон и загнивания корней.

Торф

Одно из основных свойств аквариумного субстрата — обеспечение оптимальных условий вокруг корня. Особую роль в этом играет показатель кислотности рН. Для большинства аквариумных растений требуется слабокислая реакция грунта (рН=5.5-6.5). Только в этом случае можно гарантировать полноценное поглощение питательных веществ.

Но компоненты, используемые при самостоятельном изготовлении питательной подложки для аквариума, обычно имеют нейтральную (рН=7) или слабощелочную реакцию (рН=7.5-9), что не совсем хорошо для растений.

Для подкисления грунта можно использовать различные кислоты, фосфаты и прочие компоненты. Но их использование требует особых знаний, практического опыта и осторожности. Гораздо проще использовать для этих целей торф. Причем его можно найти в любом цветочном магазине.

Оптимальный вариант — применение гранулированного торфа, который используется как наполнитель для наружных фильтров (например, Fluval). Но его стоимость очень высокая. Поэтому лучше остановиться на цветочных продуктах.

Торф может быть верховой и низовой в зависимости от глубины залегания. Они отличаются своими свойствами. Важно то, что верховой имеет слабокислую реакцию (рН = 6.5), а низовой кислую (рН = 3-5). Следовательно, для подкисления аквариумного субстрата первого нужно значительно больше, чем второго.

Торф ни в коем случае нельзя кипятить — вывариваясь, он теряет свои свойства.

Необходимо также помнить, что гуминовые кислоты в чрезмерном количестве могут угнетать рост растений. А использование сильнокислого субстрата приведет к гибели водной флоры. Поэтому, при самостоятельном изготовлении питательной подложки, торф нужно добавлять очень умеренно.

Микроэлементы.

Сделать хорошую питательную подложку для аквариумных растений невозможно без добавления микроэлементов. Ведь в ее составе должны быть все необходимые компоненты питания.

Самый простой способ «зарядить» субстрат — это замочить смесь в растворе жидких аквариумных удобрений на сутки — двое. Но при таком варианте всегда остается опасность выброса удобрений в воду, после запуска аквариума. Кроме того, создать долгосрочный запас микроэлементов так не получиться, ведь их вноситься очень ограниченное количество.

Куда лучше применение садовых или цветочных удобрений. С их помощью можно сделать хорошую питательную подложку самостоятельно. Здесь отдается предпочтение удобрениям пролонгированного действия. Благодаря особой методике изготовления, они способны обеспечить растения микроэлементами на протяжении длительного времени (6 месяцев — 2 года). Вносить их нужно в очень маленьких количествах. Большие дозы не только затормозят рост, но и могут погубить растения.

Стоимость таких добавок высокая, но они самые эффективные.

Активированный уголь.

При самостоятельном изготовлении питательной подложки для аквариумных растений можно в некоторой мере перестраховаться. Например, от продуктов гниения (аммиак, сероводород), выброса органики или гуминовых кислот, передозировки некоторых элементов и прочего.

Сделать это довольно просто. Достаточно добавить в состав смеси небольшое количество активированного угля. Но, следует помнить, что уголь сначала поглощает элементы, а когда его лимит исчерпается, может резко отдать их обратно. Поэтому добавлять нужно небольшое количество активированного угля.

На этапе запуска небольшого количества угля будет достаточно, чтобы убрать токсины. А когда он начнет их отдавать, сформированные колонии бактерии уже смогут с ними справиться.

Песок.

К самодельной питательной подложке также необходимо добавлять песок. Это полностью нейтральный компонент, который не придает никаких особых свойств приготовленной смеси.

Единственная задача песка — увеличить объем подложки.. Так как из предыдущих компонентов получается сильно концентрированная смесь в маленьком объеме — ее очень сложно равномерно распределить по дну аквариума. Ее просто не хватит на все дно. Песок помогает увеличить объем смеси, разбавить ее и в итоге равномерно распределить по аквариуму.

Лучше использовать промытый речной песок. Он крупнее — соответственно, смесь получиться не такой плотной. Перед использованием песок желательно термически обработать. Его можно либо прокипятить, либо прожарить в духовке. Добавлять нужно такое количество, которое обеспечит равномерное распределение питательной смеси по всей площади дна.

Ознакомившись с теоретическими основами, и соблюдая данные рекомендации, Вы сможете сделать питательную подложку для аквариумных растений самостоятельно. А если у Вас нет времени на эксперименты или все это кажется сложным, Вы всегда сможете купить проверенный готовый продукт (например, Питательная подложка Maksimov’s Farm) по доступной цене.

Источник

Питательная подложка и питательный грунт в аквариуме

— Объясните пожалуйста в чем разница между питательным грунтом и подложкой ?

Принципиальная разница очень проста — подложка — это смесь питательных компонентов (могут быть глина, торф, донный ил и т.д), которая укладывается на самое дно ПОД основной грунт — гальку, например.

А питательный грунт — это уже готовый основной грунт, но произведенный на основе питательных почв методом гранулирования, обжига и других технологий.

Это если очень коротко . А подробно можно вот здесь почитать.

Голый грунт.

Почему голый? Потому что изначально питательных веществ в нем нет никаких. В виде такого грунта может выступать как обычный речной песок, колотый базальт, кварциты, так и специальные, окатанные грунты для аквариумных растений. Благо, выбор на данный момент таких грунтов велик.

Если Вы решили использовать именно такой грунт, то обращать внимание надо на фракцию, цвет и его влияние на химию воды.

Фракция подобных грунтов может варьироваться от 0,8 мм. до практически бесконечности в разумных пределах (а это около 5 мм.). Слишком крупный грунт использовать не рекомендуется, так как корнеобразование, питание и биологические свойства такого грунта остаются только пустыми словами, потому как относительная площадь поселения полезных бактерий очень мала.

Так же с осторожностью следует использовать слишком мелкую фракцию (0,5-1 мм.) — это целесообразно делать в небольших аквариумах формата «нано», где максимальный слой грунта будет составлять не более 3 см, иначе при большей высоте Вы рискуете просто через пару месяцев получить такую неприятную вещь как «закисание» со всеми последствиями.

Довольно распространен у аквариумистов в последнее время грунт из базальтовой крошки (колотый базальт). Преимуществ у такого грунта достаточно: это и дешевизна, и практически идеальный черный цвет, и относительная доступность, и достаточно широкий выбор фракции.

К недостаткам можно отнести большую «пыльность» нового грунта (на промывку перед использованием может уйти много времени) и его неприятную тенденцию к слеживанию. В результате чего может быть нарушен газообменный процесс в аквариуме. Избежать слеживания базальта в принципе не сложно — достаточно раз в пару месяцев чуть «шевелить» грунт (довольно удобно эту процедуру производить вязальной спицей).Так же некоторые аквариумисты отмечают некоторую травмоопасность колотого базальта для донных рыб. В частности это касается довольно острых краев частичек базальта. Хотя могу сказать, что за все время существования у меня аквариумов с базальтом, ранения ни рыб, ни моллюсков не наблюдалось.

Следующая ступенька самосовершенствования в разделе «Голые грунты» — это окатанные натуральные грунты. Главным критерием при выборе такого грунта есть его нейтральность к изменению параметров воды (повышение общей жесткости). При этом «безопасность» грунта проверяется самым обычным «тестом на уксус». Возьмите горсть грунта и залейте его столовым уксусом. Если грунт не «шипит» — значит все нормально, и его можно использовать в аквариуме. Если шипит — лучше не рисковать, особенно если у Вас нет возможности подменивать воду в аквариуме смягченной водой (дистиллят или осмосная вода).

Ну и верхняя ступенька голых грунтов на данный момент — это кварцевый песок. Очень симпатичный, приятной фактуры и разнообразных цветовых вариаций. В кварцевый грунт очень легко и приятно сажать растения — корни не травмируются, но в то же время закрепляются плотно. Уже одно то, что большинство скейперов с мировым именем используют именно такой грунт — это повод задуматься! Тем более намечается тенденция к засыпанию в аквариум светлых грунтов, и как раз кварц предоставляет в этом плане очень широкие возможности.

Одним из важных моментов перед началом использования таких грунтов — это подготовка. Зачастую все «пустые» субстраты довольно пыльны и могут содержать в себе некоторые инородные примеси. Поэтому, перед закладкой в аквариум их надо промывать. Делать это удобнее маленькими порциями и до тех пор, пока сливаемая вода не будет достаточно чистой.

Иных элементов подготовки (кипячение, прокаливание, обработка хим. препаратами), зачастую, проводить смысла нет. Исключение составляют случаи, когда грунт (песок) берется из природного водоема. Для дезинфекции грунта в таком случае его можно прокипятить (прокалить). Или же, если вы проводите экстренный перезапуск аквариума в связи с невозможностью полностью побороть водоросли (видел вживую аквариум, в котором весь грунт на глубину около 1 см. был сплетен кладофорой, которую, как известно, победить даже Сайдексу не под силу).

Уход за таким типом грунта особой сложности не представляет. Просто проводите периодическую легкую сифонку поверхности грунта. В некоторых публикациях рекомендуется травники не сифонить вообще. С таким утверждением я согласен только отчасти. К этому совету стоит прислушаться, если аквариум не перенаселен, а растения занимают около трети объема аквариума. В других же случаях я рекомендую легкую сифонку верхнего слоя грунта (без его засасывания в сифон) примерно раз в неделю-две, дабы собрать лишнюю органику.

Так же примерно раз в полгода грунт имеет смысл чуть «пошевелить». Это удобно делать, к примеру, специальной скейперской лопаткой или обычной толстой вязальной спицей. Сама процедура займет не более 5 минут. Это предотвратит слеживание и несколько поправит газообменные процессы в грунте.

Главный минус использования «голых грунтов» — это их временная стерильность. Приходится ждать заиливания, дабы добиться более-менее приличного роста растений. Если же ждать нет времени, следующая часть статьи — для Вас.

Питательные подложки.

Своеобразным хранилищем питательных веществ в аквариумном грунте может служить питательная подложка под основной грунт.

Производителей данного продукта достаточно много. Это, например:

— Aquael Acti Substrate

— JBL Florapol 200

— JBL ProfloraStart Set 200

— Sera floredepot

— TetraPlant Complete Substrate

— Aqua Medic terralit

— Dennerle DeponitMix Professional и т.д.

Использование подложки — отличный выход для аквариумиста добиться эффективного роста растений при относительно небольшом финансовом вложении.

Подложка размещается на самое дно аквариума слоем 1,5-2,5 см. (в соответствии с рекомендациями производителя) и засыпается основным грунтом слоем от 3 до 6 см. Общая высота грунта зависит как от видов растений, которые предполагается выращивать в аквариуме, так и от размера аквариума.

Выбирая подложку, стоит обращать внимание на перечень тех питательных элементов, которые придут в аквариум с ней. У некоторых производителей Вы получите только набор микроэлементов и железа, у некоторых — полноценное питание с нитратами, фосфатами и всем остальным. Оптимальным, на мой взгляд, выбором, можно считать TetraPlant Complete Substrate или аналогичные «полные» подложки.

Достойной альтернативой дорогим фирменным грунтовым удобрениям можно считать использование биогумуса и смеси верхового и низинного торфов, которые можно приобрести в любом садовом магазине. При использовании таких подложек следует знать чувство меры (не класть слоем более 1,5 — 2 см.) и стараться находить упаковки, на которых хоть для отвода глаз покупателя производитель напишет «Проверено на наличие нематод». Так же при укладке таких подложек, желательно насыпать горсть активированного угля поверх подложки.

Прибегать к предварительному замачиванию, кипячению, процеживанию и высушиванию, я не рекомендую, так как:

Во-первых — это очень трудоемко.

Во-вторых — не эстетично (представляете, какая вонь будет при кипячении биогумуса),

В третьих — бесполезно в силу того, что разрушаются гуминовые кислоты, ради которых, собственно, эта подложка и стелется.

Уход за аквариумом, в котором используется грунт с подложкой, ничем не отличается от стандартного, за тем исключением, что сифонка как таковая не проводится, а только собирается органика с поверхности.

Но аквариум с таким грунтом наиболее трудоемкий по организации. Если же Вам не хочется возиться с подложкой, самым правильным решением будет использование полноценных питательных грунтов.

Питательные грунты.

Выращивание растений (особенно в аквариумах формата «нано») намного целесообразнее производить на питательных полноценных грунтах. Это не только убережет Ваши нервы при содержании привередливых растений, но и поможет мягко корректировать параметры воды, которая в наших водопроводах зачастую ужасного качества.

Почему так?

Мировые бренды ADA, Oliver Knott, Aqua-Art, Hagen Fluval, Shirakura, Aquael и другие уже давно перешли на производство высокопитательных грунтов для травников. Мало того, разработаны целые системы по уходу за растениями, в которых используется вся линейка препаратов.

Подготовка и использование. А готовить такие грунты, как оказалось, можно совсем никак. Опять же, в инструкции некоторых производителей на упаковке и написано, что надо промывать грунт под проточной водой, но это редко кто-то делает. И, на мой взгляд, правильно. Во-первых — лишние телодвижения, во-вторых — сухой грунт удобнее и правильнее засыпать в аквариум.

Количество грунта в идеальном значении — это от 4 см., именно тогда грунт активно будет принимать участие в фильтрационных процессах в аквариуме. Не жалейте, сыпьте достаточно. После засыпки в аквариум, залейте воды на пару сантиметров выше уровня грунта, и дайте ему отдохнуть и как следует промокнуть (это 20-30 минут). Наливать воду, учитывая относительную легкость грунта, следует осторожно — на блюдце, камень или подставив руку.

После намокания — приступайте к посадке растений, что очень удобно делать пинцетом.Менять воду — надо! Учитывая то, что грунты такого типа производятся из питательных почв путем гранулирования и «мягкого обжига» при температуре не более 700 градусов Цельсия, следует принять во внимание довольно питательные свойства и качества. Дабы нивелировать это свойство, следует проводить интенсивные подмены воды на первых порах — желательно или ежедневно в течение недели по 30%, или через день — по 50-60%.

Повторное использование. Можно и даже нужно. Основной трудностью при повторном использовании, будет очень осторожное извлечение грунта из аквариума — он становится более крошащимся. И еще перед повторным использованием его желательно чуть подсушить.

Влияние на химию воды. То, что каждый ждет от такого грунта: грунт должен сделать воду идеальной. Могу сказать, что он делает воду если не идеальной, то уж точно намного лучше. Основные параметры, которые есть критичны при выращивании растений, это общая и карбонатная жесткости, кислотность. Еще обращалось внимание на уровень нитратов и фосфатов. Из личных наблюдений — имея в кране очень плохую воду, достичь пристойных параметров, скорее всего не удастся, но наполовину улучшить показатели воды — запросто

Сомнение — путь к истине.

Источник