Можно ли канализационную трубу использовать как обсадную трубу
Содержание статьи
Канализационная труба как обсадная для скважины
Мифы о нПВХ обсадных трубах
Трубы из нПВХ появились в России в начале 2000-х годов. По техническим характеристикам новые материалы превосходили металлические. Производителям и дилерам это было невыгодно. Появились мифы о негативных свойствах нПВХ. Они были созданы, чтобы оттолкнуть людей от нового материала. Несостоятельность мифов доказана в ходе научных исследований. Рассмотрим популярные мифы и их опровержение.
Миф №1: Пластиковые трубы недостаточно крепкие
Самый популярный стереотип, «хрупкость», основан на психологическом восприятии материала. Более массивный предмет воспринимается как более крепкий и тяжелый. Из-за этой особенности люди утверждают, что килограмм железа тяжелее килограмма пуха. А массивные предметы обладают большим ускорением свободного падения.
На самом деле это не так, что легко доказать с помощью физики. Трубы нПВХ обладают малым весом. Пластиковая труба легче металлической равного диаметра. Но вес не говорит о физических свойствах. Обратимся к результатам физических исследований.
В конструкции заложено оптимальное сочетание жесткости и гибкости. Предел текучести при растяжении до 55 МПа. Упругость на изгиб: от 3000 МПа. Эти характеристики ближе к металлам, чем к пластмассам. Труба диаметром 125 мм выдерживает нагрузку до 5000 кг. При длине ствола 200 метров она гарантирует семикратный запас прочности.
Миф №2: нПВХ труба может схлопнуться
Этот миф имеет реальную основу. Но дефект характерен для полимерных труб с металлическим армированием. Эти материалы с разной скоростью сжимаются и расширяются при колебаниях температуры. Несоответствие скорости деформации вызывает микротрещины. Через них внутрь попадает влага, которая образует конденсат. Внутри появляются пузыри.
Зачастую вздутия не влияют на рабочие свойства. Но если дефект появился в системе отопления, из-за контакта горячей воды с пузырями трубопровод может схлопнуться.
Описанный дефект не характерен для нПВХ. Внутри полимерного материала нет стального каркаса. По стволу поднимается только прохладная вода.
Чтобы избежать дефектов обсадки, следует использовать материал от проверенного поставщика. Мы закупаем оборудование в Ярославле, у компании «Системы пластиковых трубопроводов». Это один из первых производителей в России. Качество изделий не уступает зарубежным аналогам.
Миф №3: Пластиковые трубы не пригодны для питьевой воды
Основой стереотипа стало навязанное через СМИ предубеждение о вреде товаров из пластика. Такая точка зрения была популярна в конце 90-х, начале 00-х годов. Нельзя назвать это мнение ложным. В составе дешевых пластиков можно найти опасные компоненты. Но трубы нПВХ изготовлены из первичного сырья и имеют сертификаты, подтверждающие безопасность.
Изделия прошли международную сертификацию. Доказано, что в структуре нет вредных для здоровья компонентов. Материал химически инертен, он не вступает в реакцию с веществами из воды и почвы. Исключено образование вредных компонентов в ходе эксплуатации скважины. Гладкие стенки обсадки не подходят для развития бактерий.
Пластик используется для обсадки скважин в США, Канаде, странах Евросоюза. В развитых странах большое внимание уделяется охране жизни и здоровья граждан. Опасный или потенциально опасный материал не получил бы широкого распространения в этих государствах.
Миф №4: Трубы подходят только для неглубоких скважин на песок
В основе этого мифа снова лежит незнание законов физики и неумение разбираться в материалах. Существуют изделия с небольшим диаметром и малой толщиной стенок. Они применяются для обсадки неглубоких скважин на песок. Но это лишь одна из разновидностей обсадки.
Облегченные варианты созданы, чтобы владельцы скважин на песок могли немного сэкономить на обсадке. Нет смысла использовать материал с увеличенным запасом прочности в условиях, где он не требуется. Это нерациональное использование ресурса.
Существуют и усиленные модели с увеличенной массой и толщиной стенки. Они служат для обсадки скважин глубиной до 300 метров. В Московской области таких глубин нет. Максимальная глубина ствола, где мы применяли обсадку, составила 205 метров.
Реальные свойства обсадных труб
До поступления в свободную продажу, трубы из нПВХ прошли ряд испытаний, подтверждающих надежность и безопасность материала. Доказанные физические свойства непластифицированного поливинилхлорида:
- Прочность не уступает металлу (стали).
- Конструкция не ржавеет во влажной среде.
- Резистентность к химическим соединениям.
- Заложенный срок службы 50-60 лет.
- Материал не влияет на химический состав воды.
- Гладкая поверхность не подходит для развития бактерий.
Мы применяем обсадку нПВХ из экологических соображений. При коррозии стальной обсадки, частицы металла попадают в грунт. Питьевая вода приобретает ржавый цвет, железистый привкус. Увеличивается и общий уровень загрязнения артезианского слоя. Обсадка из полимерных труб не приводит к загрязнению почвы, поскольку она не разрушается со временем, в отличие от металла.
Источник
Выпирает обсадную трубу ( срочно)
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Прошу помощи в решении проблемы, нуждаюсь в срочном ответе!
Предыстория: Сделали с отцом скважину из канализационной трубы 110 мм, взяли какую-то сетку, обмотали и вуаля — своя вода. Радовались не долго, через месяц стал появляться песочек. через 2,5 года пошёл конкретный песок 50/50. Скважине капец.
Хотя воды хватало, два часа качали насосом с производительностью то ли 5, то ли 8 куб.м — и не кончалась.
История: Решили теперь по другому: купили обсадную полипропиленовую трубу 125 мм и фильтр с сеткой из нержавейки » >
Ну думаем, теперь дело в шляпе. сегодня пробурили скважину 140 мм ,в метре от старой, труба пошла как-то туговато, что меня насторожило но вошла. После того как я её отпустил, её выперло давлением воды. С трудом удерживаю своим весом. Если в трубу лить водичку — она тонет, но мне не легче от этого, ибо, если водичку потом выкачивать. Трубу вынул, промыл — лью воду внутрь — вода выходит.
Дно заткнуто пробкой. в фильтре пять рядов отверстий 25-30 мм, затем проволока с большим шагом, потом сетка.
Происшедшее могу объяснить только тем, что частицы глины, взвешенные в воде, забивают сетку.
Глубина скважины 5 метров, уровень грунтовых вод 1.20м зимой и летом, весной 0,4 м. Вода вполне приличная, в 30 метрах от дома уличный колодец, уровень тот же, вода нормальная.
Что не так делаю? как сделать правильно?
Помогите.
мб-1«Каскад» + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Источник
Источник
Неглубокая скважина своими силами
Страница 3 из 72
< Назад 1 ← 2 3 4 5 6 → 72 Вперёд >
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293
Yuri
Буровой крот
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293 Адрес: Берлин
Делаем просто: ставим треногу с блоком сверху, воротом и верёвкой, пропущенной от него наверх и спускающейся к низу. В качестве первичного инструмента — рыбацкий коловорот и просто шнековый бур с удлинителями. Общая длина — хоть 15-20 м. Им бурим до воды.
Потом в ствол опускается обсадная труба (рабочая). Соединение лучше на резьбе — проще разбирать.
Воротом, которым вытаскивали шнек с сухим грунтом, опускаем желонку (трубу с клапаном внизу). Ей проводится проходка по водоносу на нужную глубину (хоть до упора) с одновременным или опережающим опущением обсадки.
Если бурение сделано не до входа обсадной трубы в водоупор, то можно попытаться сделать пробное откачивание погружным или поверхностным насосом.
Затем в рабочую обсадку опускается эксплуатационная колонна меньшего диаметра, лучше на центраторах из проволоки. Между трубами возможно помещение обсыпки из чистого гравия. После засыпания 1 порции поднимается рабочая ОТ, так, чтоб её нижний край не поднялся выше верхней кромки гравийной засыпки. Процесс нужно повторить до достижения обсыпкой нужной толщины.
Дальше большая труба извлекается совсем. на заваливший меньшую трубу песок заливается смесь бентонита и цементного раствора — чтоб не попадали гадости с поверхности.
Окончательно делается засыпка выбуренным (хорошо,если глинистым) грунтом. Сверху вокруг скважины необходима хотя бы минимальная отмостка (бетонная). При необходимости устраивается дренаж.
Эксплуатационная колонна должна иметь снизу пробку для предотвращения попадания песка. Снизу колонна имеет небольшой сплошной участок, потом фильтровую зону с прорезями или отверстиями, и затем снова сплошной участок до поверхности.
Будут вопросы, спрашивайте.
Регистрация: 16.09.08 Сообщения: 22 Благодарности: 4
alechka.z
Участник
Регистрация: 16.09.08 Сообщения: 22 Благодарности: 4 Адрес: Украина Днепродзержинск
У нас в продаже есть канализационные трубы диаметром 110, 160, 200, хорошо посмотрите в магазинах.
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293
Yuri
Буровой крот
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293 Адрес: Берлин
Papitsh
Именно такую я себе и пробурил. Строго своими силами т.е. руками. У меня не было даже ледобура. Был садовый бур с тремя насадками разного диаметра. Начал с мелкого. Когда ручки бура уже дошли до земли, нарастил его длину самодельной штангой. На той же резьбе соединяется, что и насадки на бур. Штанг у меня к концу работы оказалось три. Если свинтить все, то будет 12м. Бурить первые 6м было совсем легко. Затем стала мешать усталость и необходимость развинчивать и свинчивать на весу и в вертикальном положении штанги. Но никаких дополнительных приспособ так и не сделал — вода появилась. Соединил в колонну несколько канализационных труб и опустил в качестве обсадной. В нее спокойно пролазит большинство вибронасосов. Именно ими я и пользовался первые 5 лет. Теперь у меня поверхностный насос — глубина до зеркала воды позволяет. А служит скважина уже 8 лет и я ее продолжаю совершенствовать. У меня дебета хватает на непрерывное выкачивание вибрационником или 600-ваттным поверхностным насосом. Не всем так повезет на мелких скважинах, но дерзайте.
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293
Yuri
Буровой крот
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293 Адрес: Берлин
Справочное бюро отвечает:
Вода, как я понял, прёт через дно, отверстий в стенках труб нет ?!
Если так, то вам повезло, скорее всего вы вошли в крупнопесочно-мелкогравийный водонос, иначе скважину бы натащило.
Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67
kyky
Ввязался в стройку…
kyky
Ввязался в стройку…
Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67 Адрес: Подольск
Уважаемый Garry, стою на распутье, где же всё таки размещать клапан? В ссылке про теоретическую подготовку клапан установлен внизу, в первом колене так сказать. Как тогда проливать по пункту 2? Видать «книжка врёт»?
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293
Yuri
Буровой крот
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293 Адрес: Берлин
Смотрю, тут вместо пластиковых труб для скважин повально описывается использование канализационных. Надеюсь, новых.
Так вот, если не хотите применять специализированные обсадные труб и хочется или можется только поверхностный насос, то пробейте ствол минимальным диаметром (100 или 125 мм) с заглублением в водонос на 3-4 м при том, что самая нижняя или 2 снизу труба с щелями или отверстиями. И то и то должно быть минимальной ширины (минимального диаметра) и по максимуму соответствовать фракционному составу водоноса (крупности песка/гравия).
Дно можно засыпать гравием или залить бетоном, если увеличение глубины не планируется. В таком случае вода из водоноса поступит через отверстия в обсадной трубе.
Дальше берётся кусок фильтровой трубы диаметром 1-2 дюйма и закрывается снизу, а сверху соединяется пластиковой трубой (на худой конец можно стальной оцинкованной) с поверхностью. Устье скважины закрывается — хоть листом фанеры с отверстием, хоть головкой. На конец трубы, идущей от фильтра, опущенного в воду и устанавливается обратный клапан. Если в нём нет отверстий для продувания, перед ним ставится тройник с краном, играющим тужу роль.
За обратным клапаном монтируется насос, по возможности ближе к скважине. На выходе насоса необходим кран, если стоит автоматика, иначе не создастся давление и мотор будет постоянно работать.
Данный вариант позволяет быстро (или при быстроразъёмном соединении на всасывающей линии очень быстрого) отвинтить насос и вытащить подающую трубу с фильтром из обсадной для ремонта, прочистки или замены.
Позже возможна установка погружного насоса.
Регистрация: 22.11.06 Сообщения: 757 Благодарности: 331
alex157
Заблокирован
Александр
Регистрация: 22.11.06 Сообщения: 757 Благодарности: 331 Адрес: Москва
Как говорится, если человек хочет повеситься, его трудно отговорить.
Могу себя привести в пример — берусь за любую работу на даче, а если чувствую, что не потяну, приглашаю мастеров.
Но в одном меня не переубедить — за фига учиться разовой работе?
Это относится к работам по сварке, рытью колодцев или скважин, обшивке фронтона на 9 м высоте…
Пусть все перечисленное отработают специалисты со своим инструментом. Ибо в обозримом будущем ~30 лет мне их услуги более не понадобятся. ИМХО конечно.
Регистрация: 02.06.08 Сообщения: 258 Благодарности: 51
Goga2008
Живу здесь
Регистрация: 02.06.08 Сообщения: 258 Благодарности: 51 Адрес: Приморье
А «опыт — сын ошибок трудных» (Пушкин А.С.)? Не хочется все попробовать?
Регистрация: 20.05.08 Сообщения: 939 Благодарности: 366
tinn
Живу здесь
Регистрация: 20.05.08 Сообщения: 939 Благодарности: 366 Адрес: Хабаровск
Да, вопрос, прямо скажем…pravi-la. Насколько реально? В принципе реально. Но..
30 метров довольно серьезная глубина и , соответственно, потребуется такой же подход: оборудование, знания. Это в двух словах.
Регистрация: 01.11.08 Сообщения: 291 Благодарности: 99
Калюжкин
сам себе строитель
Регистрация: 01.11.08 Сообщения: 291 Благодарности: 99 Адрес: Автономная Республика Крым, Евпатория
И правда, 30 метров — это не так уж и мало… А нет ли у Вас в районе дядечек таких, которые находят воду в земле с помощью двух проволочек и копают (или бурят) вручную?
У нас был случай — в посёлке возле моря один богатый дядька пробурил себе скважину на ~20 метров и попал на омерзительно солёную воду. Причём, буровикам было заплачено по 50 USD за метр глубины. Прошло время, и он снова стал бурить скважину. На этот раз — на 50 метров вглубь. Опять же, 50 баксов за метр… И снова солёная вода в его кране… Другой же дядька, почти по соседству, нашёл дедуганчика, тот ему колодец выкопал на ~7 метров. С абсолютно пресной и хорошей водой. И взял недорого. Воды, правда, в том колодце не очень много, но лучше немного пресной воды, чем много солёной и куча выброшенных денег. Попробуйте поискать такого дедульку…
В своём доме (дачный поселок) я пью воду из скважины глубиной 5-5,5 метров. Хотя рядом солёное озеро (лиман), вода у меня пресная.
Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67
kyky
Ввязался в стройку…
kyky
Ввязался в стройку…
Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67 Адрес: Подольск
Ребята, простите за дублирование, но очень хотелось бы услышать Ваше мнение насчёт конуса.
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293
Yuri
Буровой крот
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293 Адрес: Берлин
Кошмар какой-то, бурят лишь бы как.
При бурении скважин нужно опробовать воду из КАЖДОГО встреченного горизонта ! И всё ! Нет опыта успешного получения воды. — разведывайте классическим мтеодом — шнеком (не сплошным) и желонкой в обсадных трубах. Будет дешевле. Так поступил и пожилой товарищ с лопатой ..
А то все вызывают машину по-мощнее с ядрённым 3-шарошечным долотом, приезжают дутые геологи и бесплатный рассол.
А наличие рядом водоёмов может приниматься в расчёт только при том, что они и место бурения расположены в 1 массиве рыхлых пород (гидравлически связаны). Если яма с водой расположена на глине, то плевать на неё — при бурении хоть в песке, хоть в водоупорных породах оттуда, как из ведра не пройдёт даже 1 капля.
Прокурить дырку на 30-40 м возможно. Только прошу желающих это сделать поделиться ожидаемым геологическим строением в месте проведения работ.
Есть варианты, что смогу помочь.
Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67
kyky
Ввязался в стройку…
kyky
Ввязался в стройку…
Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67 Адрес: Подольск
Я конечно извиняюсь, но по моему 30 метров уже совсем «неглубокая» скважина. В разумных конечно пределах. Так сказать вне гласный модератор по этой теме, многоуважаемый Garry не разъяснил, где же всё-таки надо ставить обратный клапан. Уж больно противоречиво получается. По книжке (ссылке) вроде-бы в нижнем колене, т. е. сразу за фильтрующим коленом. По жизни в верхнем, во избежание замерзания и разрыва трубы. Правда насосу как мне кажется, было бы легче прокачать наполненный водой, а не воздухом столб скважины (т.е. клапан снизу). Резюмируя хотелось бы задать пару вопросов:
1) Где ставить злосчастный клапан? (Варианты внизу или вверху). И если клапан в нижнем колене, как узнать, что дошёл до водоносного слоя? Ведь клапан не даст столбу воды уйти даже при попадании в водонос.
2) Годится ли такая скважина для постоянного водоснабжения, т. е. круглогодичного? Аппетиты весь скромные, 400-500 литров в сутки.
3) Можно ли в качестве обратного клапана использовать заводские элементы? Смущает то, что они выполнены из латуни, при расположении в нижнем колене все нагрузки при «забивке» падут на него, может стоит выточить его из стали, а сам клапан (поплавок) из латуни?
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293
Yuri
Буровой крот
Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 293 Адрес: Берлин
Ставьте сверху и обеспечивайте герметичность всех соединений. Если кран не напорной стороне не ссыт — напор будет стоять хоть 5 атм в насосе и накопительном бачке.
Так что спите спокойно и не бойтесь потопа. А то, что под обратником может быть труба длинная — не важно.
Десятки скважин так сделаны и полный порядок. Даже если вода вскрыта на 20 м и поднялась до 4 и насос поверхностный, клапан тоже ставится сверху.
Даже если очень хочется — клапан снизу ставить нельзя — совместный риск механического разрушения и почти 100% невозможность прочистки.
Страница 3 из 72
< Назад 1 ← 2 3 4 5 6 → 72 Вперёд >
Источник