Можно ли из ржавчины получить железо

А вот и первоисточник

Скачать можно здесь:

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Как видите, всего несколько строк.

Все остальные подробности являются следствием моих многочисленных экспериментов, результатами которых я хочу поделиться здесь со своими товарищами.

Не торопитесь. Всё по порядку.

Итак, сначала коротко, а затем подробно.

Берём железную ёмкость с крышкой на болтах. Такую ёмкость придётся сделать самому или заказать у сварщика. Засыпаем внутрь толчёный древесный уголь. Кладём артефакт внутрь так, что бы уголь был со всех сторон. Уплотняем уголь, закрываем, завинчиваем и кладём в разогретую дровяную печь на слой красных углей. Обкладываем сверху и сбоку дровами. Выдерживаем 2 часа. Остужаем 2 часа. Затем открываем.

Далее в зависимости от типа находки и от цели. Предлагаю для упрощения два типичных варианта. Подкова и Кремневый замок.

Подкова. Чистим железной щёткой до твёрдого ядра.
Кремневый Замок. Кладём в щёлочь(NaOH — «Крот»). Одеваем перчатки и очищаем артефакт различными инструментами до «родной» поверхности.

Это коротко/

Теперь подробно и по порядку.

ПЕРВЫЙ ШАГ. УРА! НАХОДКА!

Откопав железную находку обращайтесь с ней бережно. Всю ржавчину надо сохранить Представьте себе, что это яйцо. Что Вы будете с ним делать? Надо завернуть, упаковать так, что бы находки не тёрлись друг о друга. Если земля не осыпалась сама, берите её как есть. Прямо с землёй. Дома промойте под струёй воды или дайте полежать в тазике с водой. Не надо тереть, ковырять и чистить. Пусть отвалится только та земля, которая плохо держится. Можно положить находку на часик в щёлочь(NaOH — «Крот»). Она разъест землю и корешки. После этого промойте находку водой. В любом случае, особо усердствовать не надо.
После промывки артефакт надо обязательно просушить.

ВТОРОЙ ШАГ. СВОБОДНЫЙ УГЛЕРОД

Покупаем уголь для барбекю и толчём его до размера гороха. В процессе образуется достаточно угольной пыли для заполнения щелей, дул и тп.

Примерно так 🙂

ТРЕТИЙ ШАГ. МАСТЕРИМ РЕАКТОР

Важно! Ни в коем случае не используйте алюминий. После нескольких циклов в Вашем углероде накопится достаточное количество свободного железа, что бы вступить в реакцию с алюминиевой стенкой реактора. Термит уничтожит и реактор и находку и печь и дом.

Закажите или сделайте сами реактор подходящих размеров так, что бы им было легко манипулировать. В конструкции предусмотрите крышку на болтах или шпильках так, что бы оные можно было легко заменить. Толщина и марка металла зависит от того, как часто Вы хотите заказывать новый реактор. Приведу примеры. Коробка от конфет выдерживает всего один цикл с риском прогореть в процессе и испортить находку. Труба Ф75 с толщиной стенок 3 мм выдержала 6 циклов и расслоилась. Коробочка из нержавейки толщиной 2,5 мм отработала не менее 20 циклов, утратив не более 0,5 мм толщины.

Мои реакторы

Реактор для длинных находок

Реактор коробочка со сменными шпильками

На фото ниже он же в работе. На первом снимке, сделанном ещё в августе, видно, что я обматывал его проволокой. На втором, более позднем снимке, видно, что я усовершенствовал его применив шпильки с гайками.

Банка из под конфет, обвязанная проволокой, подойдёт в качестве реактора, с риском и не более чем на один цикл.

ЧЕТВЁРТЫЙ ШАГ. ПРОГРЕВ

Заправляем находки в реактор:

Засыпаем углём и уплотняем:

Закрываем крышкой и завинчиваем:

Положите заправленный реактор на подушку оранжевых углей. Положите дрова сверху и сбоку. Примерно через пол часа реактор должен засветиться, как солнце на закате. Значит, пошла реакция. Определите правильную температуру прогрева эмпирическим путём методом проб и ошибок. Вот практические советы. Если реактор светится и цвет его похож на грейпфрутовую мякоть, значит температура у нижней границы нормы. Цвет апельсина говорит о верхней границе нормы. Цвет лимона говорит о перегреве. Если реактор не светится вовсе, значит температура слишком низкая. Если контрольная бронзовая конина, уложенная близко к стенке расплавилась, значит был перегрев. Если ржавчина на находке почернела, но осталась твёрдой, значит температура прогрева была слишком низкой. Всё это зависит от индивидуальных особенностей Вашей печи, соотношения поддув/вытяжка материала и качества дров.

Время прогрева может быть разным в зависимости от размеров реактора и находок. У меня на это уходит примерно 2 часа. Из них примерно 1 час уходит на саму реакцию, зо минут на разогрев. Затем реактор остаётся в печи до тех пор, пока не остынет полностью. Каждый может определить время сам в зависимости от своих условий опытным путём на примере малоценных предметов. Если окажется, что воссатановлена не вся ржавчина, значит время прогрева было нелостаточным. Если такое произойдёт с ценной находкой, то никакого вреда от «недодержки» не будет, просто нужно будет запустить процесс ещё раз. «Передержка» так же не вредна, так как после восстановления ржавчины все процессы останавливаются, а находка насыщается углеродом, что полезно для прочности. Важно, если Вы рискнули использовать в качестве реактора банку из под конфет, то передержка может привести к её прогоранию насквозь и порче находки.

Важно! После прогрева реактор можно достать из печки горячим, если Вы уверены в том, что не спалите хату. Можно оставить в печи. Главное, нельзя открывать реактор до полного охлаждения. Разогретые находки вступит в контакт с воздухом и испортятся, а уголь сразу же загорится.

Так выглядят находки сразу после извлечения. Цвет того, что было раньше ржавчиной от тёмно-серого до серебристо-серого. Это не уголь, прилипший к железяке. Это свободное порошковое (губчатое)железо, восстановленное из оксидов.

Фото в красном пластиковом тазике

Далее, реставратор может пойти двумя путями А и Б. Почитайте внимательно, в чём разница и выберете подходящий для Вас путь.[/color]

ПЯТЫЙ ШАГ «А». ЧИСТКА(для находок типа «Подкова») ВНИМАНИЕ! РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ АНАЛОГИЧЕН ЭЛЕКТРОЛИЗУ, но быстрее и механизмы будут двигаться сразу.
Берём дрель, заправляем железную щётку, одеваем поганые одежды, идём во двор и чистим до ядра. После этого идём в душ, а находку типа «Подкова» убираем в сухое место.

ПЯТЫЙ ШАГ «Б». ПРОЯВКА или ЧИСТКА В ЩЁЛОЧИ( для находок типа «Кремневый Замок»)

Ставим рядом два пластиковых тазика. В один наливаем щёлочь(NaOH — «Крот»). В другой тазик наливаем воды. Воду подкисляем небольшим количеством уксуса. Кладём находки в щёлочь на часик. Затем одеваем перчатки и аккуратно удаляем то, что раньше было ржавчиной. На этой стадии восстановленное железо над ядром находки имеет консистенцию пластилина. Для выведения граней ствола пистоля я использовал широкий и длинны плоский напильник с крупными нарезками. Для проявления надписей «Тов. Эмиль Липгарт и Ко.» на гаечном ключе я применял зубную щётку. Когда выводил кремневый замок применял зубную щётку, надфили, отвёртку, стамеску и тп.
После выведения основных поверхностей, обнаружения слабых мест и клейм переложите находку в подкисленную воду и продолжайте доводку мелочей уже без перчаток. У вас есть 30 минут. Через час поверхности отвердеют.
Промойте находку водой и сделайте первые фото, пока поверхность ещё мокрая.
Перед тем, как отправить фото товарищам, применяя современные методы коммуникации, положите находку сушиться на разогретый масляный радиатор.

Кремневый замок.
Так «оно» появляется.

Для лучшего понимания всех этапов я нарисовал схему:

ШЕСТОЙ ШАГ. ПРОМЫВКА

Большинство вредных для артефакта солей при таких температурах разлагаются, но часть из них, например FeCl2, разлагаются при более высоких температурах, а именно 1026С. Кроме того, в предыдущем шаге мы использовали щёлочь и уксус, а это может дать ацетаты и соли натрия. От всего этого надо избавиться. Благо, ржавчины уже нет, но небольшое количество этих вредных веществ может оставаться в трещинах и порах металла. Прокипятите артефакт в хорошей чистой воде, а затем смените воду на дистиллированную и прокипятите предмет в дистиллированной воде. Методы выведения солей из артефактов описаны на многочисленных интернет-ресурсах, но применяя их к предмету, прошедшему Реакцию в Углеродной Среде, будьте разумны, не путайте выведение солей из ржавых находок и выведение солей из предмета, где уже нет совсем ржавчины, а остался один металл. По моему опыту, достаточно прокипятить предмет дважды по 30 минут. Об окончательной очистке от солей я судил по тому, выступают или нет рыжие кристаллы на поверхности артефакта при медленной сушке. Для более точного мониторинга можно использовать метод замера сопротивления «отвара». Впрочем, обо всём этом уже много говорилось и я здесь не хочу дублировать чужие статьи. Моя задача, обратить внимание своих товарищей на то, что это нужно сделать, но и предупредить о разумности в вопросе длительности кипячения.

СЕДЬМОЙ ШАГ. ВТОРИЧНАЯ РЕАКЦИЯ В УГЛЕРОДНОЙ СРЕДЕ

Задачи этого шага проще перечислить по пунктам:

1. Полное гарантированное обезвоживание
2. Окончательное разрушение вредных солей, если таковые остались
3. Насыщение поверхности углеродом(цементация)
4. Перекристаллизация, которая увеличит прочность восстановленных слоёв, если такие образовались

После проведения Вторичной Реакции в Углеродной Среде находку иногда достаточно протереть тряпочкой, но чащё требуется доводка мелочей реставраторской бормашинкой. Промывать водой предмет уже нельзя, поэтому, если это нужно, промойте его каким нибудь летучим растворителем типа ацетона.

ВОСЬМОЙ ШАГ. КОНСЕРВАЦИЯ

Консервируйте предмет тем, чем считаете нужным.
Моя идея по консервации заключается в том, что я хочу освоить и применить старинный метод Воронения в Углеродной Среде. Этот метод позволяет получить прочную оксидную плёнку разных цветовых оттенков, в зависимости от желания. Эксперименты и фотоотчёт за мной.