Можно ли использовать пеноплекс под сайдинг

Содержание статьи

Как утеплить дом пеноплексом снаружи под сайдинг и обшить панелями

Современная теплоизоляция на основе вспененных полистиролов на сегодня считается наилучшей по целому ряду показателей, в том числе по теплопроводности и стойкости к водяному пару. Но такое утепление экструдированным пенополистиролом обязательно нужно защищать от ультрафиолета солнца и намерзающего конденсата. Можно штукатурить поверхность или попытаться выполнить монтаж сайдинга на пеноплекс, отличия в способе защиты есть, и довольно существенные.

Классический вариант утепления пеноплексом с виниловым сайдингом на оцинкованном каркасе

Можно ли утеплять пеноплексом под сайдинг

Прежде чем принимать решение, необходимо разобраться с возможностями экструдированного пенополистирола. Класть сайдинг на пеноплекс можно лишь при условии, что слой теплоизоляции выдержит дополнительную нагрузку. При традиционном подходе монтаж сайдинговых панелей выполняется по трем схемам:

На деревянном каркасе с пароизоляцией, уложенной под решетку, поверх которого нашивается горизонтальная обрешетка;
На металлический каркас. Непосредственно на стену выполняется монтаж пароизоляции, поверх выполняется укладка теплоизоляции, и все это закрывается гидроизоляцией. Далее идет монтаж металлических несущих конструкций на утеплитель, и затем возможна укладка панелей сайдинга;
На литые, идеально ровные стены монтаж сайдинга может выполняться после укладки пароизоляции или гидрозащиты и утеплителя. Далее идет установка реек, и только на них можно прикрепить сайдинг.

Первый случай монтажа — наиболее распространенный, второй применяется, если планируется монтаж на очень кривые стены, иногда даже с отрицательным уклоном. Третий — самый редкий, так как идеальные стены встречаются нечасто.

Облицовку сайдинговыми панелями относят к пассивному типу, это значит, что материал после монтажа на стену не образует достаточно жесткого покрытия с ровной и плоской поверхностью. Поэтому во всех перечисленных случаях укладка сайдинга выполнялась на несущий каркас, благодаря которому и обеспечивалось надежное удерживание веса облицовки и компенсации нагрузки от порывов ветра и массы намерзшего снега. Мало того, между слоем утеплителя и сайдинговыми панелями оставляют вентиляционный зазор, благодаря которому удается убрать конденсат.

Стоит ли делать утепление из пеноплекса под сайдинг

Именно в наличии вентиляционного зазора и кроется большая часть проблем монтажа. Отделка фасадов и стен декоративными панелями сайдинга разрабатывалась под установку теплоизоляции из плотной минеральной ваты на кирпичные или деревянные стены. В этом случае приходится прибегать к монтажу несущего каркаса и обязательно оборудовать вентиляционный зазор, который поднимается вверх, до подшивки свесов крыши софитами. Если выполнить крепление сайдинга на пеноплекс, то потребности в такой вентиляции особо нет. Экструдированный пенополистирол практически не пропускает водяные пары. Способность пеноплекса впитывать влагу близка к нулю.

Часто приверженцы старой технологии утепления на основе минваты пугают застройщиков возможными серьезными проблемами:

Например, если прикрепить сайдинг к пеноплексу непосредственно с помощью клеевых составов, или механически — штатным крепежом, то водяные пары будут скапливаться в зазорах на стыках панелей. В результате появляются мостики холода, а зимой такая ситуация может привести к обрыву креплений;
Утепление фасада пеноплексом под сайдинг недопустимо из-за высокой горючести ЭППС. При воспламенении теплоизоляции в вентиляционном зазоре возникает сильная тяга, как в дымоходе, фронт пламени распространяется за считанные минуты.

Кроме того, считается, что даже при качественном монтаже деревянные рейки в отсутствии вентиляции подвержены набуханию водным конденсатом, и, как следствие, деформация обрешетки и даже гниение древесины.

Не все так страшно, как может показаться с первого взгляда. Монтаж сайдинга — это всего лишь разновидность декоративной отделки. Будут ли стены дома облицованы сайдинговыми панелями или нет, на характеристики утепления и его долговечность это не повлияет. Разумеется, деревянные бруски и обрешетку нужно обрабатывать пропитками и лаками, иначе древесина будет разрушена даже в условиях наличия вентиляционного канала.

Горит пеноплекс хорошо, но фронт пламени распространяется только по поверхности материала, поэтому дополнительное защитное покрытие из негорючего материала легко решит проблему пожароопасности. Известные случаи пожаров связаны с горением обычного пенопласта под пластиковым сайдингом. Монтаж выполнялся с вентзазором, но без дополнительной защиты антипиреновым покрытием.

Важно! Для тех, кто сомневается, можно вспомнить дома из безопасных СИП-панелей и такой материал, как металлический сайдинг с наклеенным с тыльной стороны толстым слоем пенопласта.

Такие панели массово используются в странах Евросоюза. Монтаж выполняется на штифты и клей, на обрешетку и без нее.

Чем крепить утеплитель к стенам

Осталось решить, каким способом выполнить монтаж панелей по поверхности ЭППС. Отделка пеноплекса сайдингом предполагает использование механического крепежа. Облицовка на стенах, особенно, если это алюминий или оцинкованный лист, испытывает достаточно серьезную нагрузку, поэтому экономить на крепеже не стоит.

Монтаж сайдинга только на каркас и только механическим крепежом

Специалисты категорически не рекомендуют монтаж сайдинга поверх пеноплекса с использованием клея, хотя это вполне возможно. Обычные плиточные клеевые смеси не удержат облицовку, а специальные клеи на основе полиуретана или силикона стоят очень дорого.

Непосредственный монтаж панелей утеплителя пеноплекса под сайдинг на стену выполняется комплексно — клеем и механическим зонтичным или грибковым крепежом.

В качестве клея можно использовать:

Плиточные клеевые смеси на цементно-песчаной основе. Клей не боится влаги, поэтому с его помощью вполне возможно утеплить цоколь здания пеноплексом и далее его облицевать сайдингом;
Монтажная пена с пониженной степенью расширения. Считается универсальным вариантом именно для укладки ЭППС.

Пенополиуретан также применяют для задувки стыков и посадочного отверстия при монтаже под грибок. Плиточный клей очень вязкий, поэтому приходится прилагать значительные усилия, чтобы выровнять наклеенные плиты утеплителя в одной общей плоскости.

Монтажная пена намного мягче клея, но из-за сильного расширения пеноплекс может оторвать от основы. Поэтому после укладки утеплителя лучше сразу сверлить и забивать грибки, пока плиту не подняло. Абсолютно сухой пеноплекс плохо смачивается пеной, поэтому в процессе монтажа поверхность приходится слегка затирать наждачной бумагой или протирать влажной тряпкой.

Какие инструменты и материалы потребуются

Для утепления стен дома, в зависимости от технологии монтажа, нужно будет запастись следующими материалами:

Экструдированный пенополистирол с пазогребневыми замками, если планируется цокольный сайдинг на пеноплексе, то толщина материала должна быть в пределах 25-50 мм, не больше;
Стеновой оцинкованный профиль, сечение материала выбирается в зависимости от высоты фасада и стен. Для монтажа на цоколе можно использовать обычный профиль под гипсокартон;
Баллоны с монтажной пеной;
Монтажные грибки с запирающими шпильками;
Саморезы по металлу;
Длинномерная шпилька — саморез с пластиковой пробкой;
Кронштейны для монтажа каркаса на стену.

Из инструментов потребуются шуруповерт с битами и комплектом сверл, ножницы для обрезки стенового профиля, нож для подрезки плит пеноплекса, строительный гидравлический и пузырьковый уровень, рулетка. Также по технологии утепления цоколя пеноплексом снаружи под сайдинг нужно будет иметь в запасе несколько сайдинговых панелей с уголковыми и стартовыми J-планками.

Важно! Проблема в том, что высота цоколя всегда получается нестандартной. При обшивке своими руками сайдингом с утеплителем пеноплекс необходимо заранее знать точки и уровни, где нужно будет ставить кронштейны под крепление декоративных панелей. По ним пройдут горизонтальные поперечины из профиля. Крепления к стене должны располагаться несколько выше.

Монтаж сайдинга на утепленный пеноплексом цоколь, на стены деревянного дома панели укладываются по скрытой обрешетке

Подготовка стен

В первую очередь поверхность подвергают ревизии, для того чтобы заделать дефекты, прогрунтовать и, возможно, обработать стены антипиреновой пропиткой и средством от патогенной микрофлоры. Для монтажа пеноплекса на деревянные стены нужно будет нашить обрешетку из реек. Наклеивать ЭППС на бетон или кирпич нельзя, утепление пеноплексом деревянного дома снаружи под сайдинг должно иметь продухи под удаление конденсата. Кроме того, рейки должны иметь скользящее крепление, иначе крепеж может оборвать из-за усадочных процессов, колебаний температуры или влажности древесины.

Вторым этапом выполняют обмер геометрии стен, это необходимо для определения размера вылета кронштейна в каждом конкретном случае. Далее нужно изготовить крепеж под вертикальный профиль, но под размер не обрезают, наносят лишь метки. Обрезку в размер выполняют непосредственно перед монтажом пеноплекса на стену.

Какой толщины пеноплекс выбрать для утепления стен снаружи

Существует общепризнанная методика определения мощности теплоизоляции для конкретных климатических условий. Во-первых, нужно узнать показатель, именуемый «градус-сутки», его определяют по климатическим картам и таблицам в СНиПе. Для каждого региона по наблюдениям метеорологов давно установлены средняя температура и индекс «градус-сутки».

Зная эти два показателя, по графикам можно определить требуемое сопротивление теплопередаче. Умножая коэффициент теплопроводности пеноплекса на сопротивление теплопередаче, узнаем толщину слоя утеплителя на стене.

На практике сделать утепление из пеноплекса произвольной толщины невозможно, поэтому используют стандартные плиты ЭППС. Для южных широт можно использовать пеноплекс в 50 мм, для средних широт — 75 мм, для Севера потребуются плиты 100-150 мм.

Крепление кронштейнов для обрешетки под сайдинг

Существует еще один нюанс, связанный с монтажом утепления из ЭППС. Правильно обшить пеноплекс сайдингом можно лишь при условии грамотного выбора крепления каркаса или обрешетки под укладку декоративных панелей. После завершения монтажа плиты утеплителя полностью скроют плоскость стены, на поверхности останутся лишь шляпки грибков. К чему крепить каркас?

Для сборки каркаса можно использовать:

Ленточные металлические подвесы, пришитые на каменную или деревянную стену через утеплитель;
Попытаться закрепить кронштейны на шляпках грибков;
Установить дополнительные опоры в виде брусков из хвойной древесины;
Использовать пластиковые переходники.

В крайнем случае, монтаж каркаса можно просто выполнить саморезом на пластиковой пробке увеличенной длины, в пределах 10-15 см.

Половина длины пробки отводится для погружения в стену, половина — для прохождения толщи пеноплекса. В любом случае монтаж несущего каркаса под установку панелей сайдинга должен выполняться к капитальной стене, а не к материалу утеплителя.

Ленточные перфорированные подвесы пробивают плиту пеноплекса

Особенности разных типов крепления под профиль

Самый простой вариант монтажа несущего каркаса предполагает использование в качестве опоры длинномерных саморезов с пробкой, забитой в стену на 5-7 см. Такой способ может использоваться только для абсолютно ровных и плоских стен и в отсутствии обособленной отделки цокольной части здания. То есть металлический стеновой профиль должен быть установлен вертикально поверх пеноплекса, от верха до фундамента. Способ подойдет для небольших одноэтажных помещений из кирпича. Преимуществом такого способа монтажа рамы для сайдинга является минимальное давление пробки с саморезом на плиту пеноплекса. Существенный минус техники монтажа — невозможность регулирования вылета крепежа в горизонтальном направлении.

Для утепления каркасного дома пеноплексом снаружи под сайдинг чаще всего используют ленточные подвесы, пришитые прямо на стену обычными саморезами по дереву. Так как вес вертикальных профилей получается довольно большим, то лучше всего выбирать подвесы с ребрами жесткости. Чтобы вывести лепестки, в пеноплексе вырезают отверстие в виде квадрата, после чего пробку вклеивают обратно на монтажной пене. Благодаря перфорации на отогнутых частях можно легко подогнать положение профиля по вертикали и закрепить его на ленте саморезами по металлу.

Для зданий со слабыми стенами лучше всего использовать специализированный крепеж. Например, для утепления пеноплексом дома из газобетона под сайдинг нужно будет сделать или купить специализированные кронштейны с длиной пятки не менее чем10 см.

Как утеплить дом пеноплексом снаружи под сайдинг

В данном случае теплоизоляция помещения всегда выполняется по схеме с вентилируемым фасадом, независимо от высоты строения, материала и толщины капитальных стен. Если в доме планируется монтаж пеноплекса с облицовкой сайдингом и на цокольную часть, и на стены, то лучше всего в первую очередь выполнить утепление с декоративной обшивкой цоколя, и лишь затем переходить к оставшейся поверхности.

Такая схема используется из-за конструктивных особенностей цокольной части стен, так как цоколь почти всегда выступает над плоскостью основной стеновой поверхности минимум на 10-15 см.

Монтаж пеноплекса на цоколе

По углам коробки натягиваем разметочные шнуры. Как правило, используют три малярные нитки, один шнур выставляется по верхнему уровню цоколя, остальные ставят по линиям установки самодельных кронштейнов из подвесов посредине и на линии укладки J-планки. Ленточный подвес монтируется на стены так, чтобы точки крепления не совпадали с межплитными зазорами на замках теплоизоляции.

Ленточные перфорированные подвесы пробивают плиту пеноплекса

Монтаж плит пеноплекса выполняется вертикально, примеряем и вырезаем окна под установленные ленточные подвесы. Далее наносим монтажную пену на пазогребневые замки, а также по одной полоске вдоль верхней и нижней кромки. Для слабых стен или более толстого пеноплекса теплоизоляцию нужно будет дополнительно зафиксировать грибками.

Теплоизоляция стен

Если между цоколем и основной частью стены нет ступеньки-перехода, то можно будет продолжить монтаж пеноплекса по той же схеме. Нужно будет лишь дополнительно повесить вертикальные отвесы с грузом или натянуть шнуры, чтобы не уйти за границу установки профиля.

Появление волны или небольшого уклона на поверхности теплоизоляции не имеет особого значения, главное, чтобы оставался хотя бы небольшой воздушный промежуток между сайдингом и пеноплексом.

Для пеноплекса на стенах обязательно используют плиточный клей и грибки, точки установки подвесов-кронштейнов обязательно задувают пеной, чтобы укрепить ленты и убрать щели.

Как закрепить сайдинг на пеноплекс

Следующим этапом нужно будет собрать каркас под монтаж сайдинговых панелей. Если на стене имеется выступающий цоколь, то монтаж несущей каркасной конструкции необходимо начинать с укладки верхней планки крепления. Ее нужно правильно сориентировать по горизонту в соответствии с линией окон или крыши, иначе сайдинг на цоколе будет выглядеть неровным.

Если нет выделенной цокольной ленты, то монтаж несущего каркаса выполняем сразу по всей поверхности стены. Крепим вертикальные стальные профили на подвесы, начиная с углов, точно выравниваем по натянутым шнурам разметки и фиксируем саморезами.

При установке вертикальных и горизонтальных профилей необходимо учитывать монтажный размер сайдинга

Далее нужно установить поперечины. Если монтаж вертикальных стоек выполнялся с шагом в 60 см, то для поперечного профиля расстояние выбирается по высоте панели сайдинга, иначе его просто нельзя будет закрепить.

Монтаж сайдинга начинается с установки стартовой J-планки и угловых направляющих. Крепим сразу по три панели, так получается и удобнее, и быстрее.

Как крепить сайдинг на пеноплекс к стене без обрешетки

Для небольших деревянных щитовых или каркасных построек монтаж утеплителя и декоративных панелей вполне возможно выполнить без несущего каркаса. Вместо ленточных держателей или покупных кронштейнов на стену крепим отрезки бруса 70х70 мм. Понятно, что предварительно нужно будет на стене разметить горизонтальные линии, по которым пройдет верхняя кромка сайдинга, чтобы не промахнуться с вворачиванием саморезов.

Пеноплекс наклеиваем на стену монтажной пеной, задуваем межплитные стыки, верхнюю и нижнюю кромку под крышей, под окнами и вдоль фундамента. Монтаж пеноплекса получается более трудоемким, так как в каждой плите приходится вырезать окно под прикрученный брусок, наклеивать плиту и задувать пеной.

При этом торец бруска должен выступать над плоскостью пеноплекса на 20-25 мм. Останется лишь уложить панели сайдинга и прикрутить их непосредственно к деревянным «кронштейнам».

Заключение

Монтаж сайдинга на пеноплекс получается ненамного сложнее, чем при использовании минваты. При том, что материал ЭППС однозначно оказывается долговечнее, устойчивее к нагрузке, водяному пару и перепадам температуры. Нужно лишь добросовестно собрать и закрепить каркас, не допуская образования мостиков холода и прослабленных точек подвеса.

Шумоизоляция стен своими руками
Как облицевать стены своими руками
Варианты обоев для кухни с фото
Затирка швов керамической плитки

Источник

Как крепить сайдинг на пеноплэкс, не протыкая его при этом подвесами

Приветствую!

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

«Экструдированный пенополистирол»- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен «Пеноплэкс», поэтому буду использовать этот термин и сокращенное «экструзия». Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю…

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

Утепление стен и откосов окон.
Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Начало утепления стен Пеноплэксом.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра — сделал сайдинг — другую на три метра — сделал сайдинг — собрал леса у одной стены — утепление — сайдинг — леса у другой стены — утепление — сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Утепление откосов у окон.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Установка по уровню каркаса внешних углов.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое — это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние — 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно — 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом — для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Наношу разметку для будущего крепления по ней подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где — левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется «от руки», а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Пример отвертки с изоляцией. Фото с Яндекс.Картинки.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Прохожу и наживляю все подвесы

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) — сверление отверстий — дюбеля — наживление подвесов — протягивание их по всей стене.

Закрепленные подвесы.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Натягиваю нитки

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Причем после прикручивания подвеса смотрю снова на пробел между профилем и ниткой. Как и писал выше, часто профиль, обычно с одной его стороны слегка сдвигается. В этом случае можно просто поправить подвес с этой стороны, не перекручивая его и выставить сторону профиля на место.

Выставляю профили по нитке

Когда все профили выставлены, по их верхам, со стремянки желательно посмотреть на всех них со стороны каждого угла стены. И если есть все-таки какое-то колебание, то подправить это место. Но при способе, что использую я, такого у меня еще не происходило.

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

Прерывающаяся часть каркаса стены у газовой трубы Целая часть каркаса стены у газовой трубы

Монтаж сайдинга

Перед монтажом сайдинга я поставил на окна, в том числе маленькие у цоколя, новые отливы и оформил окна околооконными планками и финишными.

Оформление окон.

Отдельно хочу отметить, что длина отливов высчитывалась с учетом того, чтобы на них полностью ставились околооконные планки.

Длина отливов с учетом всего оформления окна

Еще на края отливов были поставлены вот такие вот заглушки.

Заглушки на отливах.

Также были выставлены наружные углы, стартовые (начальные) планки и начат монтаж нижних рядов сайдинга.

Наружный угол и первые ряды сайдинга

Еще кое-что забыл. С учетом длины сайдинга, между двух профилей в местах примерного расположения стыковочных профилей я разместил такие перемычки.

Перемычки для стыковочных профилей

А также в темное время суток до монтажа сайдинга на всех профилях в нескольких местах по всей их высоте я сделал отметки по лазерному уровню. На которые в дальнейшем ориентировался при креплении досок сайдинга. Т.е., если оставалось до ближайшей отметки очередного ряда 12 см., то по все стене проверял, чтобы весь ряд был в этих 12 см. от отметки.

Отметка на профиле для проверки общего уровня рядов сайдинга

Стыковочный профиль ставился на такое расстояние, чтобы смонтированный сайдинг имел ход до внутренней части паза стыковочного и внешнего угла по 1,5-2 см. Также учитывайте то, что сайдинг в разных пачках вполне может оказаться разной длины. Т.е. если заявлено, что доска 3,6 м., то одна пачка может оказаться и 3,64 м.

Так что всегда ориентируйтесь на заявленную длину или меньше, лучше лишнее обрежете. Чем выставите стыковочный по доске, которая окажется длиннее и когда эта пачка кончится, а в другой пачке доски будут короче и их не будет хватать по длине.

У стены с газовой трубой, там где она разрывала каркас, над ней был прикручен отлив, а вокруг нее и отлива смонтированы профили J-trim.

Отлив и профиль J-trim у газовой трубы Отлив и профиль J-trim у газовой трубы.

Этот же профиль использовался и вокруг выхода трубы из под земли.

Профиль J-trim у газовой трубы.

После набора сайдинга примерно на три метра в высоту, я собрал первый и второй ярус лесов вдоль одной из стен. Утеплил ее еще на несколько метров, продолжил каркас, только внизу уже без нитки, т.к. новые профили крепились к уже выставленным. Набрал сайдинг. И т.д.

Собранные леса вдоль одной из стен. Утеплитель у другой стены был сделан также с лесов моим временным помощником, пока я занимался каркасом внизу первой стены. Следующие профили крепим к уже выставленным. Продолжение работы на втором ярусе лесов.

С задней частью дома работать было чуть проще, т.к. к ней была пристроена котельная и хоз/помещение, которые не обшивались сайдингом и работа велась с их крыши. А у четвертой стены была пристроена веранда, которую в планах было разобрать и сделать новую, поэтому эту сторону дома я утеплил и обшил только частично.

Стена над котельной.

Заканчивалась работа у каждой из стен обшивкой карнизов у крыш.

Карнизы крыш. Карнизы крыш.

В галерее ниже я разместил несколько фото уже готового дома, за исключением стен котельной и хоз/помещения, части стены с верандой, с которыми работы было решено отложить на другой сезон.

Утепленный и обшитый сайдингом дом. Утепленный и обшитый сайдингом дом. Утепленный и обшитый сайдингом дом. Утепленный и обшитый сайдингом дом. Утепленный и обшитый сайдингом дом. Утепленный и обшитый сайдингом дом. Утепленный и обшитый сайдингом дом.

Это не последний материал по сайдингу и утеплению дома. Впереди будут еще видео и статьи с более подробным разбором отдельно по монтажу каркаса, отдельно по монтажу сайдинга, по оформлению окон, в том числе не прямоугольных.

Будет материал по работе сайдингом на деревянном доме без утепления, деревянном доме с утеплением, кирпичном доме с утеплением минеральной ватой (клиент согласился только на нее), сайдингом без стыков.

В общем, отслеживайте контент на канале, мне есть, чем с вами поделиться! Ну а пока ставьте лайк этой статье! Делитесь ею в соцсетях! Задавайте вопросы и оставляйте свое мнение, критику в комментариях! Подписывайтесь на канал! Удачного вам ремонта или строительства!

P.S.: Также рекомендую вам ознакомится с основными ошибками при монтаже сайдинга.

Посмотреть видео по вышеописанной работе, чтобы ничего не упустить, можно здесь.