Можно ли рейсмус использовать как фуганок
Содержание статьи
Рейсмус и фуганок. В чем разница и можно ли обойтись только одним станком?
Вопрос, чем отличаются рейсмусовый и фуговальный станки, очень часто возникает у новичков в столярном деле. Особенно у тех, кто не имел возможности в живую увидеть как работают эти станки в мастерской. И действительно, читая в интернете статьи или даже смотря видео, несведующему человеку зачастую сложно понять какая между ними разница. Ведь результат обработки и тем и другим станком кажется одинаковым — ровная поверхность деревянной заготовки.
В чем все таки разница?
Несмотря на то, что оба станка относятся к строгальному типу деревообрабатывающих станков, между ними существует существенная разница.
Фуговальный станок предназначен для прямолинейного строгания плоскости деревянных заготовок. Обрабатывающий узел станка — круглый ножевой вал с несколькими ножами. Вал смонтирован таким образом, что перемещая заготовку по горизонтальному рабочему столу, происходит строгание нижней стороны заготовки. Таким образом, нижняя сторона заготовки может быть идеально выровняна. Также, используя направляющую линейку (боковой упор), можно задать заготовке требуемый угол между нижней и боковой плоскостью. Помимо этого есть возможность обрабатывать кромку заготовки — снимать фаску, располагая направляющую линейку под углом к рабочему столу.
Пример — фуговальный станок JET
Рейсмусовый станок также предназначендля плоского простругивания заготовок и режущий инструмент также ножевой вал. Однако в отличие от фуганка, вал расположен сверху от заготовки, соответственно он обрабатывает верхнюю плоскость заготовки а не нижнюю. Нижняя же пласть заготовки упирается в рабочий стол. Таким образом рейсмусовый станок способен калибровать заготовку в размер по толщине.
Пример — рейсмусовый станок JET
Таким образом, получается, что фуганок и рейсмус имеют разные возможности: фуганок может выровнять базовую плоскость заготовки, но не может откалибровать заготовку по толщине, рейсмус же наоборот, имеет возможность придать заготовке требуемую толщину, но не сможет выровнять сторону заготовки, если только одна из сторон уже не выровняна до использования рейсмуса.
Говоря простыми словами, фуганок делает ровную базовую плоскость, а рейсмус делает вторую сторону заготовки параллельной первой стороне. Рейсмус не может сделать из кривой заготовки прямую, а фуганок не может откалибровать заготовку по толщине.
Классическая технология деревообработки предписывает наличие обоих станков в столярной мастерской. Их возможности отлично дополняют друг друга: сначала на фуганке задается прямая базовая плоскость, а затем рейсмусом задается необходимая толщина заготовки. На выходе, после такой обработки, получается заготовка ровная с обоих сторон и при этом одинаковой толщины по всей длине.
Можно ли избежать покупки обоих станков и обойтись только одним из них?
Этот вопрос возникает у новичков, сразу же после того, как они разбираются с первым вопросом. Вопрос, безусловно правильный, ведь купить один станок дешевле чем купить два, да и место в мастерской один станок займет меньше. И в общем-то, ответ на этот вопрос — да, в некоторых случаях можно обойтись только одним станком.
Во первых, перед покупкой станков стоит понять, какого рода изделия вы планируете делать в своей мастерской: для изготовления небольших изделий для дома из покупного мебельного щита можно обойтись вообще без этих станков, конечно если вы не планируете уменьшать толщину щитов и их кривизна для вас не критична. Для некоторых типов изделий вполне возможно, что вам понадобится только один из этих станков.
Во вторых, для каких-то типов работ фуговальный станок может быть заменен ручным электро рубанком. Также в интернете можно найти примеры множества самоделок для фугования и рейсмусования, в том числе рейсмус из тех же электро рубанков. Например, как в этом видео:
Еще один вариант избежать покупки двух станков — приобрести комбинированный вариант: фуговально-рейсмусовый станок, который сочетает в себе оба способа обработки. Вот пример такого станка:
верхний фуговальный модуль готов к работе
крышка стола откидывается и можно использовать рейсмус
Стоит помнить, что самодельные станки и комбинированные варианты заводского производства — это в любом случае компромисс. Да, безусловно, оба эти варианты обойдутся дешевле покупки двух отдельных станков, но имеют они и свои недостатки. На изготовление самоделки, вы потратите время, да и нужно обладать достаточными знаниями, чтобы сделать самодельный станок достаточно безопасным. Комбинированные варианты могут быть отличным решением для мастерской с ограниченным пространством либо для нечастого использования. Однако, даже на сайте производителя сказано, что комбинированный станок имеет более сложную и нагруженную конструкцию, чем отдельные станки, что при интенсивном использовании может потребовать более частого техобслуживания. В общем, как всегда — выбор за вами.
Благодарю за внимание! Всем удачи в ремесле!
Подписывайтесь на канал и заглядывайте на сайт!
Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм!
Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте!
Источник
Столярный ликбез. Чем рейсмусовый станок отличается от фуговального — простое и наглядное объяснение
Любой столярный проект начинается с правильно подготовленной доски: она должна быть с ровными и строго параллельными пластями и кромками, иметь одинаковую толщину по всей длине. Эту задачу решают два инструмента — рейсмусовый и фуговальный станок. Они работают в связке. Если кратко, их задача — превратить черновую доску в заготовку со строго выверенными параметрами.
У тех, кто только начинает знакомиться с деревообработкой и столярным делом, рейсмус и фуганок вызывают много вопросов и путаницы. Это нормально. Даже у некоторых, казалось бы, опытных мастеров — та еще каша в голове на этот счет. Поэтому мы постараемся кратко и доходчиво объяснить, какие задачи выполняют эти два станка и как они устроены.
Чем рейсмусовый станок отличается от фуговального?
Фуговально-строгальный станок нужен для того, чтобы убрать с доски все неровности — следы грубого раскроя или кривизну, вызванную короблением.
Фугование пласти
Обработав заготовку на фуговальном станке, вы получаете доску пригодную для дальнейшей работы — идеально ровную, со строго параллельными пластями и кромками.
Фугование торцов
Основная функция рейсмусового станка — калибровка досок по толщине. Пропуская доску через рейсмус, и поочередно обрабатывая каждую ее пласть, вы получаете начисто обработанную заготовку с параллельными сторонами и заданной толщиной по всей длине.
Таким образом, в деревообрабатывающем цикле фуганок используют первым. После него заготовку отправляют на рейсмус, с помощью которого уже выровненную доску доводят до нужной толщины. Обе машины работают в паре и взаимно дополняют друг друга.
Для дома, как правило, достаточно возможностей одного рейсмусового станка. Если мастер работает с более-менее подготовленными досками, функционала портативного рейсмуса хватит чтобы выполнять задачи фуганка — сглаживать умеренные неровности или небольшие покоробленности. Приобретать фуговальный станок целесообразно, когда работают в более серьезных масштабах и имеют дело с большим объемом необработанной древесины.
Закрывая тему, отметим, что отдельно существуют комбинированные варианты станков — рейсмусно-фуговальные, способные выполнять полный цикл обработки доски.
Как устроен рейсмус и фуганок?
Фуговальный станок состоит из станины, на которой смонтирован режущий инструмент — горизонтальный вал с несколькими ножами. Рабочий стол фуганка состоит из неподвижной задней части (ее поверхность находится вровень с режущим валом) и переднего стола, который можно регулировать по высоте. Опуская передний стол — устанавливают толщину материала, который будет сниматься с доски за один проход.
Устройство фуговального станка
Рейсмусовый станок устроен по-другому. Режущим элементом здесь выступает подвесной ножевой вал со сменными лезвиями. При рейсмусовании не нужно управлять доской, как в случае с фуганком. Заготовку подают в станок, где она прижимается двумя подающими валами; вращаясь, они протягивают доску через рейсмус, в котором она обрабатывается режущими элементами. Рукояткой регулировки высоты строгания опускают ножевой вал, устанавливая толщину съема материала с доски за один проход.
Устройство рейсмусового станка
Подающие вальцы прижимают доску с большой силой. Проходя через рейсмус, заготовка даже с самым сильным короблением становится ровной. Ножевой вал обрабатывает плоскую поверхность, но на выходе материал принимает свою прежнюю форму. Доска становится тоньше, но изначальная покоробленность остается.
Именно поэтому перед рейсмусованием минимум одну пласть заготовки простругивают на фуговальном станке. Нижняя поверхность доски должна быть максимально ровной и не иметь зазоров со столом рейсмуса. В этом случае ножевой вал остругает верхнюю пласть строго параллельно нижней.
И напоследок… В столярном обиходе у слова «рейсмус» — два значения. Так называют строгальный станок, о котором мы рассказали, и приспособление для нанесения разметки. Это лучше запомнить, чтобы избежать терминологической путаницы.
тот самый разметочный рейсмус — ручной инструмент для нанесения линий, параллельных прямым кромкам доски.
Этот материал вы также можете прочитать на нашем сайте:
https://woodschool.ru/rejsmus-v-domashnej-masterskoj.html
Источник
Можно ли обойтись без фуганка — стр. 2 — Рейсмусные, рейсмусо-фуговальные и фуговальные станки
Автор
Тема: Можно ли обойтись без фуганка (Прочитано 22813 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Записан
Купил циркулярную пилу и рейсмус Makita. Вот теперь думаю можно ли обойтись без фуганка. Другими словами, есть ли способ как на циркулярке или рейсмусе сделать строго прямоугольное сечение доски или бруска? Пропил обрезной доски вдоль — считаю не самый лучший метод, много отходов, да и геометрия гуляет.
лет 200 назад столяры и плотники обходились только РУЧНЫМ инструментом…..
Записан
лет 200 назад столяры и плотники обходились только РУЧНЫМ инструментом…
И какова же была производительность труда у столяров и плотников 200-летней давности?
А то так давайте бревна распускать на доски двуручной пилой, ездить на лошадях и окна бычьим пузырем затягивать.
Записан
Хочешь, чтобы было хорошо — сделай сам.
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: фтвн
Записан
спрашивает о пользе фуганка
человек уже всё понял и осознал и больше ничего не спрашивает!
Всем спасибо за ответы. Получил больше информации, чем спрашивал
Пришел к выводу, что без рубанка обойтись можно, но геморно.
Дальше идет обсуждение просто «в свое удовольствие»!
Записан
Записан
Николай, если Вам еще интересен данный вопрос, то несколько дней назад родился еще один способ, объединяющий первые два и заметно ускоряющий процесс. Идея не моя, подсказал знакомый реставратор.
Как и в случае обработки пласти фрезером устанавливаем его сверху доски по направляющим. Однако выводим не всю пласть, а только две боковые кромки шириной 12 — 19 мм (фактически, по самой широкой из имеющихся фрез). Далее изготавливаем регулируемую (чтоб не каждый раз заново, а под разную ширину досок) приспособу для рейсмуса: салазки в виде ровной поверхности с параллельными планками. Расстояние между планками соответствует расстоянию между выровненными фрезером боковыми кромками. Далее кладем нашу доску в перевернутом виде (кромками) на планки так, чтобы неровная центральная часть висела в воздухе и прогоняем через рейсмус.
На мой взгляд, в случае грамотной подготовки, в виде обоих приспособ, данный способ гораздо менее времязатратный и, соответственно, более привлекательный. По крайней мере сам планирую опробовать.
Записан
Пользователи, которые поблагодарили этот пост: stav
Николай, если Вам еще интересен данный вопрос, то несколько дней назад родился еще один способ, объединяющий первые два и заметно ускоряющий процесс. Идея не моя, подсказал знакомый реставратор.
Как и в случае обработки пласти фрезером устанавливаем его сверху доски по направляющим. Однако выводим не всю пласть, а только две боковые кромки шириной 12 — 19 мм (фактически, по самой широкой из имеющихся фрез). Далее изготавливаем регулируемую (чтоб не каждый раз заново, а под разную ширину досок) приспособу для рейсмуса: салазки в виде ровной поверхности с параллельными планками. Расстояние между планками соответствует расстоянию между выровненными фрезером боковыми кромками. Далее кладем нашу доску в перевернутом виде (кромками) на планки так, чтобы неровная центральная часть висела в воздухе и прогоняем через рейсмус.
На мой взгляд, в случае грамотной подготовки, в виде обоих приспособ, данный способ гораздо менее времязатратный и, соответственно, более привлекательный. По крайней мере сам планирую опробовать.
Интересная идея. В итоге получилось ли что-нибудь на практике?
Записан
На уровне хобби обходиться без фуганка можно. Вопрос в том, какие изделия Вы делаете. С помощью нехитрой приспособы можно выводить пласти досок в рейсмусе. Но лучше 50-ки, чтобы кривизна не продавливалась. А винт приспособа выбирает. Твердую древесину я и 30-ку пропускал — хорошо получается. Но у меня заготовки короткие. Это если Вы используете целиковые доски для деталей. В основном я доску распускаю на делянки по 50 мм шириной. Эти делянки фугую на фрезерном столе обгонной фрезой 50 мм. До 1 м — по пар. упору, длиннее — по шаблону. Потом в рейсмус. Из делянок клею щиты в нужный размер и далее … Фрезер, конечно жалко, но объемы у меня небольшие.
Записан
Если есть уже циркулярка и рейсмус макита то фуганок не обязательно должен быть брендовый но он в мастерской ДОЛЖЕН БЫТЬ.Можно например купить фуговочный вал и електрродвигатель и смастырить фуганок самому,да же из дерева или фанеры,Ютуб кишыт подобными самоделками. :)Используйте инструмент по назначению,рейсмус для рейсмусования а фрезер для фрезерования….тогда инструмент будет работать на вас а не вы на того кто его продает .
« Последнее редактирование: Октября 18, 2017, 06:02:03 pm от VIKSEL »
Записан
Источник
Фугование и рейсмусование без ошибок
Строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают схожим образом, снимая слой материала с пласти или кромки доски, поэтому назначение этих станков нередко путают. Оба они служат для выравнивания поверхностей пиломатериалов и придания им прямоугольного сечения, однако каждый из них используется определенным образом и выполняет разные операции. Строгально-фуговальный станок может сделать одну пласть доски плоской, а смежную кромку перпендикулярной к пласти, однако он не способен придать этой доске одну и ту же толщину по всей ее длине — это уже работа рейсмусового станка. Таким образом, строгально-фуговальный и рейсмусовый станки работают в связке. Получение плоских заготовок правильной формы начинается на строгально- фуговальном станке, поэтому сначала рассмотрим именно его.
Фугование: базовый этап в достижении успеха
Как работает фуговальный станок
Как видно из схемы фуговального станка (рис. 1), передний и задний столы разделяет цилиндрический ножевой вал. Передний стол установлен чуть ниже верхней точки окружности, описываемой ножами, задний стол находится с ней на одном уровне.
При подаче заготовки на ножевой вал ножи снимают ту часть материала, которая находится ниже плоскости заднего стола. Обработанная гладкая поверхность далее движется по заднему столу. При каждом следующем проходе удаляется очередная порция древесины, до тех пор пока вся обрабатываемая сторона доски не ста — нет плоской.
Вначале отфугуйте пласть
Перед фугованием взгляните вдоль кромки доски, чтобы проверить, нет ли продольного изгиба или коробления (рис. 2), а также, чтобы определить направление волокон. Для получения наилучших результатов строгайте покоробленную доску так, чтобы ее выпуклая сторона была обращена вверх (иными словами, доска должна опираться на ее края), а волокна были направлены вниз и назад (рис. 1). Если волокна будут направлены вверх, движущиеся ножи станут отрывать волокна, что приведет к скалыванию небольших кусочков заготовки (так называемым вырывам). Чтобы отфуговать пласть доски, настройте передний стол на глубину реза не более 1,6 мм. Положите доску на передний стол перед ножевым валом. Пользуясь толкателями, подавайте доску вперед. Направленное вниз усилие прижима должно обеспечивать только контакт доски с передним столом, но не более того (фото А). Чрезмерное прижимное усилие может распрямить продольную или поперечную покоробленность, и после ослабления прижима доска примет прежнюю форму.
Прижимайте доску толкателями. Основное усилие должно быть направлено на подачу доски вперед, а не на прижатие ее к столу.
Прикладывайте лишь небольшое усилие, чтобы обработанная часть доски сохраняла контакте задним столом. Обеими руками подавайте заготовку вперед.
Когда примерно 15 см доски пройдут над ножевым валом, перенесите вашу левую руку (и прижимное усилие) на конец доски, находящийся на заднем столе (фото В). Примерно в середине прохода переместите правую руку на обработанную часть заготовки и продолжайте равномерно подавать ее вперед, пока проход не будет закончен (фото С).
По мере необходимости перемещайте руки, чтобы прижимать обработанную часть доски к заднему столу. Проведите над ножевым валом всю доску.
Начертите мелом извилистую линию вдоль и поперек доски. Она поможет отслеживать ход работы. Когда линия исчезнет, доску можно считать плоской.
Не нужно удалять больше материала, чем необходимо. Чтобы контролировать результат, нанесите на доску мелом волнистую линию. Если доска имеет выраженную поперечную или продольную покоробленность, при первом проходе будет снято немного материала (фото D). С каждым последующим проходом доска будет становится все более плоской, а обработанная поверхность все более широкой. Если меловая линия исчезла, это значит, что доска стала плоской.
Выровняв опасть доски, пометьте ее, как показано в «Совете мастера».
Совет мастера
В процессе первичной обработки материалов бывает трудно запомнить, какая пласть доски уже обработана и какая из кромок перпендикулярна этой пласти. Поэтому после последнего прохода пометьте только что обработанную поверхность. Традиционно мебельные мастера ставят на отфугованной пласти закорючку, а перпендикулярную к ней кромку обозначают галочкой, острие которой направлено в сторону отфугованной пласти.
Затем обработайте кромку
Прикладывайте усилие в двух направлениях, прижимая доску к продольному упору и подавая ее вперед на ножевой вал. При работе с досками шириной менее 100 мм используйте толкатели.
После того как одна опасть доски выровнена, отфуговать кромку под прямым углом к опасти не составит труда. Выполняйте те же действия, что и при фуговании пласти, с одним лишь дополнением: подавая доску, как было описано выше, плотно прижимайте ее к продольному (параллельному) упору (фото Е). Если возможно, для предотвращения вырывов и сколов ориентируйте заготовку так, чтобы древесные волокна были направлены вниз и в сторону от направления вращения ножевого вала (рис. 1).
Пометьте обработанную кромку, как показано в «Совете мастера». Теперь, когда одна из пластей доски стала плоской, а одна из кромок — перпендикулярной этой пласти, настало время перейти к рейсмусовому станку.
Рейсмусование: делайте заготовки любой толщины
Как работает рейсмусовый станок
В отличие от строгально-фуговального станка, ножевой вал рейсмусового станка расположен над заготовкой параллельно столу (рис. 3). Опуская ножевой вал после каждого прохода, мы уменьшаем толщину заготовки и делаем ее одинаковой по всей длине.
Работая с рейсмусовым станком, не нужно управлять заготовкой во время прохода. Для этого используются подающие валы, расположенные по обе стороны от ножевого вала, которые прижимают заготовку и одновременно протягивают ее через станок. Вот почему так важно вначале отфуговать одну опасть заготовки. В отсутствие плоскости, благодаря которой доска могла бы базироваться на столе станка, подающие валы будут просто прижимать доску к столам, а ножевой вал остругает ее верхнюю пласть. Как только доска выйдет из станка, любая имевшаяся продольная, поперечная покоробленность или крыловатость появится снова.
Правда о рейсмусовании
При подаче заготовки в рейсмусовый станок также нужно учитывать направление волокон. Однако следует помнить, что та — кой станок обрабатывает доску сверху, поэтому правила здесь меняются на обратные. Чтобы уменьшить число вырывов, ориентируйте доску так, чтобы волокна шли вверх и назад (рис. 3).
Удаление за один проход слоя материала толщиной не более 0,8 мм также уменьшает риск появления вырывов. Если станок имеет две скорости подачи, выполняйте последние проходы на пониженной скорости — это даст более чистую поверхность. По этой же причине перед последним проходом рекомендуется установить глубину резания не более 0,4 мм.
Перед тем как пропустить короткую доску через рейсмусовый станок, приклейте к ней временно два бруска. В этом случае ступенька появится на брусках, а не на заготовке.
Небольшая глубина резания уменьшает и размер ступеньки, образующейся у концов заготовки. Чтобы дополнительно уменьшить размер ступеньки или устранить ее полностью, поддерживайте длинные доски руками или с помощью опор в начале и в конце прохода, чтобы они плашмя лежали на столах станка. При обработке коротких досок используйте подклеенные к ним сбоку вспомогательные бруски, которые удаляются после рейсмусования (фото F).
Если для острожки доски до необходимой толщины требуется снять более 3 мм материала, то после обработки верхней пласти переверните доску и обработайте ранее фугованную пласть. Попеременно обрабатывайте доску с обеих сторон до достижения окончательной толщины. Удаление примерно одинакового количества материала с каждой пласти делает заготовку более стабильной, уменьшая риск коробления.
Все еще возникают проблемы? Возможно, требуется настройка
Если вы строго следовали всем указаниям, но по-прежнему не видите хороших результатов, скорее всего, станок не отрегулирован. Даже самая совершенная в мире технология деревообработки не в состоянии это исправить. Если вы подозреваете, что со станками что-то не так, читайте статьи по настройке оборудования, опубликованные в нашем журнале.
Советы по работе с фуговальным станком
- Чтобы снизить количество отходов и повысить выход материала, перед фугованием распилите доски по длине и ширине, оставив припуск на дальнейшую обработку. Короткие и узкие заготовки имеют меньшую величину прогиба, и они могут быть обработаны за меньшее число проходов.
- Для получения более гладкой поверхности с меньшим числом вырывов снимайте за один проход слой материала толщиной не более 0,8 мм. Уменьшение скорости подачи также дает более чистую поверхность.
- При фуговании доски, имеющей крыловатость, прижимайте ее противоположные углы. Старайтесь удерживать эти углы прижатыми к столам и не раскачивайте заготовку, проходящую над ножевым валом. После нескольких проходов выровненные углы обеспечат устойчивую поверхность для базирования заготовки при фуговании оставшейся части.
- При фуговании двух заготовок для склейки по кромке обрабатывайте одну из заготовок, обратив к продольному упору ее нижнюю пласть (левое фото внизу), а другую — обратив к упору ее верхнюю пласть (среднее фото внизу). Если продольный упор станка не перпендикулярен столу, два угла взаимно скомпенсируют друг друга и склеенный щит будет плоским (правое фото внизу).
- Чтобы отфуговать пласть доски, ширина которой превышает возможности вашего станка, распилите доску вдоль пополам, отфугуйте каждую из частей, в том числе и кромки, полученные после распиловки, после чего склейте их по кромке, выровняв в одной плоскости отфугованные пласти. Продольный распил досок, имеющих сильную поперечную или продольную покоробленность или крыловатость, безопаснее делать ленточной пилой.
Советы по работе с рейсмусовым станком
- Используйте стружкосос для удаления отходов, которые производит станок. Стружки и другой мусор, попавший между заготовкой и подающими барабанами или столами, могут оставить на поверхности доски отпечатки.
-
Направление древесных волокон может меняться в пределах доски, а некоторые породы (такие как клен) сами по себе склонны к вырывам. Для уменьшения вырывов подавайте заготовку под небольшим углом (фото справа). Это также способствует более равномерному износу ножей. - Чтобы обработать материал толщиной менее 6 мм, прикрепите его двухсторонним скотчем к салазкам из МДФ (левое фото внизу). Однако не обрабатывайте заготовки, толщина которых менее 3 мм. Ножи станка могут расщепить заготовку и отбросить обломки на вас.
- Чтобы получить несколько заготовок одинаковой ширины без следов, оставленных пильным диском, сложите их вместе пласть к пласти, обратив отфугованные кромки вниз. Затем пропустите весь пакет через рейсмусовый станок (правое фото внизу). Этот способ можно использовать только для обработки заготовок толщиной более 19 мм, при этом толщина пакета должна превышать его ширину.
Источник