Можно ли использовать накат
Содержание статьи
Безопасное вождение: движение накатом
или можно ли ездить на «нейтралке»?
Движение накатом — на нейтральной передаче или с выжатой педалью сцепления — тоже один из извечных вопросов и тем для спора. Можно, нельзя, нужно, не нужно? Тут на самом деле все просто и однозначно, но решение принимать все равно вам. Рассказываю…
Нужно ли выжимать сцепление? Нужно ли включать нейтралку?
Вообще, откуда все это пошло? Езду накатом придумали наши деды и прадеды. В те времена двигатели были слабенькими и ненадежными, поэтому надо было регулярно давать им остыть — снижать обороты до холостых, для чего и включали нейтраль. Кроме того, на старых машинах так экономили топливо. Оно и логично: меньше обороты мотора — меньше расход топлива.
А что сегодня? Сегодня двигатели надежны, как гвозди, и здоровы, как быки. Они не нуждаются в дополнительном охлаждении, тем более таком, как включение нейтрали, и даже рассчитаны на интенсивную работу на высоких оборотах.
Экономия топлива
Что касается расхода топлива, уже лет 30 как существует режим принудительного холостого хода. Суть его в том, что при отпускании педали газа на включенной передаче топливо перестает поступать в двигатель, и расход во время замедления равен нулю. Сложно поверить? Если маршрутный компьютер в вашей машине умеет считать моментальный расход топлива, попробуйте сами и посмотрите на показания расхода топлива во время торможения. Вы увидите там ни что иное, как нуль без палочки. А при движении на нейтрали двигатель работает на холостых оборотах и потребляет 1-2 литра в час топлива. Выходит, тормозить на передаче с отпущенным газом экономичнее, чем на нейтрали или с выжатой педалью сцепления. Полностью тему экономичного вождения я раскрываю на эксклюзивном курсе нашей школы «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».
Движение накатом и безопасность вождения
Теперь порассуждаем на тему «безопасно ли ездить на нейтралке?»
Что значит водить безопасно?
Вернемся к определению безопасности вождения, которое я дал в статье «Безопасное вождение: крутящий момент двигателя» и в своей книге «100 способов избежать аварии«: безопасность — это возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневров может быть три:
1. Изменение направления движения (действия рулем).
2. Торможение:
- торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
- торможение двигателем (отпускание педали газа)
3. Ускорение (нажатие на педаль газа)
Педаль газа доступна не всегда
Руль и педаль тормоза активны всегда, а педаль газа — не всегда, а только при включенной передаче. Поэтому если в движении включена нейтраль или нажата педаль сцепления, у вас неактивна педаль газа и нет возможности тормозить двигателем или ускоряться. То есть вы вооружены только двумя возможностями маневра из четырех, и ваше движение — «наполовину безопасно» 🙂 А можно ли быть «немножко беременной»? :)))
Приведу такой пример. Представьте себе, что у вас в салоне машины есть кнопка включения педали тормоза. Пока она выключена, педаль тормоза неактивна: нажимай-не нажимай, машина тормозить не будет. И только при включенной кнопке педаль тормоза будет работать. Как бы вы предпочли ездить — с включенной кнопкой или выключенной? 🙂 Представляю себе картину: водитель едет, вдруг перед ним неожиданно возникло препятствие и нужно экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. Водитель в шоке вспоминает о кнопке, судорожно ее ищет, впопыхах пытается включить ее и только потом начинает тормозить. Смешно, не правда ли?
Так вот, ездить на нейтралке — все равно что с выключенной кнопкой педали тормоза. Так оно вам надо?
Вот и решайте: можно ли ездить накатом? Можно, но не нужно. Вы теряете в безопасности, в экономии топлива и ничего не приобретаете взамен.
Безопасное торможение — на передаче
Выходит, самый правильный способ торможения — на включенной передаче, что называется комбинированным торможением. Так вы и топливо экономите, и сохраняете связь колес с двигателем во избежание блокировки колес, что актуально для машин без АБС, и имеете запас тяги на случай необходимости торможения двигателем или разгона. Кстати, а что общего между всеми торможениями? То, что после каждого торможения следует ускорение! И часто от нас требуется ускорение интенсивное — хотя бы для того, чтобы избежать столкновения с автомобилем сзади, который не успевает за вами затормозить.
О нюансах торможения на передаче вы можете прочитать в статьях «Как правильно тормозить?» и «Как правильно тормозить на механике?» или на практическом курсе «Магия переключения передач». А здесь напишу лишь, что правильно тормозить на передаче практически до полной остановки и выжимать педаль сцепления только тогда, когда стрелка тахометра приблизится к холостым оборотам — 1000 об/мин. А нейтраль включать уже после остановки машины.
В следующей статье — о том, какие есть недостатки автомата с той же точки зрения — безопасного вождения.
Продолжение следует…
Источник
Движение накатом: мифы и реальность
Накат — давно известный всем способ движения, цель которого, по мнению многих водителей, в том, чтобы экономить топливо, а также продлить работу механизмов сцепления.
Умение управлять автомобилем, пользуясь только сцеплением и газом и практически не используя тормоза, считается верхом профессионализма.
Движение накатом: мифы и реальность
Езда накатом — это движение после переключения на нейтральную передачу, когда двигатель отсоединён от трансмиссии. В теоретических статьях о том, как экономить топливо, часто можно встретить смелую рекомендацию двигаться накатом.
Действительно ли это экономит горючее? Насколько безопасен накат?
В данном вопросе нужно принять во внимание следующие факты.
Экономия топлива?
На нейтральной передаче, независимо от того, в движении машина или стоит с работающим двигателем, топливо расходуется для поддержания холостых оборотов. В каком количестве?
Это зависит от объёма двигателя. По данным производителей некоторых марок авто, один час работы двигателя на холостом ходу приравнивается к 10 километрам езды.
Расчёт обычно производится так: объём двигателя в кубических сантиметрах делится пополам. Получается приблизительный расход на холостом ходу. Например, при объёме в 3000 см расход в час может быть 1,5 литра. Если, конечно, при этом не включены энергопотребляющие устройства.
Итак, если расход на 100 км составляет примерно 7-8 литров, соответственно, на 50 км — 3,5-4 литра, можно задаться вопросом, насколько существенна экономия?
И это не беря во внимание небольшой прогрев двигателя в холодное время перед выездом.
Уменьшается ли тормозной путь?
Если резко нажать на педали сцепления и тормоза, это облегчит тормозной системе возможность заблокировать колёса. Ей не нужно будет преодолевать силу крутящего момента, передаваемого с коленвала на ведущий мост. Однако на тормозной путь это существенно не влияет, так как даже на передаче экстренное торможение остановит крутящий момент и двигатель заглохнет.
«Торможение двигателем» и нажатие на тормоз — вот что обеспечит быструю остановку.
Продлевается ли работа деталей сцепления?
В деталях, используемых в узлах зацепления и трения, при изготовлении учтён коэффициент прочности и износостойкости. Они рассчитаны на определённую частоту срабатываний. Если механизм используется правильно, то есть применяются передачи, соответствующие скоростному режиму, своевременно заменяется масло, то все детали отработают свой срок добросовестно.
Срок службы механизма сцепления напрямую зависит от правильности его использования.
Реальный расход топлива
В действительности на расход топлива влияют факторы как зависящие, так и не зависящие от водителя. Например, долгий прогрев двигателя в холодное время, а также частый переход на пониженные передачи зимой. Езда в сумерки или ночью — нагрузка на генератор, особенно если автомобиль оснащён дополнительными фарами. Движение по городу, с пробками и светофорами приводит к «пережогу». Многое зависит от состояния дороги и загруженности автомобиля. А наличие прицепа приводит к 20% увеличению расхода топлива.
Технические неисправности также играют далеко не последнюю роль. Засорившийся воздушный или топливный фильтр, неисправности в ходовой части, трансмиссии, низкое давление в шинах, оснащённость машины автоматической коробкой передач, кондиционером и другими удобствами, напрямую связанными с работой двигателя — всё это тоже факторы, влияющие на расход.
Опасности езды накатом
Попытка сэкономить на капле горючего часто создаёт дополнительные трудности во время движения другим водителям. На скользкой поверхности накат тем более опасен — водитель не сможет вывести машину из заноса, а судорожные попытки восстановить управление приводят нередко к ошибочным действиям.
Перед спуском, особенно в зимнее время, отсутствие контроля переключением передач и торможение двигателем может обернуться непоправимыми последствиями.
Особенно опасно выключение двигателя, которым нередко сопровождается накат. Это полностью лишает водителя контроля. Если это современная марка авто, она наверняка оборудована гидроусилителем руля и усилителем тормоза, которые работают только при включённом двигателе. А поворот ключа в замке может вызвать блокировку руля. И всё это во время движения машины!
Реальность: автомобиль является средством, всегда несущим в себе потенциальную опасность. Чем лучше контроль над ним, тем он безопаснее для всех участников движения.
Итак, сопоставляя достоинства и недостатки данного вида передвижения, следует в первую очередь принимать во внимание факты.
Источник
Опасно ли долго катиться на нейтралке в машинах с «механикой»?
Движение накатом используется для экономии топлива. Однако раньше это считалось опасным из-за ряда особенностей карбюраторных автомобилей. Стоит ли сейчас прибегать к этому приему, рассказывает капитан гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин.
Накатить и не капризничать
До наступления электронной эпохи автомобили не располагали системами активной коррекции траектории движения и при езде накатом подчинялись только законам инерции. Порой прямая связь колес с трансмиссией рассматривалась как единственный способ сохранения стабильности во время экстренного торможения. Поэтому инструкторы автошкол или просто опытные шоферы всегда рекомендовали ездить на передаче даже на ровных участках дорог. Процесс плавного замедления они тоже рекомендовали выполнять при включенной ступени, выжимая сцепление лишь перед остановкой.
Дело в том, что карбюраторные двигатели отличались капризностью и нередко глохли при переходе на холостые обороты. Во время движения накатом это могло кончиться неприятностями, так как вакуумный усилитель переставал работать и педаль тормоза каменела. Интенсивность торможения из-за этого резко падала. Неопытный водитель мог не справиться с управлением и угодить в аварию.
Кроме того, при разрыве механической связи с двигателем, что всегда происходит при переводе ручной коробки на нейтральную скорость, колеса автомобиля получали излишнюю свободу. Они вращались как угодно, и при экстренном торможении любое из колес могло заблокироваться на скользкой или на зыбкой поверхности, что приводило к потере управляемости. Автомобиль летел с громадной скоростью. Чтобы противостоять таким блокировкам при экстренном торможении, опытные люди включали третью передачу, применяя тактику торможения вместе с газом.
Электроника помогает накату
С массовым внедрением электронного впрыска и системы стабилизации эти две проблемы удалось победить. Двигатель уже не глохнет на холостых, а система стабилизации и АБС помогают колесам правильно подтормаживать при проходе поворотов. Поэтому ездить накатом сейчас не возбраняется и даже рекомендуется экологами. Ведь движение на «нейтралке» помогает экономить топливо и снижает вредные выбросы в атмосферу.
Многие автопроизводители даже имитируют режим наката для своих автоматических и роботизированных коробках. Обычно он «зашит» в программе «ЭКО». При отпущенной педали газа преселективная коробка размыкает сцепление, мотор теряет прямую связь с ведущими колесами. Стрелка тахометра падает на 800 оборотов, в результате машина размеренно катится вперед. Утверждается, что подобные прогоны экономят 3-5% топлива в зависимости от интенсивности использования наката. Электроника контролирует процесс вращения колес и в случае необходимости корректирует траекторию автомобиля.
Однако здесь необходимо помнить, что в спортивных машинах с полноприводной трансмиссией и с активными спортивными дифференциалами на задней оси движение накатом допускается лишь как временное средство экономии. Использовать его для спортивной езды нельзя. Активные дифференциалы, распределяющие тягу между правым и левым задними колесами, работают только при включенной передаче. На пределе сцепных свойств резины тяга на ведущей оси обязательна. И если кто-то вздумает во время дрифта выбить передачу в нейтраль и заломить отвязанный разворот с целью экономии топлива, то будет неправ. Автомобиль просто выкинет на обочину и далее в кювет.
Поэтому спортивный стиль вождения не любит наката. Ему нужен постоянный газ. А вот при размеренном движении без приключений накат вполне уместен.
Смотрите также:
- Тормоза придумали трусы, а умные ещё и «нафаршировали» их электроникой →
- Почему нельзя постоянно держать ногу на педали сцепления? →
- Что будет если нажать педали тормоза и газа одновременно? →
Источник
Накат велосипеда. Что это такое?
Продвинутые велосипедисты часто обсуждают так называемый «накат велосипеда». Это жаркая тема для споров. Сегодня обсудим как же накат влияет на движение и почему занимает так много внимания.
Накат — это количество сил, потраченных на проезд пути. Чем больше сил вы прикладываете, чтобы преодолеть свой маршрут, тем меньше удовольствия от поездки в итоге получите.
Согласитесь, приятнее созерцать красоту природы легко крутя педали, чем наматывать километры без сил с языком на плече.
Также тесно с накатом связаны скорость разгона, сброс хода после разгона — они влияют на преодоление пути и зависят как от характеристик велосипеда, так и на качеств и опыта велосипедиста.
Как почувствовать накат велосипеда?
Хороший накат велосипеда вы почувствуете сразу — велосипед начнет двигаться без больших усилий, сразу как только вы начнете крутить педали. Как вы перестаете крутить педали он еще будет катиться. Если пересесть со старого на новый современный велосипед вы сразу почувствуете разницу наката воочию. Однако, накат может существенно различаться, но при этом вовсе не заметен в первые минуты, даже если сравнивать 2 современных велосипеда. Поэтому при покупке велосипеда мы рекомендуем попробовать его на нескольких поверхностях — на ровной дороге, при подъеме в горку, на грунте или газоне.
От чего на накат?
Диаметр колеса это один из главных факторов. Больший диаметр колеса помогает преодолеть неровности дороги. Одно и то же расстояние 28/29 дюймовые колеса пройдут быстрее, чем 26 дюймовые. Относительно недавно появившиеся в магазинах найнеры способны разгонятся быстрее, чем стандартные велосипеды. Здесь нужно учесть один нюанс: разогнать такой велосипед требует больше сил. Зато накат после разгона, поможет эти самые силы восстановить.
Качество дороги и тип покрышки. На твердых дорогах, как асфальт, бетон подойдет гладкая резина без рисунка протектора — так называемые слики. Для грунтовой дороги, бездорожья и пересеченной местности, песка подойдёт широкая покрышка с «высоким» протектором для качественного сцепления с дорогой.
Для городских дорог подойдет средний вариант — полуслики — это покрышки с гладкой дорожкой посередине и небольшим рисунком протектора по бокам. Такие покрышки почти не имеют сопротивление движению и дают возможность прикладывать меньше сил, крутя педали. При этом, боковые зацепы начинают работать во время поворотов на тропинке или твердом грунте.
Для смешанных типов катания часто устанавливают комбинация покрышек: передняя колесо (при езде не влияет на накат), имеет покрышку с высоким протектором (для надежного сцепления), а заднее колесо (которое сильно влияет на накат), одето в слик-покрышку.
Давление в камерах еще один важный фактор, который влияет на то, легко ли вам будет ехать на велосипеде. Колеса с низким давлением (слишком мало накачанные) будут быстрее тормозит. Колеса с высоким давление позволят легко двигаться велосипеду и увеличат скорость. Рекомендованный уровень давления всегда указан на покрышке и замеряется насосом с манометром. Во время подкачки вам нужно учитывать еще некоторые факторы: от покрытия дороги (иногда нужно снизить давление, увеличив проходимость), от веса самого велосипедиста, и качества дорожного покрытия (покрышку с высоким давление легче проколоть острым камнем и стеклом). Перед каждой поездкой не забывайте проверять давление колёс.
Вес велосипеда — ту все просто: легкий велосипед очень просто разогнать, соответственно накат после такого разгона будет больше. Чем больше вес велосипеда, тем больше наката он «съедает». Некоторые райдеры снижают вес велосипеда, заменяя некоторые детали или элементы на более легкие аналоги или алюминия и карбона.
Посадка
Чем больше велосипедист «складывается» во время движения, тем меньше сопротивляемость ветра (если вы смотрите спортивные велогонки, вы наверное знаете знаменитую аэродинамическую позу, когда байкеры почти сливаются с рамой). Также такая посадка увеличивает скорость байка.
Для любителей есть несколько лайфхаков, как изменить посадку:
1) купить длинный вынос руля и поставить его максимально низко (нужны проставочные кольца на штоке вилки);
2) в магазинах продаются лежаки, которые устанавливают на руль сильно близко к выносу. Такой лежак позволит расположить ваши руки максимально близко друг к другу, и еще ниже около уровня седла (в этом случае важно, чтобы ваш велосипед идеально подходил вам по ростовке), в конструкцию лежака входят подлокотники — с ними ваши руки будут меньше уставать;
3) некоторые райдеры самостоятельно обрезают руль под ширину своих плеч — такой способ ухудшит управляемость байком, но зато улучшит аэродинамику.
Очень важно убедиться, что высота седла установлена правильно для вашего роста. Для проверки сядьте на велосипед и приведите педаль в нижнее положение — нога на нижней педали должна быть практически выпрямлена. Ездить на согнутых ногах, во-первых, очень вредно для суставов, а во-вторых это снижает вашу силу (а значит и накат), но увеличивает усталость во время езды.
Сервисное обслуживание велосипеда
Для того, чтобы агрегаты велосипеда эффективно работали, нужно поддерживать чистоту цепи, кассеты и системы, регулярно проверять их работоспособность и заменять износившиеся детали. Как минимум 1 раз в сезон нужно перебирать узлы велосипеда. Смазка цепи, замена подшипников и т.д. может увеличить скорость и накат велосипеда. Также важна регулировка, ведь если колодки задевают ротор или обод, это тоже снижает накат. Если вы не разбираетесь в таких технических деталях, доверьте эти занятия профессионалам из наших сервисных центров.
Из всего этого делаем вывод: 1. нужны тщательно выбирать велосипед под себя при покупке, 2. тщательно следите за техническим состоянием вашего велодруга, чтобы сделать ваши покатушки быстрыми, безопасными и комфортными!
Удачи на дорогах!
Источник