Можно ли использовать канализационные труб в качестве обсадных

Можно ли использовать канализационные трубы для скважины

Автор На чтение 12 мин. Опубликовано 12.12.2019

Уже не для кого не секрет, что обсадные трубы НПВХ зарекомендовали себя только с лучшей стороны при бурении скважин на воду. На сегодня альтернативы им просто нет. Как говорится: «спрос рождает предложение», и всё больше буровых компаний переходят на бурение с инновационными трубами НПВХ. Соответственно, появляется рыночная конкуренция и стоимость метра бурения с данными трубами в различных компаниях разная. Давайте разберёмся почему?

Первое производство данных труб было образовано в 1998 году группой компаний «Системы пластиковых трубопроводов» в г. Ярославле (Яртруба). В 2005 году предприятие награждено золотой медалью «За разработку и освоение обсадных труб из НПВХ для скважин». Качество продукции подтверждает оценка предприятия по международной сертификации «Системы качества ISO 9001:2008»

Прошло двадцать лет. За это время появились другие производители труб НПВХ, продукция которых значительно дешевле, но и качество оставляет желать лучшего.

Это первое — цена за метр бурения зависит от производителя обсадных труб.

На сегодня самая распространённая конструкция скважин на воду — это с обсадными трубами НПВХ диаметром 125 мм, которые в зависимости от серии, имеют разную толщину стенки 5 мм, 6 мм и 7,5 мм. К примеру, труба с толщиной стенки 6 мм выдерживает нагрузку 8 атмосфер, а с толщиной стенки 7,5 мм выдерживает нагрузку 16 атмосфер ( 1 атмосфера = 10 метрам столба воды). Большинство буровых компаний не указывают толщину стенки труб, ограничиваясь только диаметром трубы 125 мм и при бурении скважин используют трубу с толщиной стенки 5 мм, полагаясь «На русское авось…».

Это второе — стоимость метра бурения зависит от серии труб НПВХ.

Более «хитрые» буровые компании, чтобы снизить себестоимость скважины и получить наибольшую прибыль, комбинируют трубы с разной толщиной стенки. К примеру, на низ пробуренного ствола устанавливают трубы с толщиной стенки 6 мм, далее устанавливают трубы с толщиной стенки 5 мм и т.д.

Это третье — стоимость метра бурения зависит от конструкции скважины.

В некоторых случаях «верхушка» пробуренного известнякового горизонта идёт с прослаиванием мергеля (известняковая глина) и, чтобы вода не красилась на пути своего движения, в данный интервал необходимо устанавливать трубы НПВХ диаметром 90 мм (в потай). Также дополнительную колонну диаметром 90 мм нужно устанавливать, если статический уровень в скважине низкий и центробежный насос будет установлен в зону известняка. Предприимчивые буровые компании ставят клиента перед фактом и требуют оплатить дополнительно к стоимости скважины 300 или 400 рублей за метр. В большинстве случаев данную колонну ставят там, где это не требуется, «вешая лапшу на уши клиенту» — это четвёртое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Анализируя рынок услуг бурения скважин на воду, специалисты нашей компании обзвонили буровые компании под видом клиента, и буровые компании, которые работают с инновационными трубами НПВХ, и буровые компании, которые не работают с данными трубами. Какой ерунды мы только не услышали. И что «трубы НПВХ раздавят движущиеся пласты», и то что «их поломает буровой инструмент» — это как правило говорят «специалисты» буровых компаний, которые не работают с трубами НПВХ, потому что не умеют, так как в своём штате держат буровых мастеров с низкой квалификацией.

А «специалисты» буровых компаний, которые работают с данными трубами, называют только цену за метр бурения скважины, умышленно скрывая производителя труб, серию данных труб, конструкцию скважины.

Уважаемые клиенты! Если Вы хотите узнать, как рассчитывается нагрузка на трубы, чтобы правильно выбрать толщину стенки труб НПВХ, получить подробную консультацию, какую конструкцию скважины выбрать, узнать точную стоимость скважины и получить профессиональные и грамотные ответы на Ваши вопросы, то звоните в буровую компанию АКВАГЕОКОМПЛЕКС.

Буровая компания АКВАГЕОКОМПЛЕКС, использует трубы НПВХ только лучшего производителя. У нас нет дополнительных скрытых переплат. Если даже клиент будет настаивать, чтобы ему пробурили скважину с трубами НПВХ, толщина стенки которых составляет 6 мм, но наши специалисты, согласно геологического кадастра выяснят, что труба «будет работать на пределе или не выдержит нагрузку» и нужна усиленная серия с толщиной стенки 7,5 мм, то мы просто откажемся. Наши специалисты не полагаются «На русское авось…».

© 2008-2019 «АкваГеоКомплекс» — бурение скважин на воду. Все права защищены.

Бурение скважины на участке требует профессионального подхода и использования специального оборудования. Но не менее важной является и обсадка скважины по достижении нужного водоносного пласта. Так, если источник не отделать по всем правилам, то вода, поступающая в систему водоснабжения дачи или загородного дома, будет попросту непригодной для использования. Либо же если труба для скважины опущена не на всю глубину источника, могут встречаться опять же проблемы с качеством забираемой воды. Поэтому в данном материале подробно разбираемся с вопросом, что такое обсадка ствола скважины, какие трубы для этого лучше использовать, и какой диаметр трубопровода должен быть.

Какой материал для обсадки лучше?

Обсадные трубы для обустройства скважин — это трубы, диаметр которых регламентирован СНИп и должен составлять либо 33,5-89 мм либо 108-146 мм. При этом для каждого диаметра существует и, так называемая, непрямолинейность в допустимых нормах. Так, при диаметре 33,5-89 мм допустимая норма искривления трубы составляет 0,7 мм на 1 погонный метр, а при диаметре 108-146 мм уровень непрямолинейности не должен превышать 1 мм на одни метр элемента.

В качестве материала для обсадных труб в современной геологической индустрии используют сталь, чугун, асбестоцемет или пластик. При этом лучше использовать обсадные трубы ПВХ, поскольку они сегодня в преимуществе. Пластик обладает рядом положительных характеристик:

  • Так, пластиковые трубы на воду способны выдерживать большой уровень нагрузки на сжатие до 5 тонн. Поэтому риск сдвига участка обсадной колонны под воздействием движения грунтовых пластов минимален независимо от размеров трубы.
  • Срок службы обсадки из ПВХ составляет около 50 лет, что эквивалентно сроку службы артезианской скважины. То есть не придётся затевать ремонт обсадной колонны на протяжении всего срока работы источника.
  • Обсадные трубы для скважины из пластика, в отличие от стальных, не подвержены коррозии под воздействием воды. А, значит, не будут выходить из строя, и пропускать грунтовые воды.
  • Внутренняя сторона колонны из пвх имеет гладкую поверхность, что облегчает ток воды по стволу скважины и делает его лучше. А это, в свою очередь, даёт возможность использовать для обсадки шахты трубы меньшего размера (диаметра).
  • Кроме того, пластиковые трубы имеют более меньший вес, что позволяет экономить на трудозатратах при монтаже обсадки колонны скважины.
Читайте также:  Можно ли использовать лед лампочки с диммером

При этом для обсадки скважины именно пластиковыми элементами можно использовать водоподъемный ствол из таких материалов:

  • Полипропилен;
  • Поливинилхлорид (нПВХ)
  • Полиэтилен (ПНД).

Каждый из видов выбранных труб монтируется вглубь при помощи резьбы.

Важно: в дополнение к перечисленным преимуществам отметим, что стенки труб из пластика не подвержены скоплению наростов на них.

Стальная колонна

Если для обсадки колонны вы решите использовать трубы из стали нужного диаметра, то учтите, что они также монтируются вглубь путем соединения резьбы. Однако использование стальных элементов не так практично, как применение водоподъемного трубопровода из ПНД или нПВХ, а именно:

  • Сталь подвержена коррозии со временем, каким бы ни был сплав.
  • Вес стального водоподъемного трубопровода достаточно велик, а значит, придётся использовать тяжёлую технику для обсадки колонны на воду.
  • При этом стальные трубы будут способствовать высокому содержанию железа в скважинной воде. В дополнение к обустройству источника потребуется применение дополнительных фильтров.
  • Кроме того, водозаборный ствол из стали усилит металлический привкус воды.

Асбестоцементная колонна

Применение таких труб понемногу сходит на нет в геологии. Поскольку использование водоподъемного столба из асбестоцемента актуально только на твёрдых пластах грунта. К тому же соединение таких труб на воду проводится при помощи муфт, а не резьбы, что усложняет процесс обсадки колонны скважины. Кроме этого, необходимо тщательно следить за герметичностью соединения стыков и проводить работы аккуратно, поскольку асбестоцементные трубы для скважин в отличие от стали, нПВХ и ПНД отличаются повышенной хрупкостью.

Принцип обсадки колонны

При бурении скважины необходимо обустроить шахту обсадными трубами. Делается это в несколько этапов с целью надёжного закрепления опускаемых труб в стволе пробуренной сважины. При этом и элементы обсадки из нПВХ, и трубы из ПНД должны опускаться в шахту источника исключительно при бурении.

Правила при монтаже обсадки

Монтируя обсадную колонну, не забудьте придерживаться рекомендаций профессионалов, а именно:

  • Край нижней обсадной трубы из НПВХ, ПНД или стали не должен доставать до дна примерно 50 см. Это обеспечит свободный приток воды в шахту при любых погодных условиях.
  • Не стоит уменьшать диаметр обсадной колонны по ходу вниз. Это будет способствовать уменьшению притока воды.
  • Резьбу перед монтажом колонны ПНД или нПВХ, а также стали необходимо проверить и обработать силиконовым герметиком.

Важно помнить: обсадка колонны скважины проводится по мере углубления источника. На каждом этапе работы бура необходимо опускать в шахту трубы НПВХ, ПНД или из стали, надежно соединяя резьбу. После монтажа колонны следует зацементировать затрубное пространство, чтобы колонна стояла монолитно и не подвергалась воздействию движения горных пластов.

Проектирование и строительство автономной системы водоснабжения и водоотведения — дело, отнимающее много времени, физических сил и финансовых затрат. На этапе обустройства шахты большое значение играет выбор и установка обсадки. Скважина без обсадной трубы характеризуется непродолжительным сроком эксплуатации, низким качеством добываемой воды, укрепление стен сооружения отсутствует, что грозит обвалами.

Назначение и область применения обсадной трубы для скважины

Прежде всего, нужно определиться, что такое обсадная труба и для каких целей ее используют. Это специальная колонна, оснащенная армированным кожухом, основная задача которой — укрепить внутреннюю конструкцию гидротехнического сооружения. Как правило, в глубинной колодезной шахте устанавливают более одного функционального элемента. Они между собой соединяются, а швы обрабатываются герметиком для получения единой обсадки.

Толщина стенок обсадных колец должна определяться типом и характеристическими особенностями сооружения, а также материалом изготовления стенок колонны.

Изделия, изготовленные из бетона и металла, характеризуются большой толщиной стенок, диаметром и длиной, в сравнении с деталями из пластика. Для создания герметичного соединения элементов конец одной трубы всегда имеет муфту. Второй конец оснащен кольцом, который защищает от повреждений резьбу.

Обсадные трубы источника необходимы для выполнения следующих задач:

  • Защитить водяной насос или насосную систему, установленную в шахте, от возможных загрязнений и механических повреждений.
  • Обеспечить целостность водозаборной точки на протяжении всего срока эксплуатации. Изделиям свойственна повышенная прочность, устойчивость к деформациям и повреждениям.
  • Уберечь скважину от высокого давления почвы.
  • Предупредить просачивание сточных или подземных вод в колодец, что грозит загрязнением воды и заражением ее болезнетворными организмами.

Нужно отдавать предпочтение резьбовому способу соединения, в противном случае достичь надежной герметизации обсадных труб практически невозможно.

Виды труб и критерии выбора

Обсадные трубы делятся на несколько видов в зависимости от материала изготовления:

  • пластиковые (ПВХ, НПВХ);
  • металлические;
  • асбестоцементные.

Каждый материал обладает определенным сроком эксплуатации, а также оказывает влияние на качество колодезной воды. Чтобы определиться с выбором материала, нужно более подробно изучить особенности каждого.

Сталь для укрепления обсадного канала используется довольно часто, особенно в артезианских скважинах, характеризующихся большой глубиной. Стальные изделия прочные и надежные, при правильной установке и обслуживании могут прослужить несколько десятков лет. Обсадная труба для скважины из канализационной стальной трубы — распространенное явление.

Отрицательно сказываются на конструкции подвижки пластов грунта. Также материал подвержен коррозии, из-за чего качество колодезной воды ухудшается. Чтобы избежать подобной проблемы, нужно отдавать предпочтение нержавеющей стали, но расходы на обустройство скважины ощутимо возрастут.

Большой срок службы и отличные характеристические особенности свойственны асбестоцементным изделиям. Однако имеется довольно обширный перечень недостатков:

  • Недостаточная прочность на большой глубине, где давление слоев почвы достигает критических отметок.
  • Асбест, несмотря на то что находится в связанном состоянии с цементом, по истечении времени может начать разлагаться на компоненты, оказывающие отрицательное воздействие на качество и вкус воды.
  • Из-за большой толщины стенок обсадных колец диаметр скважины нужно бурить больше, что негативно сказывается на стоимости работ.

Асбестоцементные изделия лучше использовать для обсадки скважин с глубиной не более 15 метров.

Все чаще встречается обсадка скважины пластиковыми трубами. Обусловлено это тем, что изделия из полиэтилена низкого давления или поливинилхлорида имеют прекрасные качества, применяемые в разных коммуникациях.

  • В сравнении с предыдущими аналогами, стоимость изделий значительно ниже.
  • Материал не боится коррозии, на его поверхности не образуется налет.
  • Изделия не разлагаются, не оказывают негативного влияния на качество воды.
  • Благодаря высокой прочности и надежности обеспечен длительный эксплуатационный срок.
  • Применение современных способов соединения деталей обеспечивает герметичность канала.
  • Из-за маленького веса обсадку монтировать легче.

Использование пластиковых труб ограничено глубиной. Как правило, их используют для скважин до 50 метров. Диаметр зависит от потребляемых объемов воды и глубины.

Особенности монтажа

Установка обсадных деталей производится путем сверления буром грунта. Диаметр бура должен быть меньше диаметра обсадки. Затем его достают из земли и удаляют загрязнения. Спуск обсадной трубы осуществляют, когда глубина скважины достигает 2 метров. Далее бурение должно осуществляться вместе с обсадкой до момента, пока не будет настигнут водоносный слой.

Читайте также:  Можно ли использовать в триммере леску большего диаметра

Классический вариант обсадной колонны выглядит следующим образом:

  1. Фильтр для грубой очистки колодезной воды представляет собой проволоку или нержавеющую сетку.
  2. Донный фильтр, который изготовляют из гравия. Защищает воду от загрязнений, которые могут проникнуть в источник с большей глубины.
  3. Герметичный оголовок, который предупреждает попадание загрязнений в шахту скважины извне. Его крепление сопровождается образованием отрицательного давления, что приводит к усилению притока воды. Чтобы увеличить показатели отрицательного давления оголовок цементируют.

Выбирая подходящую обсадку для скважины, руководствуются простым, но проверенным сочетанием качества и цены. За счет этих параметров определяется, насколько долго будет работать сооружение.

Скважины с большой глубиной рекомендуется оформлять металлическими изделиями, оснащенными внешней и внутренней резьбой. Если глубина шахты колодца менее 50 метров, отдают предпочтение бюджетному аналогу — пластиковым трубам. Асбестоцементные изделия устанавливают при глубине скважины не более 15 метров, в противном случае материал может не выдержать давления, оказанного слоями почвы.

Источник

Неглубокая скважина своими силами

Страница 3 из 73

< Назад 1 ← 2 3 4 5 6 → 73 Вперёд >

  1. Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296 Адрес: Берлин

    Делаем просто: ставим треногу с блоком сверху, воротом и верёвкой, пропущенной от него наверх и спускающейся к низу. В качестве первичного инструмента — рыбацкий коловорот и просто шнековый бур с удлинителями. Общая длина — хоть 15-20 м. Им бурим до воды.

    Потом в ствол опускается обсадная труба (рабочая). Соединение лучше на резьбе — проще разбирать.

    Воротом, которым вытаскивали шнек с сухим грунтом, опускаем желонку (трубу с клапаном внизу). Ей проводится проходка по водоносу на нужную глубину (хоть до упора) с одновременным или опережающим опущением обсадки.

    Если бурение сделано не до входа обсадной трубы в водоупор, то можно попытаться сделать пробное откачивание погружным или поверхностным насосом.

    Затем в рабочую обсадку опускается эксплуатационная колонна меньшего диаметра, лучше на центраторах из проволоки. Между трубами возможно помещение обсыпки из чистого гравия. После засыпания 1 порции поднимается рабочая ОТ, так, чтоб её нижний край не поднялся выше верхней кромки гравийной засыпки. Процесс нужно повторить до достижения обсыпкой нужной толщины.

    Дальше большая труба извлекается совсем. на заваливший меньшую трубу песок заливается смесь бентонита и цементного раствора — чтоб не попадали гадости с поверхности.

    Окончательно делается засыпка выбуренным (хорошо,если глинистым) грунтом. Сверху вокруг скважины необходима хотя бы минимальная отмостка (бетонная). При необходимости устраивается дренаж.

    Эксплуатационная колонна должна иметь снизу пробку для предотвращения попадания песка. Снизу колонна имеет небольшой сплошной участок, потом фильтровую зону с прорезями или отверстиями, и затем снова сплошной участок до поверхности.

    Будут вопросы, спрашивайте.

  2. Регистрация: 16.09.08 Сообщения: 22 Благодарности: 4

    alechka.z

    Участник

    Регистрация: 16.09.08 Сообщения: 22 Благодарности: 4 Адрес: Украина Днепродзержинск

    У нас в продаже есть канализационные трубы диаметром 110, 160, 200, хорошо посмотрите в магазинах.

  3. Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296 Адрес: Берлин

  4. Papitsh

    Именно такую я себе и пробурил. Строго своими силами т.е. руками. У меня не было даже ледобура. Был садовый бур с тремя насадками разного диаметра. Начал с мелкого. Когда ручки бура уже дошли до земли, нарастил его длину самодельной штангой. На той же резьбе соединяется, что и насадки на бур. Штанг у меня к концу работы оказалось три. Если свинтить все, то будет 12м. Бурить первые 6м было совсем легко. Затем стала мешать усталость и необходимость развинчивать и свинчивать на весу и в вертикальном положении штанги. Но никаких дополнительных приспособ так и не сделал — вода появилась. Соединил в колонну несколько канализационных труб и опустил в качестве обсадной. В нее спокойно пролазит большинство вибронасосов. Именно ими я и пользовался первые 5 лет. Теперь у меня поверхностный насос — глубина до зеркала воды позволяет. А служит скважина уже 8 лет и я ее продолжаю совершенствовать. У меня дебета хватает на непрерывное выкачивание вибрационником или 600-ваттным поверхностным насосом. Не всем так повезет на мелких скважинах, но дерзайте.

  5. Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296 Адрес: Берлин

    Справочное бюро отвечает:

    Вода, как я понял, прёт через дно, отверстий в стенках труб нет ?!

    Если так, то вам повезло, скорее всего вы вошли в крупнопесочно-мелкогравийный водонос, иначе скважину бы натащило.

  6. Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67

    kyky

    Ввязался в стройку…

    kyky

    Ввязался в стройку…

    Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67 Адрес: Подольск

    Уважаемый Garry, стою на распутье, где же всё таки размещать клапан? В ссылке про теоретическую подготовку клапан установлен внизу, в первом колене так сказать. Как тогда проливать по пункту 2? Видать «книжка врёт»?

  7. Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296 Адрес: Берлин

    Смотрю, тут вместо пластиковых труб для скважин повально описывается использование канализационных. Надеюсь, новых.

    Так вот, если не хотите применять специализированные обсадные труб и хочется или можется только поверхностный насос, то пробейте ствол минимальным диаметром (100 или 125 мм) с заглублением в водонос на 3-4 м при том, что самая нижняя или 2 снизу труба с щелями или отверстиями. И то и то должно быть минимальной ширины (минимального диаметра) и по максимуму соответствовать фракционному составу водоноса (крупности песка/гравия).

    Дно можно засыпать гравием или залить бетоном, если увеличение глубины не планируется. В таком случае вода из водоноса поступит через отверстия в обсадной трубе.

    Дальше берётся кусок фильтровой трубы диаметром 1-2 дюйма и закрывается снизу, а сверху соединяется пластиковой трубой (на худой конец можно стальной оцинкованной) с поверхностью. Устье скважины закрывается — хоть листом фанеры с отверстием, хоть головкой. На конец трубы, идущей от фильтра, опущенного в воду и устанавливается обратный клапан. Если в нём нет отверстий для продувания, перед ним ставится тройник с краном, играющим тужу роль.

    За обратным клапаном монтируется насос, по возможности ближе к скважине. На выходе насоса необходим кран, если стоит автоматика, иначе не создастся давление и мотор будет постоянно работать.

    Данный вариант позволяет быстро (или при быстроразъёмном соединении на всасывающей линии очень быстрого) отвинтить насос и вытащить подающую трубу с фильтром из обсадной для ремонта, прочистки или замены.

    Позже возможна установка погружного насоса.

  8. Регистрация: 22.11.06 Сообщения: 757 Благодарности: 331

    alex157

    Заблокирован

    Александр

    Регистрация: 22.11.06 Сообщения: 757 Благодарности: 331 Адрес: Москва

    Как говорится, если человек хочет повеситься, его трудно отговорить.

    Могу себя привести в пример — берусь за любую работу на даче, а если чувствую, что не потяну, приглашаю мастеров.

    Но в одном меня не переубедить — за фига учиться разовой работе?

    Это относится к работам по сварке, рытью колодцев или скважин, обшивке фронтона на 9 м высоте…

    Пусть все перечисленное отработают специалисты со своим инструментом. Ибо в обозримом будущем ~30 лет мне их услуги более не понадобятся. ИМХО конечно.

  9. Регистрация: 02.06.08 Сообщения: 258 Благодарности: 51

    Goga2008

    Живу здесь

    Регистрация: 02.06.08 Сообщения: 258 Благодарности: 51 Адрес: Приморье

    А «опыт — сын ошибок трудных» (Пушкин А.С.)? Не хочется все попробовать?

  10. Регистрация: 20.05.08 Сообщения: 939 Благодарности: 366

    tinn

    Живу здесь

    Регистрация: 20.05.08 Сообщения: 939 Благодарности: 366 Адрес: Хабаровск

    Да, вопрос, прямо скажем…pravi-la. Насколько реально? В принципе реально. Но..

    30 метров довольно серьезная глубина и , соответственно, потребуется такой же подход: оборудование, знания. Это в двух словах.

  11. Регистрация: 01.11.08 Сообщения: 291 Благодарности: 99

    Калюжкин

    сам себе строитель

    Регистрация: 01.11.08 Сообщения: 291 Благодарности: 99 Адрес: Автономная Республика Крым, Евпатория

    И правда, 30 метров — это не так уж и мало… А нет ли у Вас в районе дядечек таких, которые находят воду в земле с помощью двух проволочек и копают (или бурят) вручную?

    У нас был случай — в посёлке возле моря один богатый дядька пробурил себе скважину на ~20 метров и попал на омерзительно солёную воду. Причём, буровикам было заплачено по 50 USD за метр глубины. Прошло время, и он снова стал бурить скважину. На этот раз — на 50 метров вглубь. Опять же, 50 баксов за метр… И снова солёная вода в его кране… Другой же дядька, почти по соседству, нашёл дедуганчика, тот ему колодец выкопал на ~7 метров. С абсолютно пресной и хорошей водой. И взял недорого. Воды, правда, в том колодце не очень много, но лучше немного пресной воды, чем много солёной и куча выброшенных денег. Попробуйте поискать такого дедульку…

    В своём доме (дачный поселок) я пью воду из скважины глубиной 5-5,5 метров. Хотя рядом солёное озеро (лиман), вода у меня пресная.

  12. Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67

    kyky

    Ввязался в стройку…

    kyky

    Ввязался в стройку…

    Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67 Адрес: Подольск

    Ребята, простите за дублирование, но очень хотелось бы услышать Ваше мнение насчёт конуса.

  13. Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296 Адрес: Берлин

    Кошмар какой-то, бурят лишь бы как.

    При бурении скважин нужно опробовать воду из КАЖДОГО встреченного горизонта ! И всё ! Нет опыта успешного получения воды. — разведывайте классическим мтеодом — шнеком (не сплошным) и желонкой в обсадных трубах. Будет дешевле. Так поступил и пожилой товарищ с лопатой ..

    А то все вызывают машину по-мощнее с ядрённым 3-шарошечным долотом, приезжают дутые геологи и бесплатный рассол.

    А наличие рядом водоёмов может приниматься в расчёт только при том, что они и место бурения расположены в 1 массиве рыхлых пород (гидравлически связаны). Если яма с водой расположена на глине, то плевать на неё — при бурении хоть в песке, хоть в водоупорных породах оттуда, как из ведра не пройдёт даже 1 капля.

    Прокурить дырку на 30-40 м возможно. Только прошу желающих это сделать поделиться ожидаемым геологическим строением в месте проведения работ.

    Есть варианты, что смогу помочь.

  14. Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67

    kyky

    Ввязался в стройку…

    kyky

    Ввязался в стройку…

    Регистрация: 01.10.08 Сообщения: 117 Благодарности: 67 Адрес: Подольск

    Я конечно извиняюсь, но по моему 30 метров уже совсем «неглубокая» скважина. В разумных конечно пределах. Так сказать вне гласный модератор по этой теме, многоуважаемый Garry не разъяснил, где же всё-таки надо ставить обратный клапан. Уж больно противоречиво получается. По книжке (ссылке) вроде-бы в нижнем колене, т. е. сразу за фильтрующим коленом. По жизни в верхнем, во избежание замерзания и разрыва трубы. Правда насосу как мне кажется, было бы легче прокачать наполненный водой, а не воздухом столб скважины (т.е. клапан снизу). Резюмируя хотелось бы задать пару вопросов:

    1) Где ставить злосчастный клапан? (Варианты внизу или вверху). И если клапан в нижнем колене, как узнать, что дошёл до водоносного слоя? Ведь клапан не даст столбу воды уйти даже при попадании в водонос.

    2) Годится ли такая скважина для постоянного водоснабжения, т. е. круглогодичного? Аппетиты весь скромные, 400-500 литров в сутки.

    3) Можно ли в качестве обратного клапана использовать заводские элементы? Смущает то, что они выполнены из латуни, при расположении в нижнем колене все нагрузки при «забивке» падут на него, может стоит выточить его из стали, а сам клапан (поплавок) из латуни?

  15. Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296

    Yuri

    Буровой крот

    Регистрация: 03.01.08 Сообщения: 934 Благодарности: 296 Адрес: Берлин

    Ставьте сверху и обеспечивайте герметичность всех соединений. Если кран не напорной стороне не ссыт — напор будет стоять хоть 5 атм в насосе и накопительном бачке.

    Так что спите спокойно и не бойтесь потопа. А то, что под обратником может быть труба длинная — не важно.

    Десятки скважин так сделаны и полный порядок. Даже если вода вскрыта на 20 м и поднялась до 4 и насос поверхностный, клапан тоже ставится сверху.

    Даже если очень хочется — клапан снизу ставить нельзя — совместный риск механического разрушения и почти 100% невозможность прочистки.

Страница 3 из 73

< Назад 1 ← 2 3 4 5 6 → 73 Вперёд >

Источник

Читайте также:  Можно ли использовать купон