Можно ли использовать подрозетник как распаечную коробку

Монтаж электрики без распаечных коробок: особенности, плюсы и минусы, схемы

Существует два основных способа соединения поводов при монтаже электропроводки: с распределительными (распаечными) коробками и без. Последний способ появился относительно недавно. К этому варианту прибегают в основном потому, что наличие распределительных коробок портит внешний вид отремонтированных помещений. По ПУЭ (Правила устройства электроустановок) необходимо обеспечить свободный доступ к каждой коробке, а это устраивает далеко не всех. Большинство стараются спрятать подальше от глаз их под отделкой, нарушая при этом основное требование ПУЭ к данному виду монтажа.

Для обеспечения доступа в коробку приходится срывать часть обоев или штукатурку, что приводит к дополнительным затратам на ремонт. Чтобы избавится от такой перспективы многие прибегают к монтажу без распределительных коробок. Протяжку проводов в этом случае делают в общей штробе, полах или подвесном потолке. Такой метод имеет как достоинства, так и недостатки.

Достоинства

  • Снижение трудозатрат
  • Уменьшение стоимости монтажа
  • Меньше контактных соединений и, как следствие, вероятность возникновения аварийных ситуаций
  • Простая схема подключения
  • При облуживании нет необходимости в разрушении отделки
  • Улучшается внешний вид помещений

Недостатки

  • Усложняются обслуживание и ремонт электриками, не участвующими в монтаже
  • Большой расход проводов

Читайте также: Замена электропроводки в «хрущевке»: схема, расчеты, способы монтажа

Монтаж без распределительных коробок: общие правила

Котлы, электроплиты, кондиционеры и другие бытовые приборы с повышенной потребляемой мощностью запитываются отдельно от розеточных и осветительных групп. При этом желательно, чтобы каждый электроприбор запитывался отдельным кабелем через автомат.

Одна розеточная группа может содержать до 8 розеток. Количество розеток и групп зависит от количества комнат и мощности потребителей. Это делается на основании расчета и согласовывается с заказчиком до начала монтажных работ.

Сечение провода выбирается исходя из величины токовых нагрузок. Как правило, для розеточных групп выбирают медные провода сечением 2,5 мм², для освещения – 1,5 мм².

Зависимость сечения медного провода от величины токовой нагрузки приведены в таблице:

Подключение розеток

Подключение розеток осуществляется тремя проводами: фаза, нейтраль (ноль) и заземление. Подключение фазного и нулевого проводников допускается соединять двумя способами: с обрывом линии и без. В первом случае провод в месте соединения перегибается и разъединяется. Оба конца зачищаются от изоляции и заводятся в один контакт. Во втором случае провод не разъединятся, делается петля, которую зачищают от изоляции и зажимают винтом. Преимущество этого способа в том, что при ослаблении контакта в одной розетке, в остальных он не пропадает и они остаются в работоспособном состоянии. Подключение заземляющего провода допускается производить только без разрыва линии.

Порядок подключения розеток следующий:

  • Один общий кабель группы от распределительного щитка прокладывается в общей штробе (или в полах).
  • В местах разветвления кабель опускается (или поднимается) непосредственно в первую розетку группы.
  • Каждая последующая розетка группы запитывается от предыдущей.

Схема монтажа

Подключение одноклавишного выключателя

В данном случае питающий кабель из распределительного щитка заводится непосредственно в коробку выключателя. Второй провод на схеме – это коммутирующая фаза, подключаемая к светильнику или вытяжке. Нулевой и заземляющий провода соединяются при помощи плоских клемм. Клеммы аккуратно укладываются в коробку и устанавливается механизм выключателя.

Читайте также: Пошаговая схема: электропроводка в квартире своими руками

Подключение 2-клавишного выключателя

В отличии от предыдущей схемы в коробке выключателя не 2, а 3 провода: один – питающий, второй – коммутирующая фаза на освещение, третий – на вентилятор (или вторую группу освещения). Соединение нулевого и заземляющего провода производится точно также, как и при подключении одноклавишного выключателя.

Заключение

Монтаж проводов без распределительных коробок имеет плюсы и минусы, а также сторонников и противников. Правила ПУЭ допускают такой вид монтажа. Ничего сложного в подключении розеток и выключателей таким способом нет, и если они качественные, то прослужат долго при любом типе соединения.

Оригинал статьи размещен здесь:

https://votetoremont.ru/process-remonta/elektromontazhnye-raboty/montazh-elektriki-bez-raspaechnyh-korobok-osobennosti-plyusy-i-minusy-shemy/

Источник

Распайки в подрозетниках? Нет, хватит!

Доброй ночи, уважаемые коллеги.

Этот пост долго зрел, но сегодня, наверное, была последняя капля.

Начиная с первого моего объекта я был ярым противником распаечных коробок, прибегая к ним лишь в крайнем случае, да и то в случае освещения. Например, скоммутировать более 5 линий освещения — для этого я устанавливал распаечную коробку и осуществлял коммутацию в ней.

С линиями розеток у меня всегда было так — коммутация в подрозетниках комнаты, траектория — по периметру комнаты. Причем ввиду «моей личной шизы» (с) я всегда соединяю приходящую и отходящую линию, а так же первый отвод L,N на розетки ТОЛЬКО опрессовкой. Так же как и PE в каждом подрозетнике.

Так чтобы «реально по ПУЭ» было. Так, чтобы «на века».

Но эта схема последнее время все чаще давала затыки:

  • Одиночные розетки. В которые либо приходилось заводить два кабеля, а прессовать три раза по три провода. Что просто лень делать — ибо нормальная опрессовка не такой уж быстрый процесс Либо делать отвод в один кабель от другой розетки. В которую в таком случае приходили уже 3 кабеля + отвод на механизмы. Итого прессовать 3 раза по 4 жилы. 3 раза по 4 жилы прессовать с запасом провода даже в глубоком подрозетнике — еще та жесть, а в мелком — тройная жесть (и только без запаса провода). Жесть заключается в том чтобы как-то потом туда запихнуть еще и механизм.
  • Две пары групп розеток в зоне ТВ. Нижняя группа — для подключения всякой видеоаппаратуры, верхняя — для ТВ. Классика — в нижнюю группу приходят 2 кабеля (приходящий и уходящий), и оттуда же уходит наверх. Итог — 3 раза по 4 жилы (включая жилы на механизмы).
Читайте также:  Отривин бэби аспиратор насадки можно ли использовать дважды

Сегодня работая на очередной квартире, с весьма нестандартной конфигурацией — большая трешка-распашонка с длинным коридором и тремя (!) балконами. Но хозяин очень экономит — не отказался от моих услуг (что радует), но отказался от ВВГнг-ls в Электромонтаже в пользу NYM от Севкабель у другого оф. поставщика, где он сильно дешевле (и да, он был предупрежден о всех возможных последствиях). Такое я применяю в крайних исключениях и это как раз был тот случай.

По причине экономии при расчете трасс кабеля я не стал делать выделенную линию на балконы, как обычно это делаю. Освещение застекленных балконов запитано от освещения соответствующих комнат, розетки на балконах — от розеток комнат. Знаю о минусах, и заказчик знает.

Задолго на начала работ на этой квартире я стырил у уважаемого Avmal офигенную идею — никаких штраб на балконе (чтобы не портить кирпич), вся разводка делается со стороны комнаты.

Так вот, получилось весело с учетом того что ближние группы розеток к балкону — это сдвоенные группы розеток ТВ. Итого 3 раза по 5 (!!) проводов — туда, сюда, вверх, на балкон, на механизмы, что уже нереально даже для глубокого подрозетника. Итог — разведение кросса в 2 подрозетника, что не очень хорошо.

А еще долбаное скручивание жил в ограниченном пространстве подрозетника.. Это отдельная тема. Ну получается красиво только раз. Если жилы по какой-либо причине надо вытащить и потом опять запихнуть, получается полное уродство.

За неделю или две я прочитал пост (кажется, ПРОРАБа, но не уверен и не могу его найти) что он за правосланые распаечные коробки вместо подрозетников, так как и места в них мало и красоты.

И, в общем, эта ситуация с балконными розетками и обжимом 3×5 жил была последней каплей.

Какого черта я не должен использовать распайки в долбанных подрозетниках? Почему должен прыгать с ПК-35 по всей квартире и жать сотни соединений даже в пределах однушки?

Сделал одну обслуживаемую распайку где-нибудь за кроватью или за шкафом и ведешь оттуда кабель по всем розеткам. Больше кабеля? Ну… кабель покупаю не я И за раз можно обжать больше жил, тратя на это на порядок меньше времени. И, главное — красивее будет. Никаких аццких опрессовок за механизмами, только неразрывное соединение PE.

На крайняк, можно пару розеток сделать проходными по старой схеме. В крайнем случае, если сделать перемычку сильно бюджетней с точки зрения кабеля, чем вести от распайки.

С настоящего момента на будущих объектах с этой дурной схемой покончено!

Она останется лишь для обычного освещения и на крайняк, для розеток (когда нецелесообразно тянуть кабель от распайки).

еще один минус — больше долбежки бетона, но что поделать.

А вы что думаете по поводу старых проверенных распаечных коробок?

Источник

Как вывести розетку из распределительной коробки: все тонкости и нюансы.

Хотите вывести розетку из распределительной коробки? О правильном выводе розетки из распределительной коробки узнаете в нашей статье.

Если раскрывать тему подключения электрической розетки от распределительной коробки, то такая схема подключения является самой лучшей. Распределительная коробка имеет проводку, от которой можно коммутировать дополнительные точки электропотребления, в том числе и розетки. Так удается лучшим образом распределить нагрузку на электрические сети в доме или квартире.

Данная статья подготовлена при поддержке специалистов компании LK Studio, российского производителя розеток, выключателей и светорегуляторов.

В противовес можно представить другой вариант подключения, когда несколько розеток будут устанавливаться последовательно, и все питаться от одного кабеля. В некоторый момент на кабель может прийтись нагрузка выше ее номинальных возможностей, что небезопасно, а также может вызвать срабатывания защитной автоматики в доме.

Поэтому вопрос, подключения розеток конкретно от распределительных коробок мы рассмотрим с двух сторон:

  • как сделать весь электромонтаж от начала и до конца;
  • почему такой вариант использования схемы является лучшим решением.

Для начала рассмотрим плюсы и минусы такого варианта подключения розеток.

Особенности подключения розетки от распредкоробки

Розетка, при подключении от проводов в распределительной коробке, располагается на выделенной линии. Это означает, что и на саму розетку, и на проложенную к ней электропроводку может приходится нагрузка от одного потребителя, или одного бытового мощного прибора. Случай использования переноски мы не рассматриваем, хотя даже здесь преимущество на лицо.

Таким образом просто спрогнозировать и посчитать нагрузку. Для случаев включения в сеть мощного прибора, такой вариант является лучшим решением, если не единственно верным. Однако здесь есть свои положительные и отрицательные стороны, которые стоит упомянуть.

Также важно обращать внимание на то, какого качества розетки и выключатели вы используете у себя дома. Дело в том, что только действительно хорошие электроустановочные изделия в состоянии под почти максимальными нагрузками работать длительное время и при этом не выходить из строя, и сохранять в рабочем штатном состоянии внутренний механизм. Поэтому важно то, какие вы подключаете розетки.

Если говорить о выборе электрофурнитуры хороших производителей, то можно выделить изделия известных западных брендов (Легранд, Сименс, АВВ, Шнайдер и другие). Если вы хотите лучшее качество, но платить за имя у вас нет желания, то можете рассмотреть вариант приобретения выключателей и розеток российского производства одной из лучших фирм на нашем рынке – LK Studio.

Читайте также:  Можно ли использовать светодиодные лампы в фарах ближнего света

Серия электроустановочных изделий LK60 имеет соизмеримое с лучшими фирмами качество, но при этом его приобрести можно по нашим ценам. Плюс есть возможность поддержать действительно хорошего отечественного изготовителя.

И так, вернемся к плюсам и минусам подключения розетки от распределительной коробки.

Плюсы и минусы

К положительной стороне такой коммутации можно отнести:

  • оптимальную электробезопасность;
  • возможность использования точки подключения для обеспечения питанием мощных бытовых электроприборов;
  • лучший вариант при организации и подключении новой розетки;

возможность организации защиты выделенной линии от перегрузок, если в ней есть необходимость.

Однако есть и отрицательные моменты:

  • такая коммутация будет дороже стоить;
  • на прокладывание и подключение потребуется больше работы;
  • необходимы некоторые знания и опыт в проведении электромонтажных работ на сетях бытового напряжения;
  • необходимость иметь подходящий инструментарий.

Теперь рассмотрим порядок и варианты коммутации.

Способы подключения

В зависимости от того, какие электрические кабели проложены у вас в доме или квартире, такими же следует делать и провода, ведущие от распределительной коробки к розетке. При этом может быть два базовых варианта:

  • кабель двухфазный, предполагающий наличие фазы и ноля;
  • провод трехфазный, имеющий фазу, ноль, а также контур заземления.

Саму розетку следует выбирать соответствующего типа с наличием контактов заземления, или без них. В общем случае, применение розетки с наличием контактов заземления допускается для двухфазной проводки. В этом случае к зажимам заземления не соединяется никакой провод, и при этом сами контакты не будут играть никакой роли.

Подробная схема

Какой будет схема подключения розетки от распределительной коробки. Она достаточно простая:

  • рассчитывается тот токоведущий провод от вывода, который идет на распределительную коробку от линейных автоматов;
  • от него вы соединяете жилы к соответствующим жилам ведущего к розетке провода;
  • новую проводку прокладываете в стене до места, где будет находиться установочная коробка (подрозетник);
  • фазу и ноль вам следует подключить в механизме розетки на соответствующие контакты, а контур заземления к контактам заземления.

Чтобы не перепутать заземляющую жилу и другие два провода, «землю» выделяют в отдельный цвет. По стандартам такой кабель должен иметь желто-зеленую расцветку. Хотя иногда используется голубой или синий провод, но такая маркировка неверная. Фазный провод чаще всего бывает коричневого или красного цвета. В сети 380В и более фазные кабели маркируют красный, желтый и зеленый. Фазный провод ни в коем случае нельзя подключать на контакты заземления.

Необходимые инструменты и материалы

Если вам необходимо оборудовать место под распределительную коробку или она уже имеется, и вы подключение будете делать от нее, то отверстие под розетку в стене делать все равно придется. Какие инструменты и материалы понадобятся для того, чтобы сделать весь объем работ:

  • перфоратор для бетонных стен и болгарка для гипсокартонных, (для гипсокартонных стен подойдет и электролобзик);
  • дрель со специальной насадкой для оборудования отверстия под установочную коробку, (если насадки нет, то подойдут обычные сверла, хоть такой процесс более трудоемкий и менее эстетичный, и не подходит для бетонной или кирпичной стены);
  • молоток и зубило (не для гипсокартонных стен);
  • маркер или обыкновенный карандаш;
  • строительный уровень;
  • острый нож или инструмент для удаления изоляции с проводов;
  • пассатижи;
  • отвертка, а также индикаторная отвертка или мультиметр;
  • клеммники и изоляционный материал (термоусадочная трубка или изолента).

Среди материалов можно выделить:

  • сама распределительная коробка, если такую точку вы планируете оборудовать;
  • провода двух или трехжильные необходимой длины;
  • установочная коробка для монтажа розетки в стену;
  • пластиковая труба для укладки в нее кабеля при установке его в стену;
  • сама розетка в комплекте.

В начале работ следует провести подготовку.

Подготовка

Перед началом работ следует составить схему соединения проводов для новой точки электропитания от распределительной коробки. Ее можно нарисовать и от руки с соблюдением необходимых расстояний. Так вам проще будет понять, какой длины провод вам понадобится.

На стене в месте, где вы будете делать углубления под проводку, заранее начертите место для штробления. В этом случае важно соблюдать несколько правил:

  • запрещается вести кабель в стене под углом или по диагонали, следует применять только прямые горизонтальные или вертикальные линии;
  • углы поворотов следует делать строго 90 градусов;
  • от кабеля соединения в распределительной коробке проводку к розетке следует тянуть по наикратчайшему пути.

Остальное вы делаете так, как вам удобно. При подготовке заранее закупите необходимые материалы: саму розетку, установочную коробку, распределительную коробку (при необходимости ее монтажа в стену), пластиковую трубу для кабеля, а также сам провод.

Выбор провода

Чтобы правильно подключить розетки с соединением питающего провода от распределительной коробки, важно выбрать сам кабель. Кроме соответствия количества жил, большую роль здесь играет и диаметр его сечения, а также материал, из которого изготавливают жилу. Чаще всего в качестве сплава для сердечника проводки используют медь или алюминий.

Чем выше нагрузка, тем большее сечение должно быть у питающего провода. Для бытовой сети, действуют на розетку и проводку такие ограничения:

  • номинальное напряжение до 250В;
  • номинальный ток до 16А;
  • суммарная мощность всех бытовых приборов, подключенных к одной точке электропитания не должна превышать 3,5кВт.

В этом случае провода должны быть сечением не менее 2,5 кв.мм. Особенно это касается алюминиевого кабеля, электропроводимость которого хуже, чем у медного. Если в любой сети предполагается нагрузка выше, то и проводку следует выбирать с большим диаметром сечения жилы.

Читайте также:  Можно ли использовать панели пвх в школе

Подготовка стен

Способ штробления отверстия в стене под кабель зависит от материала изготовления самой стены. Выполнить углубление в бетонной стене непросто, здесь понадобится перфоратор в сочетании с болгаркой. Для гипсокартонных стен штробление выполнить проще. Для этого вам будет достаточно электролобзика или других инструментов, исключающих откалывание материала.

Углубление ведется от распределительной коробки до места будущей розетки. Отверстие в стене под установочную коробку розетки делается при помощи дрели и специальной насадки. Такой вариант самый простой и удобный. Если насадки нет, то по окружности места посадки розетки проделываются дрелью и сверлами множественные отверстия, а затем выбивается материал стены под нужный размер и создается углубление. Затем в это углубление размещается подрозетник. Сам подрозетник и кабель в пластиковой трубе раствором заделываются в стену.

Также отдельно следует остановиться на месте подключения розетки. В некоторых случаях требования электробезопасности предполагают ограничения. Эти нормы выглядят следующим образом, место размещения розетки должно быть на расстоянии:

  • более 300 мм. от поверхности пола;
  • более 150 мм. от поверхности столешницы;
  • не менее 300 мм. вправо или влево от варочной плиты или поверхности;
  • не менее 300 мм. вправо или влево от крана с водой;
  • более 400 мм. от труб газоснабжения;
  • не менее 100 мм. от дверного проема или прохода, а также проема окна;
  • более 900 мм. над варочной поверхностью или плитой по вертикали.

Подключить розетки с соединением токоведущего кабеля от распределительной коробки можно только с соблюдением этих норм. Значит на этапе планирования и подготовки стен вы сразу должны их учитывать. Вне данных требований розетка может быть подключена в любом удобном для конкретного случая или для вас месте.

Порядок электромонтажных работ

Чтобы подключить розетку от распределительной коробки, порядок всех электромонтажных работ будет выглядеть следующим образом:

  • контакты в распределительной коробке должны быть качественно соединены, если используется обычная скрутка, то место подключения можно и нужно дополнительно пропаять, а затем обмотать изоляционной лентой или изолировать термоусадочной трубкой;
  • также в распределительной коробке место коммутации можно осуществить при помощи клеммников;
  • кабель от распределительной коробки к розетке следует протягивать в стене в трубе;
  • провод из установочной коробки розетки протягивается через отверстие или заглушку на длину до 15-20 см.;
  • удаление изоляционного провода с жил проводки следует сделать на длину не более 2 см.;
  • подключение к механизму розетки питающего кабеля следует сделать прочным, не допускается появление люфта или слабого контакта;
  • на клемму заземления допускается подключение только заземляющей жилы;
  • после установки и закрепления контактов, механизм следует закрепить в подрозетнике, это делается при помощи винтового крепления к стене или на распорные лапки. Распорные лапки используют при установке розетки в бетонную или кирпичную стену, при ее подключении к гипсокартонной стене, лучше это делать при помощи винтов.

(фото: https://bytrem.ru/wp-content/uploads/2018/02/Remont-rozetok-1.png)

После монтажа лицевой панели с рамкой остается только проверить правильность подключения всех контактов и можно пользоваться новой точкой электроснабжения. Правильность контактов также следует проверить в распределительной коробке. Это необходимо сделать перед плотным закрытием крышки распределительной коробки.

Перед фиксацией крышки распределительной коробки убедитесь, что все провода уложены корректно, нет контакта точек соединения между собой и достаточно хорошо сделана изоляция. Также сама крышка не должна случайно при закрытии прижимать какой-либо из проводов.

Безопасность

Какие меры следует учитывать при установке новой розетки и подсоединении ее от распределительной коробки? Здесь следует придерживаться не только правил электробезопасности, но и аккуратной работы с электроинструментами.

На каких пунктах безопасности стоит остановиться подробней, тут следует выделить:

  • при коммутации проводки, особенно это касается соединения контактов в распределительной коробке, все работы следует делать при полностью отключенной сети;
  • отключение подачи электропитания необходимо делать на вводном автомате, другими словами во всем доме;
  • если сеть предполагает наличие контура заземления, то его ни в коем случае нельзя перепутать с другими проводами;
  • в механизме розетки контур заземления подключается только к соответствующим клеммам;
  • после установки и сборки розетки, после подачи электроэнергии, проверьте при помощи индикаторной отвертки правильность подключения контактов. Не допускается соединение фазы на клеммы контура заземления;
  • запрещается самостоятельное оборудование заземляющей линии с подключением ее к трубам водопровода, теплосетей, канализации или газопровода, это очень опасно;
  • для двухфазных сетей используйте соответствующий двухфазный кабель;
  • не забывайте, что есть нормы по месту размещения розетки в квартире или доме, о них мы упоминали выше в нашей статье.

Если вы с момента планирования оборудования новой точки электропитания не уверены, что весь объем работы сумеете сделать самостоятельно, то лучше данные действия доверить профессиональной организации или электрику.

Нюансы подключения

Если говорить о нюансах установки новой розетки в доме, то можно выделить некоторые моменты. К примеру, подрозетник следует устанавливать в стену заподлицо с финальной отделкой, это облегчит хорошую фиксацию механизма.

В распределительной коробке соединение контактов можно осуществлять при помощи специальных клемм. Оголенные провода в коробке зажимаются на контактах таких клеммников. Сами клеммники могут быть соединительными и распределительными. Вторые следует применять, если появляется необходимость сделать разводку сетей на несколько линий.

Кабель лучше брать медный, однако если у вас в доме установлена алюминиевая проводка, то тогда новый провод должен быть из этого же материала. Здесь следует учитывать его диаметр сечения.

Всегда учитывайте назначение новой точки электропитания, а также частоту ее использования. От этого выбирайте и высоту ее размещения от поверхности пола для большего удобства эксплуатации.

Источник