Можно ли использовать энергосберегающие лампы для аквариума

Кому из нас не нравятся яркие аквариумы с пёстрыми обитателями разных форм и размеров? Однако за этой красотой скрывается кропотливый труд, предполагающий постоянный контроль состояния воды, обеспечение газообменного баланса и достаточной освещённости.

Зачастую подсветка аквариума нужна скорее не для рыбок, а для водорослей, снабжающих воду дополнительным кислородом и колониями мелких беспозвоночных, которых поедают некоторые виды рыб. Чтобы создать своими руками правильное освещение для аквариума следует знать особенности каждого вида представителей флоры и фауны, живущих в нём.
Недостаток освещённости сразу сказывается на окрасе рыб и растений, они интуитивно подстраиваются под цвет дна и общее освещение. В долгой перспективе недостаток освещённости может привести к прогрессированию болезней. Но обычно для большинства видов комфортен неяркий мягкий свет, генерируемый энергосберегающими лампами.
Желательно выбирать лампы, генерирующие максимально естественный дневной свет. В таком свете и ёмкость самого аквариума будет смотреться лучше, и его обитателям будет комфортнее. Не начнут расти вредные водоросли, а значит, не будет предпосылок для развития атипичной патогенной флоры и микроорганизмов.
Обустраивать лампами можно аквариумную крышку, торцы или днище. Освещение не должно быть слишком интенсивным, чтобы рыбки могли в любой момент укрыться от него, соблюдая циклы естественной смены дня и ночи. Да и растениям ни к чему сутки напролёт цвести буйным цветом.

Модели ламп

Чаще всего для освещения аквариума прямоугольной формы используются линейные люминесцентные лампы. Обычно вдоль стенок устанавливают длинные цилиндрические модели, типа т8. Выглядят они так:

Их колбы имеют диаметр 26 мм, и создают равномерное освещение, интенсивностью 65 люмен на ватт. Они обеспечивают средний уровень цветопередачи – порядка 60-80 (при эталоне, выдаваемом лампами накаливания с Rа = 100). А это означает, что окрас всех обитателей аквариума в вечернее время может отображаться не совсем корректно.
Чем удобно освещение энергосберегающими лампами, так это тем, что они практически не нагреваются во время работы (как аналоги с нитью накаливания или галогенами). Ведь локальный перегрев может привести к гниению водорослей и последующему мору рыбок.
Такая лампа может прослужить от 8000 до 13000 часов. По мере выгорания люминофорного покрытия на внутренних стенках колб интенсивность свечения будет падать, и лампа станет тускнеть. Это верный признак предстоящей скорой замены.
Кроме того лампы типа т8 очень восприимчивы к температурам окружающей среды. Если в помещении слишком прохладно (ниже 250С) они даже могут светить не в полную силу. Разбег цветовых температур, в зависимости от типов ламп т8 разнится от 2800 до 6000 кандел.
Поэтому разумнее выбирать усовершенствованный аналог т8 – лампы формата т5. Они гораздо более эффективные (светят втрое ярче), служат дольше (до 16000 часов), потребляют меньше. Плюс ко всему они ещё и более компактные, их диаметр составляет 16 см (в противовес 26 см громоздких т8). Они менее токсичны, так как содержат меньше паров ртути. Правда и стоят они соответствующе, плюс к ним потребуются специальная электронная аппаратура запуска (ПРА), что ещё больше способствует удорожанию.

Освещения аквариума округлой формы вполне может обеспечить кольцевидная люминесцентная модель.

Такие лампы не могут подключаться непосредственно к сети, т.к. не имеют встроенных пускорегулирующих устройств. Поэтому их также нужно приобрести отдельно и собирать своими руками согласно инструкции производителя.
Также многие пользуются для освещения аквариума обычными бытовыми энергосберегающими лампами, спиралевидной формы.

Они имеют стандартный цоколь, формата е27, поэтому любой начинающий ихтиолог сможет вкрутить её своими руками. Такие компактные лампы могут без проблем «вписаться» в аквариумы нестандартной формы либо в модели небольших размеров.
Они обеспечивают достаточное локальное освещение. Однако их эффективность значительно ниже, чем у линейных систем т8, равномерно покрывающих аквариум по всей длине. Поэтому такие лампы нужно брать примерно в полтора раза более мощные, чем линейные. Оптимальный вариант устанавливать лампочки, дающие суммарно поток на уровне 6300 кандел.
Обычно такие лампы выбираются из расчёта порядка одного ватта на один литр воды. Понятно, что эта норма условная, но для ориентировки вполне достаточно.
Из минусов люминесцентных систем: они неприятно мерцают, особенно если напряжение в вашей сети не радует стабильностью. Ещё один недостаток экономок в том, что во время работы они излучают ультрафиолет. Если в малых дозах он не приносит существенного вреда, то при условии постоянной работы, такое освещение может привести к проблемам в экосистеме аквариума. Начнут бурно развиваться водоросли, вода будет застаиваться и мутнеть. В результате рыбки могут погибнуть.

Также популярные люминесцентные лампы могут представлять потенциальную опасность для обитателей аквариума, ввиду того что содержат пары ртути внутри колб. Их нужно устанавливать на должном расстоянии, прослаивая армирующим слоем из прозрачного стекла. Тогда в случае непредвиденного разрыва колбы осколки с ядовитыми парами не проникнут в воду.

Помимо люминесцентных ламп, освещение аквариумов осуществляется трубчатыми светодиодными моделями с аналогичной маркировкой – т8. Они внешне практически не отличаются от предшественников, зато в эксплуатации показывают себя гораздо более стойкими и экономными. Светодиодные лампы работают на порядок дольше, около 15-30 тысяч часов.

Такие лампочки выпускаются разной длины (30, 60, 90, 120 см и т.д.) так что вы наверняка подберёте себе подходящий по размеру экземпляр. Диоды считаются наиболее безопасными, так как работают при малом напряжении (12 или 24 В), поэтому даже если вдруг возникнет замыкание, они не причинят вам вреда.
Помимо яркости, экономности и долговечности LED-светильники могут обеспечить разноцветную подсветку в аквариуме. Только для этого нужно выбирать специальные RGB-ленты с тремя цветными диодами, припаянными с разным шагом к гибкой плате. Благодаря встроенному контроллеру и диммеру, вы сможете управлять не только цветом подсветки, но и её интенсивностью. Это позволит избежать резкого контраста освещённости в ночное время.

Приобретая энергосберегающие системы для аквариумов вам не обойтись только лампочками. Придётся обязательно брать и комплект пускорегулирующей аппаратуры, что значительно увеличивает и так немалую стоимость LED-светильников.
Сегодня продаются готовые наборы светодиодных лент, проверенные на работоспособность профильными специалистами. Вы легко сможете подключить их своими руками, и даже не придётся ломать голову над соответствием мощностей, соблюдением полярности и т.д.

Ориентировочные мощности ламп

Продумывая освещение аквариумов нужно отталкиваться от размеров ёмкости и степени её наполненности рыбками, водорослями, камушками, ракушками и другими элементами декора.

Так для небольших аквариумов, с ограниченными колониями «живности», вполне достаточно лампочек мощностью 0,3 ватта на каждый литр. Это обеспечит сдержанную освещённость. Для более интенсивной подсветки аквариумов размерами покрупнее, подбирайте модели из расчёта 0,4-0,8 Вт/л. Если аквариум у вас большой и глубокий, в нём присутствует большое количество рыбок и растений, тогда лучше брать ещё более мощные системы – из расчёта 1 Вт/л.

Приведённые выше параметры весьма условны, поэтому лучше отталкиваться также и от светоотдачи лампочек.

Приведём для удобства подбора и ориентировочные параметры ламп.

Понятно, что можно (и даже лучше) брать две лампочки подходящей мощности, чем одну слишком яркую. Потоки от двух источников света, пересекаясь, обеспечивают более полноценную подсветку. Имеет смысл устанавливать параллельно оба типа осветительных систем (диодных и люминесцентных), они будут нивелировать недостатки и приумножать достоинства друг друга.

Поскольку свет, проходя сквозь воду и водоросли, раза в четыре теряет свою интенсивность, изначально нужно брать лампочки с запасом мощности. Кроме того со временем абсолютно все генерирующие свет системы деградируют. Поэтому при выявлении потускнения, заменяйте их новыми, чтобы поддерживать освещение на должном уровне. Благо это может сделать каждый своими руками.
Чтобы решить проблему слишком яркого свечения в ночное время, можно использовать светодиодные элементы с диммером. Это позволит, не вставая с постели, регулировать интенсивность подсветки. К сожалению, ртутные лампы формата т8 не совместимы с диммерами, поэтому чтобы упростить себе жизнь придётся потратиться на диоды.

Важный момент

Для обеспечения максимальной безопасности обитателей аквариума, обязательно выбирайте специальные пылеводостойкие осветительные системы. На коробке подходящей модели обязательно должна присутствовать маркировка с указания индекса защищённости – IP. Он характеризует параметры устойчивости изделия к воздействию частиц пыли и брызг воды.

Первая цифра отображает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Лампы с IP 55 подходят для установки вблизи от кромки воды, так как они выдерживают попадание крупных частиц пыли, брызг и струй воды. Модели с IP 56-58 выдерживают полное временное погружение (даже в агрессивную для электроники солёную воду).
Для установки по бортику ёмкости с водой обязательно выбирайте экономки или LED-ленты в прозрачной силиконовой или матовой акриловой «оплётке». Такие модели имеют высокий класс защиты от воды и пыли, и с лёгкостью выдерживают прямое попадание воды, пылинок сухого корма и т.д.
Обращаем ваше внимание на то, что все дополнительные элементы цепи (блок питания с контроллером, проводка, соединительные клеммы) должны быть также герметичными, чтобы брызги воды от плескающихся рыбок не привели к замыканию.

Надеемся, что изучив данный пост, вы вдохновитесь на создание своими руками подсветки в домашнем аквариуме. Поверьте, в любом случае все труды и затраты того стоят. От правильно подобранного освещения вид любых аквариумов преображается неимоверно. А уж насколько оно будет эффектным и безопасным — зависит от вас.