Можно ли для змеевика использовать медную трубку для

Во-первых, тему создал скорее для тех, кто «экономит ради экономии». Значительной экономии ваших средств вы подобным образом вы не добьетесь. Хотя все это, конечно, относительно и не точно (эксперимент пока не завершен). Во-вторых, нигде не нашел подробной информации о таком способе добычи горячей воды. Ключевое слово здесь «подробной». Полной раскладки о том что, как, зачем и почему. Хотя судя по всему все кому не лень мастерят такую незамысловатую систему. Но никто не делится своим опытом, который мне бы очень пригодился в самом начале. То ли все так плохо, что и говорить не о чем, то ли наоборот. Ну что ж, будем это исправлять.
Имеется небольшой домик в селе на 37 кв. с печным отоплением. Печь дровяная «Профессор Бутаков. Студент» мощностью 9 кВт. Скорее всего паленая (в смысле левая, не оригинальная), но об этом я узнал много позже. Суть не в этом. Работает себе и работает потихоньку уже больше 5 лет. Бед с ней не было. Ну, и, конечно, как и у многих у меня тоже возник сакраментальный вопрос «А что, если снимать тепло с трубы и греть им воду?» Поскольку об эффективности такой системы информации не было (и опыта тоже), то взвесив все за и против было решено делать.

Дом мой снабжается водой из абиссинской скважины из глубины 3,80м. Система под давлением (min 1,6 атм, max 2,6 атм.): насосная станция, бойлер на 80л., металлопластиковая труба с резьбовыми фитингами. Четыре параллельные точки водоснабжения: кухня, ванная, бойлер, улица. Поскольку система под давлением, то вариант с так называемым баком-накопителем на трубе представлялся наиболее сложным. Такие баки не рассчитаны на давление и организовать более или менее автоматическое сопряжение/переход систем «под давлением-самотеком» муторно, дорого и рискованно. Так что остановился на змеевике на трубу. Ага, а какую трубу? Может гофру из-под газовой? Есть такой вариант, довольно популярный. Но диаметр слишком большой и поверхность волнистая. Не то. Значит медная. Но какая лучше? Ответа тоже не было. Полдюйма вроде много, можно 1/4, 5/8, 3/8 итд. Тысячи их этих трубок. С разными толщинами, диаметрами (метрическими, дюймовыми), для водоснабжения, для кондиционирования. А еще насос циркуляционный на присоединительный размер 1″. Будет греться? В итоге выбрал бухту 15м под кондиционер ICG 3/8″ с толщиной стенки 0,81мм узбекского производства. Есть более дорогой аналог сербского производства Majdanpek. Но и этот меня устраивает. Я не спец, но тем не менее очень доволен качеством, и гнется хорошо. Тот случай, когда рекомендую. Не надо переплачивать.
Спешил я все это дело провернуть зимой, чтобы не мучатся с тем, как хорошо согнуть трубу. Лед. Ну, думаю «щас залью воду на ночь, а на утро дело в шляпе». Ага, только на улице в середине января стоит оттепель -1+1. В общем ждал я пару дней и наконец дождался аж -7 ночью. А потом снова 0+2. Скажу наперед, ничего путного из этого не вышло. Гнул я прямо на трубе. Залил вечером, а к утру, когда дошло до дела оказалось, что застыло от силы пару метров на концах трубы. Но оказалось и другое: все это лишнее. Труба гнется вокруг 120-ой печной трубы очень хорошо, без заломов, вмятин и сплющивания. (Есть видимое сплющивание трубы лишь в двух местах. Это сгибы по радиусу 50-ой канализационной трубы.) А я спешил и правильно делал с одной стороны. Потому что лед тает в трубке за считанные минуты. Я успел намотать 2-3 метра пока лед не растаял и не залил мне весь пол. С другой стороны, кое-где загнул криво. Но это не критично.

Переход с медной трубки на 1/2″ это целая проблема. Как раз из-за обилия всяких стандартов этих труб и их точной маркировки. Вот зачем во вселенной есть сама возможность существования моей 3/8″(9,52мм) и метрической 10мм трубки? Из-за этих полмиллиметра (ПОЛМИЛЛИМЕТРА, Карл) в последствии пришлось немного колхозить и подгонять купленный переходной фитинг 3/8″x1/2″. А для пайки медных труб это оказывается очень важно. Соотношение диаметров. Резьбовой фитинг 1/2 пайка-резьба был больше чем нужно переходного фитинга 3/8″x1/2″ пайка-пайка. Пришлось слегка расширять последний. Но все обошлось и пайка по прошествии месяца зарекомендовала себя вполне надежной. Давление держит, в том числе и давление пара (пару раз вода закипала судя по термометру). Не знаю на сколько это критично. Ну, вскипела и вскипела. На моей бытовой жизни это никак не сказалось, чем и привлекает такая система.

Что касается оценки эффективности системы, то скажу честно, что я ожидал большего. Прямо скажем это были влажные мечты о том, как холодная(+5+6) вода на входе мгновенно прогревается и на выходе течет кипяток. Даже на самой низкой скорости насоса это просто фантастика. Мало того: даже если этот змеевик находился бы прямо в печи, на углях. При таком диаметре трубы и скорости движения воды это нереально. Поэтому, обманувшийся ожиданиями, я решил теперь обмануть и их, и себя и всех на свете. И поставил насос на таймер.

А теперь та самая раскладка.
После месяца использования этого «проточного водонагревателя» выработался такой его режим. Печь работает два раз в день утром и вечером. На одной закладке дров печь (и соответственно змеевик) работает +-2ч. в режиме тления. Это значит, что первые минуты печь форсировано выходит примерно на 200гр., потом собственно сам режим тления. В это время температура начальной трубы держится на уровне 160-180гр. Ровно через +-20мин. температура нижней части змеевика доходит до +-95гр. и я включаю насос, который гонит «кипяток» по трассе около 4м. в бойлер. Для этого ему требуется около 50 сек. Это к слову не перегревается ли насос из-за сужения диаметра с 1″ на 1/2″. Ответ: нет. Он опомнится не успевает как вырубается таймером. И насос стоит в подвале (стабильно +2+3гр) НА ПОДАЧЕ холодной воды. Таймер циклический на рейку — очень удобная штука. Именно циклический в режиме вкл./выкл. Не те таймеры в розетку, в которых приходится настраивать каждый цикл. В плоть до секунды отдельно задаешь режим вкл. и выкл. и все. То есть мой таймер в данном случае 50 сек. работает — 20 отдыхает, 50 сек. работает -20 отдыхает и так бесконечно долго. К первому циклу вода заходит из труб остывшая, потом из нижней части бойлера. Для этого из предохранительного клапана удаляется обратный клапан (остается только сам клапан). То есть вода забирается из нижней части бойлера (вход холодной воды) и заводится в верхнюю через выход горячей воды. Если бойлер остывший (вода на выходе +18+20гр), то спустя два часа работы змеевика вода в нем прогревается до +-32гр.

Прохладненько. Хотя вполне комфортная для летнего душа в знойный летний день. Если бойлер прогретый (вода на выходе +80+90 или сколько там), то насос работает как можно реже или переключается вручную, чтобы вода в бойлере не остывала и в змеевике не закипала. Только если змеевик прогревается до 99гр. я включаю насос на 30 сек., который полностью обновляет только воду в самом змеевике (15м). Подозреваю, что вода в змеевике все-таки закипает под давлением ниже 100гр. Не знаю, это только теория. К слову после 2-3 циклов (1 часа горения) вода в змеевике уже выше 90 не поднимается и далее по нисходящей.
На очереди модернизация системы: заложить в воздушный зазор м/у печной и медной трубой высокотемпературный силикон и может обернуть это дело в базальтовую вату, придумать терморегулятор. Сделаю отпишусь. И заодно в конце наверное февраля сделаю отчет январь-февраль по расходам на электричество. Всем спасибо за внимание, пользуйтесь и экономьте. Хотя будем честными много здесь не сэкономишь. Я и так плачу в месяц в зимний период 250-300 руб. Ну, думаю по итогу выйду на 200. 50-100 руб. — это просто смешно.
Что бы изменил в итоге? На данный момент заменил бы трубку может быть на 6мм, и то не уверен. Это вряд ли кардинально повысит эффективность системы. В чем уверен, так это в том, что больше не надо. А так — все по плану.