Можно ли использовать полимерную глину для кукол
Мастер-класс смотреть онлайн: Создаем чудесную куколку из полимерной глины | Журнал Ярмарки Мастеров
Наверняка, у каждого ребенка есть любимая, дорогая для сердца игрушка. А многие, вырастая, хранят свои любимые игрушки вместе с теплыми воспоминаниями о таинственной, искрящейся солнцем и радостью стране детства.
А представьте, если такой любимой игрушкой будет сделанная своими руками прекрасная кукла. Всем, кто хочет окунуться в чудесный мир сказок и красоты — прошу за мной!
Для работы нам понадобятся:
1. Запекаемая полимерная глина (самые распространенные для кукольников- Living Doll, FIMO, ProSculpt.
2. Проволока для каркаса (из металла, не поддающегося ржавчине).
3. Фольга (лучше мягкая).
4. Влажные салфетки (без спирта).
5. Инструменты (маникюрные или стоматологические: лопатки, дотсы, всевозможные стеки, при желании можно обойтись подручными вязальными спицами и крючками, иголками и т.д.).
Чтобы сказку сделать былью,
Нужно нам совсем немного,
Только чуточку терпенья,
Знаний щёпоть, настроенья,
Чуть задора — и в дорогу.
Начать лучше всего в наброска либо схематичного изображения тела. Чтобы придерживаться правильных пропорций, очень важно сверять свое творение с желаемым на рисунке. Стилизовать можно как угодно, у куклы может быть по-детски большая голова, чрезмерно маленькие ладошки или стопы для придания пущей трогательности, или наоборот утонченно-вытянутое тело или грациозные длинные ноги. Но если происходит искажение остальных пропорций, эти ошибки очень бросаются в глаза.
Итак, набросок выполенен, переходим к изготовлению каркаса. Для средних и больших кукол, если они статичны, нужен крепкий, прочный каркас. Для этого лучше всего подойдет стальная проволока. Для маленьких фигурок, или для кукол с подвижными конечностями можно взять медную проволоку.
Каркас — очень важная часть изготовления куклы, он определяет пропорции, дает прочность всей конструкции, и поэтому должен быть выполенен тщательно. Проволоку не советуют скручивать, для прочности лучше всего несколько раз оплести её более тонкой проволокой.
Далее наращиваем объем при помощи фольги. Тщательно приглаживаем бугорки, избегаем вмятин и слишком глубоких впадин. Это важно, потому что слой глины должне быть равномерным во избежание трещин и попадания воздуха под нее. В то же время, если слишком тщательно загладить фольгу, глина по ней может гулять, будет трудно нарастить ее.
Каркас готов, сверяем с эскизом, подправляем, если что-то надо подправить, на этом этапе!
Теперь переходим к лепке.
Начинаем с тщательной подготовки поверхности. Лучше всего лепить на стекле или керамической плитке — с них проще всего удалить пыль, они гладкие и не оставят рельефных отпечатков. На запекаемую глину с удовольствием садятся разные пылинки-ворсинки, которые при выглаживании любят углубляться в массу. Может, тоже хотят быть увековеченными в искусстве, но нам этого совсем не надо. Поэтому тщательно вытираем пыль со всего — со стола, с полочек, с рук, с инструментов. Одежду лучше всего надеть не ворсистую, из гладкой ткани. Можно воздух оросить из пульвелизатора, дабы вся пыль опустилась вниз.
Пластику надо очень хорошо размять.
Я начинаю лепить с головы. Для этого беру лепешку глины, раскатанную равномерно, оборачиваю ей голову, разравниваю стыки.
По линии, разделяющей овал лица пополам горизонтально, вдавливаю глазницы. После выравниваю и отправляю на полузапек. Полузапек — это обжиг глины на более низкой температуре, как правило 90-100 градусов в течение 20-40 минут в зависимости от толщины слоя. При этом глина становится достаточно твердой, чтобы без деформации можно было вылепить остальное. В тоже время, впоследствии, полузапеченая глина совершенно не будет отличаться по цвету от последующих слоев.
Очень важно вопреки нетерпению дождаться полного остывания пластики вместе с духовкой, не открывая дверцу ни во время обжига, ни после. Кладу я обжигаемую деталь на фольгу или в стеклянную кастрюлю. Очень нужная вещь — термометр, который измеряет температуру ВНУТРИ духовки. Все плиты разные — в каких-то температура поднимается выше установленной, а потом некоторое время остывает, в других градус внутри выше или ниже. Из-за этого пластик может недопечься или наоборот «поджариться».
Итак, после полного остывания продолжаем работу. Наращиваем лоб и щеки.
Накладываем нос, губы, щечки.
Обратите внимание — на детском личике верхняя губка значительно выдается вперед, переносица у носика почти отсутствует, щечки не вогнутые, а пухлые. Глаза всегда расположены в углублении, они не могут выдаваться вперед надбровной дуги и щек.
Лопаткой приглаживаем стыки, стеком с шариком формируем нос.
Далее с помощью иглы и того же стека «прорисовывем» рот.
Проверяем симметрию на всех этапах со всех сторон.
Исправляем недочеты на каждом этапе лепки.
Небольшие овалы накладываем на глазницы, приглаживаем стыки лопаткой.
С помощью иголки «прорезаем» глаза, формируя нижнее и верхнее веко. Верхнее веко всегода будет выступать относительно нижнего, а глаз имеет форму шара, видимая его часть — полусфера, самая выпуклая точка — в центре глаза.
После с помощью инструмента выглаживаем веко .
В уголках глаз с помощью иглы также можно сделать углубления, это придаст живости взгляду.
После того, как обозначенны основные черты лица, наступает кропотливый процесс проверки симметрии, формирования эмоций и детализации. Когда вся работа завершена, с помощью влажной салфетки тщательно все выглаживаем. Если кукла крупнее, то выгладить все с помощью салфетки не удастся, тогда на помощь приходят инструменты — в труднодоступных местах, на больших участках — шлифовка, о ней чуть ниже.
Затем наносим растертую пастель на щечки, лоб, нос, губы. При запеке пигмент пастели усилится, цвета станут ярче. Некоторые марки пастели и вовсе могут слегка поменять оттенок, поэтому лучше сделать пробный запек на кусочке пластики.
Снова полузапек при 100 градусах. После полного остывания долепливаем затылок и ушки. Пластику лучше всего не размазывать, как глину, а налепливать и вминать. Чтобы сырая пластика «въелась» в полузапеченую и образовала более прочное сцепление, можно оставить необоженную куклу на сутки-двое, спрятав от пыли.
После головы приступаем к телу.
Здесь я увлеклась, гораздо логичнее было вылепить торс и сделать полузапек, а после долепливать руки и ноги, чтобы удобнее было держаться за твердое тело, не деформируя его. Но совмещать фотографирование и лепку оказалось не так просто, где уж тут вписать еще и мыслительный процесс 🙂
После полузапека долепливаем ручки до кисти и выравниваем стопы так, чтобы она стояла. Количество полузапеков может быть любым, лишь бы удобно было долепливать. Хотя после 3-4 полузапеков есть риск, что некоторые участки станут заметно темнее свежих слоев.
Снова выглаживаем салфетками, затем формируем кисти рук. Колбаски-пальчики соединяем с кистью, разравниваем стыки.
У больших кукол для прочности в пальчиках также делают каркас из проволоки. Эта куколка не игровая, к тому же маленькая, при бережном отношении все будет на месте.
Бисерной иголкой прорисовываем ноготки. На завершающем этапе оттеняем кончики пальцев и ладонь пастелью.
После этого отправляем куколку в духовку для полного запека — на 30-40 минут при 130-140 градусах. Важно учитывать, за какое время нагревается сама духовка. Недопеченый пластик будет хрупким, негибким, может крошиться. Перепеченый потемнеет, может даже обгореть. Возможно, тело куколки необходимо будет подшлифовать. Тогда лучше всего это сделать до полного запека. Удобно шлифовать, периодически обмывая фигурку в воде. Здесь важно после контакта с водой как следует просушить пластику (день-два до запека). Начинаем со шкурки покрупнее, заканчиваем самой мелкой. После можно слегка отполировать кусочком кожи или плотной тканью.
На макушке с помощью канцелярского ножа прорезаем пробор. Можно было сделать пробор еще во время лепки.
Теперь наводим красоту. Акварельными карандашами прорисовываем брови и веснушки.
Белки покрываем белой краской, полностью просушиваем. Основным цветом рисуем радужки, здесь я использую акрил. Акварельным карандашом прорисовываю кайму и зрачок. Белой краской ставлю блики. После покрываю лаком для пластики глаза и губы. (на глаза накладываю несколько очень тонких слоев с полной просушкой каждого). Многие советую покрывать обычным лаком для декупажа или лаком для ногтей. Если не хотите испортить изделие, лучше поэкспериментируйте — покройте этим лаком кусочек пластика и оставьте месяца на 2. Если за это время он не пожелтеет, не потрескается или не вступит в реакцию с пластикой, образуя очень липкий верхний слой, тогда он однозначно подходит. Но лучше всего пользоваться специальным лаком, или акриловым лаком на водной основе.
Настало время прически. Кудри козочки покрашены, смягчены бальзамом и готовы к поклейке.
Мне удобнее всего прижимать пряди волос металлической иглой или шилом. С них очень легко снимается клей, и не тянутся нити и волосы, как за деревянными шпажками.
Последним этапом вклеиваем прядки волос в пробор, заправляя их кончики с помощью иглы.
В результате должна получиться вот такая макушка. Такой способ, конечно, уступает по прочности парику или методу вживления, но для статичной прически очень даже хорош.
Теперь можно наряжать нашу красавицу. Выкроек кукольной одежды очень много, мне хотелось бы остановиться на таком моменте. Очень важно подготовить ткани. Каким бы ни был наряд — состаренным или современным, но выглаженные и торчащие колом вещи смотрятся не очень хорошо. Можно хотя бы смочить ткань и заложить необходимые складки. Также можно прорисовать складки и сгибы масляной краской более темного оттенка или провести по ним кисточкой с чаем.
Я заложила складки на юбке, искупала кружева и блузочную ткань в отваре трав.
Наряжаем, обуваем, укладываем прическу.
В выборе аксессуаров и деталей костюма помните о масштабе. Бусины размером с ее ладошку или слишком крупное кружево смотрятся грубовато.
Можно радоваться проделанной работе и ее результату:
Я не мастер, я только учусь.
Я очень благодарна всем людям, которые безвозмездно делились своим опытом, знаниями и мастерством. В этом мастер-классе мне хотелось объединить основную информацию, которая была собрана по маленьким кусочкам отовсюду и наработана в процессе. Я надеюсь, что хоть немного она окажется полезной.
Мастер-класс участвует в конкурсе «Лучшее — детям», буду очень благодарна, если вы отметите его, кликнув «нравится».
Спасибо за внимание!
Источник
Волшебное искусство лепки кукол — Все о рукоделии. Техники, уроки, история, видео.
Вы когда-то задумывались о куклах? Как, а главное – из чего – их делают? Сегодня мы рассмотрим полимерные глины (пластики) для лепки кукол . Для начала необходимо разделить материалы для лепки на две группы: самозатвердевающие и запекаемые.
Самозатвердевающие полимерные пластики (например: Creative Paperclay, La Doll, Darwi) – затвердевают при контакте с воздухом. Изначально белые и уже после высыхания их шкурят, полируют и красят в необходимый цвет. Хранить нужно плотно закрытыми, что бы они не потеряли своих пластичных свойств. Такие пластики во время работы размачиваются водой и в результате руки требуют более частой чистки для продолжения эффективной работы. После высыхания изделие достаточно прочное, но хрупкое в случае ударов и падений. 
Очень многие кукольники предпочитают для своих работ именно самозатвердевающую глину. Она дает безграничный простор для пост обработки изделия. Тонкая проработка деталей по твердому очень удобна, а изначальное отсутствие цвета позволяет полностью раскрыть свой художественный потенциал.
(куколка из самозастывающей глины)
Запекаемые полимерные глины для изготовления кукол (CERNIT doll, FIMO doll art, SCULPEY living doll) – затвердевает при температурной обработке на протяжении определенного времени. До запекания остается пластичной. Полимерная запекаемая пластика уже имеет изначальный цвет кожи будущей куклы. Он напрямую зависит от производителя и может изменятся после термической обработки. Так же производитель указывает необходимую температуру и продолжительность обжига на упаковке. Кроме цветовых особенностей каждый производитель наделяет свою глину рядом особенностей, которые очень влияют на работу с ней.
Рассмотрим основные из них:
CERNIT doll при запекании меняет цвет и обретает полупрозрачность. За счет этого он больше всего похож на человеческую кожу. После запекания цернит очень плотный, не гнется, его трудно сломать. Открытая упаковка хранится может долго. При работе достаточно твердоват, требует нагревания до температуры тела для размягчения. В руках не плывет и не тянется за пальцами.
FIMO doll art — цвет не меняет, прозрачным не стает. Даже после полного остывания остается немного пластичным. Это предотвращает множество случайных поломок. Открытая упаковка может хранится не очень долго, по этому нужно рассчитать ее расход перед открытием. Иначе, по прошествии продолжительного времени, нужно будет дольше разминать, а во время лепки — заглаживать трещинки. В руках не плывет и не тянется за пальцами.
(куколка из полимерной глины FIMO doll art)
SCULPEY living doll — значительно пластичнее, мягче по своей фактуре нежели остальные. Цвет не меняется совсем, остается непрозрачным. Готовое изделие очень твердое, но достаточно хрупкое в тонких деталях. Хранится открытым долго и при этом не стает твердым, не портится и не теряет пластичность. Мастера выбирают его из-за того что куколки с такой кожей похожи на фарфоровых.
(куколка из SCULPEY living doll)
При работе с мелкими деталями, такими как пальчики на ручках и ножках удобнее использовать глину которая боле твердая. Таким образом Фимо и Цернит будет для начинающих кукольников удобнее чем Ливингдолл . Последний обладает повышенной мягкостью и в очень теплых руках начинает плыть, что немного усложняет работу с ним.
(полимерные глины для лепки кукол до запекания)
Из любой пластики может получится шедевральная куколка, просто нужно попробовать их на практике что бы понять какая вам приносит больше удовольствия во время работы ????
Вдохновенья вам! Barabolka
Статья написана специально для магазина «НМ Studio», копирование без размещения активной ссылки на источник запрещено.
Загрузка…
Источник
Материалы для лепки кукол. Небольшой обзор.. Обсуждение на LiveInternet
Цитата сообщения Yarskaya_Nataliya
ЦЕРНИТ
Пластик Cernit производится компанией T + F GmbH из Германии. Имеет воскоподобную структуру, в начале работы довольно плотный, но быстро реагирует на тепло рук. Это делает его трудным материалом для начинающих.
Лучше использовать этот пластик для изготовления больших фигур с прочным каркасом, чтобы Cernit лучше держал форму.
Cernit после запекания идеально прочен.
Полупрозрачность, «фарфоровая» структура после запекания, и вышеупомянутая
прочность Цернита делают его одним из фаворитов среди профессиональных кукольных мастеров.
После термообработке становится очень прочным.
Смешивая этот пластик с другими получают более удобную, но менее прочную глину.
При смешивании «Цернита» с «Супер скалпей» 1 : 1 — «Супер скалпей» получает свойства прочности и прозрачности, а «Цернит» — способность хорошо удерживать форму.
При их смешивании получается масса несколько более светлая и прозрачная, а после обжига достаточно прочная.
Еще «Цернит» можно смешивать и с другими пластиками: Цернит +Фимо примерно 1:2, Цернит+Ливин Долл, Цернит+Премо.
Гладкость придается пальцами, смоченными в холодной воде.Обжиг: нагреть печь до 100-130 С, поместить объект на 5-30мин в зависимости от размера.
Перед обжигом лучше охладить объект.
Cernit сильно твердеет.
Его можно сверлить и обрабатывать.
Декорировать с помощью акриловых красок.
—————————————————————————————————————
Паперклей (Paperclay)
Эти самоотвердевающие материалы затвердевают сами на воздухе (Air dry clays), они
изготавливаются на основе целлюлозы. Они легко ложатся на любую гигроскопичную поверхность,
очень быстро сохнут, поэтому их следует тщательно оберегать от действия воздуха (заворачивать в
несколько слоев полиэтилена). Засохнув, материал легко шлифуется любыми доступными средствами
(наждачная бумага различной зернистости, пилочки для полировки ногтей, полирующие губки, и
даже просто абразивные хозяйственные губки). После этого их можно расписывать любыми красками,
кроме масляных. Лучше всего подходят акриловые краски. Работать с этими материалами очень
удобно, они допускают долгую доработку. Если слепленная форма вас не устраивает, можно срезать
лишнее, смочить ее водой и долепливать, материал легко сцепляется. Однако, материалы эти очень
хрупки, что создает определенные сложности при лепке рук куклы, особенно небольшого размера.
В любом случае требуется проволочный каркас.
———————————————————————————————————————
Эфапласт
Сaмоотвердевающий пластик производимый компанией Eberhard Faber. В линейке Efaplast три типа пластиков.
EFA PLAST classic – глинообразная масса для лепки из натуральных материалов. Выпускается в герметичных упаковках по 500 гр. 3 цвета, и 1000 гр. 2 цвета. Сложнее в работе чем Creative Paperclay, растекается, хуже держит форму, требует каркаса. Сохнет при комнатной температуре. После высыхания приобретает ровный белый цвет. Очень прочный. Хорошо шлифуется и покрывается краской.
EFA PLAST light – мягкая и легкая масса для больших фигур и масок 500 г. — белый цвет, 250 г. — белый цвет, 125 г. — 6 цветов (белого, желтого, красного, голубого, зеленого, черного). Удобен в работе, не липнет к рукам, на ощупь приятный, и по весу очень легок. Очень хорошо подходит для детского творчества. Недостаток – рыхловат.
EFA PLAST- holzy – очень прочная деревообразная масса, которую можно обрабатывать как дерево. Выпускается в упаковках по 350гр. и по 1000гр. Бывает белого, желтого, розового и терракотового цветов. На упаковке написано «пластик-дерево», При высыхании становится похож на древесину. Работать с ним не просто, очень непросто. Тяжелый, твердый, страшно липнет к рукам и очень долго сохнет. Кстати, некоторые его виды (например, желтый) еще и сильно усаживаются, т.е. съеживаются при засыхании, и лепить приходится слоями. Сначала череп с вмонтированными в глазницы глазами, потом, дня через два, щечки-носик, подбородок и т.д. Голову иногда лепят около недели. А после лепки ее нужно будет еще и отшлифовать шкуркой. Зато кукла получается ОЧЕНЬ прочная. Швырять о стену ее, конечно, не стоит, но падение с полутора-трех метров выдержит. Фактура непористая, гладкая, приятная на ощупь, и не такая чувствительная, как Paperclay. Efaplast holzy пыль-грязь не впитывает, очень хорошо красится любыми красками.
——————————————————————————————————————————
Дарви
Darwi — белый состав для моделирования, который является нетоксичным и полностью высыхает с очень небольшим сжатием на воздухе. Он разработан в Бельгии как материал для ремонта изделий из керамикии и дерева, но это хороший материал для скульпторов и художников. Время высыхания приблизительно 24 — 48 часов. Пластик Darwi обладает прилипанием к большинству материалов включая стекло, пластмассу, и металл; это имеет многочисленные варианты использования. В связи липкими свойствами рекомендуется увлажнить поверхность для работы и пальца. В связи с тем, что пластик хорошо слепляется, работу можно продолжить и на высохшем объекте. Просто смочите водой и лепите дальше. Пластик Darwi является теплостойким материалом, его можно использовать для изготовления форм для литья металлов. Хорошо обрабатывается после высыхания: шкурится, Существует 6 видов пластика Darwi: CLASSIC, EXTRA LIGHT, POP, ROC, SOFTY, TERRACOTTA
CLASSIC – липкий, при высыхании становится совершенно белым. EXTRA LIGHT – легкий вариант пластиков Darwi, POP и ROC – наиболее прочные из всей линейки. SOFTY – мягкий, а TERRACOTTA – это классический пластик терракотового цвета.
Ладол
Ладол (La Doll) — Самый популярный пластик для создания кукол в Японии. Бывает белого и розового цвета. Этот пластик превосходен для любого использования. Он содержит высоко очищенную пемзу, тальк, очень небольшое количество бумажной целлюлозы и волокон. Из-за его тонкой структуры чрезвычайно легко достигнуть гладкой поверхности. Мягкий и удобный в работе. La Doll после высыхания очень прочен. Он подходит для того, чтобы создать даже мелкие и тонкие детали, типа цветочных листьев и лепестков. La Doll может быть легко текстурированным, для создания необходимого рисунка или фактуры. После высыхания его можно полировать, шкурить, сверлить или резать с ножом как древесину. Сухая деталь может раскрашиваться акварельной краской или акрилом. Незначительный вес, высокая прочность, и жесткость по сравнению с другими сaмоотвердевающими пластиками делают его лидером и любимым пластиком художников по куклам.
—————————————————————————————————————————-
ПРЕМЬЕР
Premier похож на Paperclay и LaDoll только еще более мелкого помола, чистого белого цвета, более пластичный, как будто более влажный. Это связано с тем, что по сравнению с этими пластиками Premier содержит больший процент полимера, который делает этот пластик жестким и очень прочным после высыхания. Это же затрудняет работу художника с Premier. Можно смешивать его с LaDoll. Premier может окрашиваться любым типом краски. Может быть окрашен в цвет перед использованием. после высыхания имеет удивительную фарфоровую структуру. После высыхания может быть вырезан, ошлифован и полирован. Очень интересно шлифуется – иногда шкурка не нужна, достаточно энергически потереть нужные места, допустим, плотной шерстью (кусочком кожи, его бахтармяной частью, там, где ворс) — и они прелестно зашлифовываются, сглаживаются, и даже чуть-чуть меняют цвет. Сырая глина может быть добавлена к скульптуре даже при высушенном пластике.
——————————————————————————————————————————
ФЛУМО
Flumo Casting Slip – еще один жидкий сaмоотвердевающий пластик. Он содержит каолин, глина фарфора, плюс, целлюлозу, полимерную массу и воду. Перед использованием необходимо хорошо перемешать пластик в банке до однородной структуры (можно использовать электрический миксер для краски). Хотя после перемешивания миксером нужно оставить пластик на некоторое время (до 2 часов), чтобы гарантировать отсутствие воздушных пузырей, образовавшихся при перемешивании. Единственный цвет — белый, но Flumo может быть покрашен различными краски. FLUMO с готовностью принимает все виды красок. Как правило, Flumo используют для заливания (как фарфор). Форма, как правило делается из гипса. Сжатие при высыхании минимально. Высыхание может быть ускорено подсушивание в духовке при температуре 100 – 120 С. После высыхания становится очень прочным, как керамика и его можно окрашивать любыми водными красками, рекомендуется акриловыми.
—————————————————————————————————————————-
ФИМО
Фимо – это полимерная глина, универсальный синтетический материал, такой же мягкий и пластичный как пластилин. Художники и ремесленники используют полимерную глину чтобы изготовить бусины, миниатюры, заколки для волос, брошки, бижутерию, пуговицы, статуэтки, рамки для фотографий и даже игрушечных солдатиков. Полимерная глина — это любимый материал мастеров — кукольников.
Современные художники творят настоящие чудеса из Фимо, и чтобы научиться этому искусству существуют даже специальные обучающие курсы. После того как изделие создано, нужно чтобы оно затвердело. Для этого глину помещают в обычную духовку или в СВЧ печь, и запекают её там вместо пирога. Тогда она становится очень твёрдой, почти такой же, как настоящая керамика.
Выпечка изделия производится при температуре около 130 градусов Цельсия и занимает примерно 30 минут. При этом важно соблюдать температурный режим, указанный в инструкции. Из-за перегрева или недогрева могут происходить всевозможные неожиданности, это надо иметь в виду и обязательно контролировать температурный режим.
Существует целое искусство смешивания различных цветов полимерной глины – это очень забавное и интересное занятие.
Полимерная глина выпускается разными фирмами в очень большом ассортименте . Популярные сорта: Fimo, Fimo soft, Kato Polyclay, Premo, Sculpey III, Sculpey Eraser Clay, Sculpey SuperFlex, а также российские глины: Пластика, Цветик и другие.
Полимерную глину можно сверлить, окрашивать, полировать. Как правило, готовые изделия для придания им блеска полируют или иногда покрывают красками и специальным лаком. Глину можно купить в магазинах, она бывает разных сортов и цвета, даже золотая и серебряная.
——————————————————————————————————————————-
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПЛАСТИКИ
МИЛЛИПУТ
Миллипут — это двухкомпонентная эпоксидная паста, которая застывает на воздухе.
Производится он в Великобритании компанией «The Milliput Co». Всего выпускается
четыре вида Миллипута каждый в упаковке по 113,4 грамма, это:
Standard Yellow-Grey (Стандартный желто-серый)
Terracotta (Терракотовый)
Silver Grey (Серебристо-голубой)
Superfine White (Супертонкий белый)
Два компонента по отдельности могут храниться довольно долго, но как только смешаны,
полученная масса сначала очень мягкая и липкая постепенно твердеет. Скорость затвердения во
многом зависит от температуры. При температуре 20-25°C это около четырех часов. При нагревании
этот процесс происходит гораздо быстрее, за несколько минут, но нужно учитывать, что предел его
термостойкости130°C. После затвердения Milliput можно обрабатывать, сверлить, шкурить, пилить,
красить и тд. Способ применения Миллипута прост, нужно отрезать от каждой колбаски оди