Можно ли использовать сверлильный станок как фрезерный

Всех приветствую! Собираю себе постепенно фрезерный станок из того что осталось от сверлильного, а точнее сама плита с направляющей и корпусом. Пиноли, двигателя и всего остального не было, достался с пункта приёма. Тема переделки сверлильного во фрезерный уже обсуждалась не один раз и были предложены готовые варианты. Хотелось бы предложить свой вариант и посоветоваться о дальнейшей переделке. Почитав форумы, оказалось что для фрезеровки сталей переделанный сверлильник не очень подходит, но у меня такой задачи не стоит, нужен для фрезеровки дерева, пластика, цветмета. Может кому данная идея варианта станка пригодится. Сверлильник был привезён в гараж, разобран и почищен 

Круглая направляющая в нём пустотелая но толстостенная 

После долгих поисков варианта координатного стола и оси Z, было решено взять двухкоординатный стол ТС-18 и однокоординатный АКВ-1. Примерены к станине 

Был заранее приобретён китайский шпиндель на 1,5 кВт c патроном ER11 и частотником. С выбором поторопился, нужно было брать по мощнее, может в будущем переоборудую

Шпиндель нужно было прикрепить как то так, пока не знал как лучше

В площадке для крепления двигателя сверлильника, были рассверлены отверстия под большие болты. Так же были просверлены соответствующие отверстия в подошве однокоординатного стола, выступающего в роли оси Z, и сама ось было временно прикручена. Сам двухкоординатный стол был прикручен к плите в которой были размечены и просверлены отверстия. 

Одним из слабых мест станка были две этих выдвижных оси на которых крепится площадка двигателе

Решил их просто утопить в тело корпуса и для фиксации дополнительно просверлил ещё два отверстия и нарезал резьбу    

Выровнял предварительно ось Z, выставил её под 90 градусов по всем плоскостям и прошёлся индикатором. Ход нижнего стола по оси У дал разбег в пределах 4 соток что меня вполне устраивает.

Шпиндель решил прикрутить к столу через переходную пластину. В пластине просверлил отверстия и нарезал резьбу и прикрутил шпиндель. Так же в самом столе просверлил отверстия с резьбой и прикрутил пластину со шпинделем

Разобрал станок и покрасил элементы 

Снова собрал, окончательно всё вымерив и подогнав 

Пока остановился на этом этапе. Нужно ещё над электрикой поработать и другое.

А теперь хотелось бы задать вопросы: 1) Сначала хотел отпилить вот эту часть корпуса  но подумал что она как противовес и ещё добавляет вес станку. Что думаете, оставить или нет? Возможно найти в будущем недостающее части от сверлилки и при перекручивании на 180 гр. Получить сверлильный станок.

2) Как дополнительно усилить этот узел  или оставить вариант который я сделал?

3) Возможно попробовать купить шпиндель по мощнее и по фрезеровать сталь или не стоит заморачиваться?

4)Тиски оставить эти или в будущем найти побольше и поточнее? Если эти то как лучше прикрепить к столу: через переходную пластину так как по пазам не подходит или просверлить в столе отверстия под них?

5) Покупать ли координатные линейки и какие?

6) Какие еще сделать калибровочные измерения и что ещё как откалибровать?

Вообще может какие есть дополнительные предложения по улучшению или замечания или может всё это фигня и не стоило заморачиваться? За пунктуацию заранее извиняюсь. Пишите, интересно будет узнать мнение и предложения по станку. Опыта у меня нет, делал чисто из теоретических знаний и под свои задачи.

Возвращаясь к этой теме после летних работ в дачной мастерской хочу сообщить всем интересовавшимся данным вопросом, что успешное фрезерование на сверлильном станке (по крайней мере на НС-12) возможно.

История моего станка такова. Он достался мне со свалки в гаражах моего старшего сына. Это была куча ржавого разукомплектованного металлолома (сожалею, что не сделал тогда фотографию) под названием НС-12 Красносельского литейномеханического завода, 1968 г. выпуска. На нём установлен трёхфазный асинхронный мотор 1969 г. выпуска.

Зимой я перевёз всё в мастерскую, а весной произвёл полную реставрацию. Пришлось здорово повозиться: изготовить несколько недостающих деталей, включая пружину возвратного механизма пиноли; счистить многослойную краску; произвести антикоррозийную обработку и новую покраску; отремонтировать мотор и т.д. и т.п.

В итоге вот что получилось:

Природной жёсткости в этом станке более,чем достаточно. Тяжёлая монолитная (а не пустотелая) стальная колонна, массивные чугунные станина и хобот, общий вес с мотором в чугунном корпусе — 120 кг. Но для работы именно в режимах фрезерования:

1. Я заменил три радиальных подшипника на радиально-упорные (за копейки, по случаю, нашёл таковые ещё советского производства). Четвёртый — упорный подшипник менять не стал, т.к. он оказался совершенно работоспособным.

2. Для устранения шатов хобота я сделал дополнительную стяжку стальной шпилькой в области его технологических продольных прорезей плюс установил два стопорных болта, фиксирующих хобот на колонне. На фотографиях это видно.

3. Потратил целый день на установку и регулировку двухкоординатных тисков, а также на промеры и регулировку параллельности и перпендикулярности узлов станка относительно станины и движения губок тисков.

4. Цифровым штангелем сделал промеры полного хода пиноли и сопоставление этих данных со штатными насечками на лимбе рукоятки подачи. Пробил соответствующие цифры на лимбе (кроме насечек на нём ничего не было).

5. Удалил клиновую прокладку ограничивавшую степень зажима пиноли в бабке. Вместо неё поставил на три регулировочных болта три твёрдых гроверных шайбы. После этого стала возможной жёсткая фиксация подачи пиноли на заданную глубину.

6. Лабораторным тахометром промерил скорости вращения на всех пяти скоростях.

Первым опытом фрезерования стала дубовая заготовка, из которой нужно было сделать финагель. Работал 8-ми миллиметровой фрезой на скорости 3250 оборотов. После включения станка и начала подачи заготовки, зажатой в тисках, я решил, что что-то случилось с винтоовой парой тисков. Я не почуствовал ни вибрации, ни усилия на рукоятке подачи тисков. И только взглянув на заготовку увидел появляющийся на ней ровный правильный паз, который нужно было профрезеровать.

Уже это стало праздником, т.к. я знал, что на форуме достаточно много людей, которые крайне скептически относятся к возможности фрезерования на сверлильном станке и я, естественно, не мог не прислушиваться к их мнению. А тут…

В тот же день попробывал фрезеровать алюминий. Фрезы 6,8,10 мм на обычной сверлильной скорости 930 оборотов. Эфект почти тот же, что и с деревом (появилась едва заметная вибрация). От радости я, кажется, подпрыгнул до потолка.

Ну, а дальше фрезеровал не твёрдую сталь. Я решил сделать регулируемый по координатам и углу наклона упор для заточки резцов. Для этого нужно было сделать удлинённые отверстия на стойке упора под болты М6. Трёхмиллиметровую полосу профрезеровал за 6 проходов. На стали уже почуствовал и вибрацию и усилие при вращении рукоятки подачи тисков. Но всё прошло отлично и работа была выполнена.

Позже выполнил ещё несколько несложных работ.

Потом начал хулиганить. Прошлифовал несколько державок резцов и кой-какой инструмент для сына.

Всё получилось, но я решил, что это не для такого станка. После часа работы, полтора дня вычищал абразивную пыль и смазывал станок.

И всё же главный итог — на сверлильном станке можно выполнить фрезерование.

Не обязательно покупать фрезер заводского изготовления, если появилась необходимость в таком устройстве, ведь он стоит немалых денег. Его можно сделать своими руками из бытовой дрели и самых простых материалов.

Понадобится

Чтобы трансформировать дрель в вертикальный фрезер, до начала работ заготовим следующие материалы и изделия:

• трубу круглую;
• полосу и пластину стальную;
• фундаментные или анкерные болты;
• четыре гайки;
• электродрель;
• три стопорных болта;
• фрезу по дереву.

Для изготовления оснастки и ее сборки нам потребуется: дисковая пила, токарный и сверлильный станки, болгарка, напильники разные, расточка с двумя резцами, метчик с воротком, сварка, штангенциркуль и др.

Процесс изготовления фрезера на основе дрели

Отрезаем маятниковой пилой от стальной трубы кольцо необходимой ширины.

На токарном станке торцуем концы, удаляем заусенцы и сглаживаем кромки. С помощью расточной головки получаем нужный размер внутреннего диаметра.
Выполняем на сверлильном станке по центру боковой поверхности кольца три радиальных отверстия, отстоящих друг от друга на 120 градусов.

Зажимаем кольцо в тиски и круглым напильником удаляем заусенцы с отверстий. Затем в них нарезаем резьбу, используя метчик и вороток.

Отрезаем маятниковой пилой два одинаковых фрагмента от металлической полосы.

Выполняем в них с одного конца отверстия на сверлильном станке, используя сперва малое, а потом большое сверло.

Привариваем полоски отверстиями наружу к нижней части боковой поверхности кольца в диаметрально противоположных направлениях.

Отделяем болгаркой с отрезным диском от стальной пластины часть с заданной шириной, длиной и толщиной. Удалив заусенцы, и скруглив кромки, в центре пластины выполняем на сверлильном станке корончатым сверлом сквозное отверстие.

Затем спиральным сверлом требуемого диаметра, выполняем еще два сквозных отверстия, расположенных по длинной оси симметрии пластины ближе к ее краям.

Отрезаем от длинных болтов (шпилек) по разметке части с головками, которые нам больше не понадобятся.

Оставшиеся резьбовые стержни торцуем на токарном станке и, с одной стороны, протачиваем под заданную длину и диаметр.

Устанавливаем стержни проточками в отверстия в пластине и с обратной стороны с помощью электродуговой сварки завариваем. Места сварки тщательно обрабатываем болгаркой с отрезным диском.

На стержни-стойки наворачиваем по одной гайке, затем ставим кольцо с приваренными пластинами, используя отверстия в них. Сверху закручиваем еще по одной гайке.

В кольцо сверху вставляем дрель, пока она не сядет цилиндрическим пояском на корпусе в кольцо. Фиксируем дрель тремя болтами, вкручиваемых в отверстия на боковой поверхности кольца.

Вставляем в патрон дрели фрезу по дереву и зажимаем ее там. Затем, опуская или поднимая нижние гайки на стержнях-стойках, выставляем требуемый вылет фрезы и затягиваем верхние гайки.

Для проверки фрезера в работе включаем дрель, беремся руками за стержни в районе гаек, ставим его основанием на поверхность обрабатываемой детали и подводим фрезу к ее торцу. Слегка прижимая вниз, перемещаем фрезер в нужную сторону. При этом согласуем величину подачи с оборотами фрезы.

Смотрите видео