Асбестоцементные трубы можно ли использовать в колодце
Содержание статьи
Подскажите. Колодец из асбестовых труб. Безопасно или нет?
Подскажите у меня колодец сделан из асбестовых труб ето безопасно или нет?
Последнее редактирование модератором: 10.09.2016
ballred
Специалист форума
Регистрация:
30.04.14
Сообщения:
72
Лайки:
7А Вы сами то как думаете? Много ли посуды и труб для использования питьевой воды сделаны из асбеста?
Наверное из асбесто-цементных?
Об асбесте много информации в интернете. Просто наберите в Гугле: «безопасность асбестовых труб для воды».
Если нет сколов, царапин и других разрушающих деформаций, опасности нет.
Однако, я бы воду из такого колодца фильтровал на всякий случай, желательно мембранными методами.
И это при том, что «СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» определяют асбестоцементные трубы, как основные для трубопроводов холодного водоснабжения и требуют от проектировщиков обоснования применения металлических труб.» (Вячеслав Чесноков, Владимир Бабич: Асбестоцементные трубы: почему их нередко игнорируют?)Последнее редактирование: 12.09.2016
сергей_минск нравится это.
вопрос поставлен туманно.
объяните понятно-что это за колодец?
каков диаметр? и где там трубы.
(я ума не приложу-как из труб можно сделать колодец…)так писал же совсем не специалист.
наверное всё-таки трубы , но большого диаметра типа как для мусоропровода.
будем ждать ТС-а . придет , объяснит , фоток накидает.Замечания принял, исправляюсь. Колодец сделан из из асбесто-цементных труб в диаметре около 50 см, ему около 40 лет, на самих трубах ни маркировки ни обозначений не обнаружил, использую глубинный невибрационный насос. К вопросу о вреде для организма нашел кучу статьей о влиянии на легкие, но не на пищеварительную систему, интересует вся информация связана с онко заболеваниями…Фото старое для примера.
Вложения:
корпорация «дюпон» в своё время разработала новые огнестойкие материалы и принялась уничтожать конкурента , т.е. хризотил , он же асбест.
на сегодняшний день нет ни одного доказанного случая связи хризотила и онкозаболеваний .
всё началось со смерти от онкоогии какого-то рабочего , не помню за давностью лет подробности , но тем не менее , антиреклама и нехилые суммы потраченные на уничтожение конкурента в конечном итоге обернулись многомиллиардной прибылью «дюпона»
это не первая и не последняя «выходка» этой корпорации , но схема ей отработана хорошо и приносит результат.пейте свою воду смело и не зацикливайтесь на онкологии , а то ещё запрограмируете сами себя на болезнь.
Спасибо за совет и за внимание!
на здоровье !
в следующий раз в подходящей теме расскажу как СССР потерял мировое лидерство ( и соответственно валютные поступления) в производстве пеньковой верёвки аккурат сразу после поездки Никиты Сергеевича в Омерику.Тем не менее сейчас такие трубы уже не делают.
Похожие темы
- Ответов: 1Просмотров: 4 671
- Ответов: 4Просмотров: 6 468
- Ответов: 2Просмотров: 4 098
- Ответов: 5Просмотров: 5 534
- Ответов: 22Просмотров: 11 462
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
войдите на форум
Источник
Асбестоцементные трубы и опасность применения
Асбестоцементные трубы широко использовалась во всем мире для водопроводов, канализационных труб, дымоходов и в различных промышленных линиях.
Для изготовления трубы из асбестоцемента применялись различные производственные процессы. Некоторые из методов используются сегодня для производства железобетонных труб, которые не содержат асбестоцемента, представляющего опасность.
Сегодня инженеры и ученые помогают коммунальным службам в разработке стратегических и экономически эффективных планов замены труб из асбестоцемента, адаптированных к индивидуальным задачам системы распределения.
Характеристики асбестоцемента
Асбестоцементные трубы изготовлены из смеси асбестовой пасты и цемента, сжатого стальными роликами для формирования ламинированного материала большой силы. Их пропускная способность остается практически постоянной, как при первом закладывании, независимо от качества воды.
Асбестовая труба может просверливаться и использоваться для соединения, но не пригодна для резьбы. Однако эта трудность может быть решена привинчиванием наконечников через фиксируемые железные седла в точке обслуживания. Асбестоцемент не подходит для использования в сульфатных почвах.
В большинстве случаев хорошая прокладка труб и использование гибких соединений имеет большее значение для предотвращения разрушения путем изгиба, чем прочность самой трубы. Гибкий сустав используется через регулярные промежутки времени для обеспечения ремонта труб, если это необходимо.
Трубы изготавливаются номинальных диаметров от 80 до 600 мм с испытательным давлением от 5 до 25 кг/см2, отвечают общим требованиям к воде и классифицируются как класс 5,10,15,20 и 25, который имеет испытательное давление 5,10,15,20 и 25 кг/см2 соответственно.
Рабочее давление не должно превышать 50% испытательного давления для насосной сети и 67% для гравитационных систем.
Применение и преимущества
Государственные и частные предприятия используют асбестоцемент для таких систем, как сети водопровода, газопровода, канализации, в сельском хозяйстве, вентиляционных дымоходах.
Экспериментальное производство труб из асбестоцемента начато в Италии в 1913 году. Прогресс был быстрым, и к 1921 году везде в Европе были приняты асбестоцементные трубы. Предполагалось, что ожидаемый срок службы составит около семидесяти лет. Даже сегодня асбестоцемент остается частью многих городских систем подачи воды, и эти трубы теперь начинают доходить до конца полезного срока службы. Большинство муниципалитетов работают над удалением и заменой этих труб в течение последних тридцати лет.
Асбестоцемент постепенно заменял как металлические, так и керамические трубопроводы в большом количестве установок из-за того, что:
- устойчивы к коррозии
- невосприимчивы к электролитическому действию и не подвергаются воздействию при захоронении в земле
- имеют легкий вес
- эластичность, прочность, стойкость к сжатию
- экономичность для установки
- устойчивы к изменениям температуры
На них не влияют обычные коррозионные факторы, встречающиеся в почвах и водах, которые действуют на металлические трубы и вызывают их разрушение через несколько лет.
Испытания проводились по трубам после 30 лет эксплуатации с заключением, что они сохранили свои первоначальные свойства. Асбестоцемент имеет гладкую, глянцевую цилиндрическую внутреннюю поверхность и имеет очень низкую гидравлическую фрикционную устойчивость к потоку жидкостей.
Трубы из асбестоцемента все еще эксплуатируются во всем мире. Их экспериментальные данные показывают, что пропускная способность возрастает на 25% больше, чем у новых чугунных труб, и на 30-60% больше, чем у старых, причем все они имеют одинаковый внутренний диаметр.
Опасность использования асбестоцемента
В то время как асбестоцемент, содержащийся в водопроводах, вряд ли попадает в воздух и вызывает респираторные заболевания, были выявлены серьезные последствия для здоровья людей, живущих в зданиях, где вода по-прежнему проходит через асбестоцементные трубы. Местные проблемы окружающей среды могут привести к ухудшению этого типа трубопровода из-за выщелачивания асбестовых волокон в воду.
Со временем асбестоцементная труба подвергается постепенной деградации в виде коррозии, т. е. внутреннее выщелачивание кальция из-за транспортируемой воды или внешнее выщелачивания из-за грунтовых вод, что приводит к уменьшению эффективного поперечного сечения, из-за чего происходит размягчение труб и потеря механической прочности.
Соответственно, по мере того, как возрастает система распределения воды, количество отказов труб из асбестоцемента увеличивается со временем.
Из-за этих рисков оценка состояния трубы имеет важное значение для определения оставшегося полезного срока службы и разработки подходящего плана активной замены для системы распределения.
Асбестоцемент — пористый материал, который в результате конденсации поглощает влагу. Если конденсат будет наполнен агрессивными веществами, стенка трубопровода будет поглощать их, что приведет к быстрому разрушению структуры.
Регулировка труб из асбестоцемента осуществляется с помощью муфт, которые включают в себя резиновые уплотнения. При определенных температурах уплотнения имеют тенденцию деформироваться или даже гореть. В этом отношении это может быть вызвано всасыванием горячего воздуха/паров, иногда из-за этого продукты сгорания проникают в комнату.
При воздействии высоких температур асбестоцемент с большим шумом, как огонь, трескается и рассеивается в разных направлениях и на приличном расстоянии. Конечно, асбестовая труба имеет толстые стенки, но высокая температура влияет отрицательно на материал, даже с разрушительным эффектом. При 300 градусах Цельсия трубопровод начинает трескаться.
Исходя из этого, можем определить опасность, использования труб из асбеста:
- Под воздействием высоких температур трубопровод может сломаться, вызвать механическое повреждение здания, стать угрозой для жизни людей.
- Трубопровод из асбестоцемента может вызвать пожар.
- Образование трещин в трубе дымохода может привести к проникновению продуктов сгорания в помещение или уменьшению тяги уплотнительного элемента
Учитывая все опасности использования материала, асбестоцемент можно применять с разумным подходом при строительстве. Не допускается устанавливать асбестоцемент в отопительной системе, которая работает с деревом или углем, поскольку в этих условиях температура обработанного газа намного выше. Однако, если труба находится на значительном расстоянии от котла или печи, установка вполне возможна, как промежуточная или конечная секция.
Асбестоцементные трубы встречаются в линии колонки для нагрева газовой воды, где находятся система удаления продуктов сгорания. Как в первом, так и в втором вариантах осуществления температура редко достигает критического значения.
Опасности, связанные с производством асбестоцементной трубы
Рабочие на цементных заводах, где производился асбестоцемент, подвергались значительному риску вдыхания асбеста во время производственного процесса, поскольку работали с необработанными асбестовыми волокнами, в то время как в целом имели респираторное оборудование, которое обеспечивало эффективную защиту от аэрозольного асбеста.
Сотрудники муниципальных канализационных и водопроводных компаний, занимающиеся удалением асбестоцементных труб, могут подвергаться воздействию асбестового волокна в процессе демонтажа, что приводит к ухудшению здоровья.
Однако основной риск от труб из асбестоцемента обусловлен возможностью попадания воды, загрязненной рыхлыми волокнами. Люди, которые жили в районах, где асбестоцементная труба использовалась в водной системе, могут подвергаться повышенному риску развития перитонеальных мезотелиом при проглатывании асбестового материала.
Хотя измерение асбестовых волокон в питьевой воде технически затруднено, исследования показали, что большинство вод, независимо от того, распределены ли они через асбест или нет, содержат асбестовые волокна. Это связано с тем, что асбест широко встречается в окружающей среде вследствие естественного растворения асбестосодержащих минералов. Асбестоцементные трубы могут привести к увеличению количества асбестовых волокон в питьевой воде, особенно при первой установке.
Источник
Скважина с асбоцементной трубой своими силами
Согласитесь, что без воды на приусадебном участке никуда. Конечно, если по близости находится колодец – это идеальный вариант, но обычно его рядом не оказывается. Сегодня мы вам расскажем, как пробурить скважину своими силами.
Несомненно, можно обратиться за помощью к профессионалам, которые быстро и качественно пробурят скважину, но при этом они запросят такую сумму, что некоторым она будет просто не по карману. Не отчаивайтесь, с помощью наших нижеприведенных рекомендаций, вы сможете самостоятельно обеспечить свой приусадебный участок водой из скважины.
Приступим?
Для начала нужно определить, на каком уровне от поверхности грунта находится вода. Для этого можете просто заглянуть в колодец к соседям. Если вода находится на расстоянии не больше 5 м, то скважину самостоятельно можно пробурить обыкновенным садовым буром, а вот если вода ниже отметки 5 м, то здесь без помощника не справиться, да и для реализации задумки потребуется тренога с лебедкой и штанги бура. Одним словом, работа потребует определенных сил и навыков, возможно, все-таки лучше в этом случае будет обратиться за помощью к профессионалам.
После того, как вы убедились в возможности самостоятельного бурения скважины, можно приступать к работе. Думаем, как обращаться с садовым буром знают все – ввинчиваем его в почву, затем с грунтом на лопастях вытаскиваем. Если он сразу не дается, то нужно выкрутить его в обратную сторону. Начинать бурение следует коротким буром, а затем по мере углубления скважины удлинять его, вставляя в него дополнительные штанги. Твердые прослойки, которые, несомненно, будут встречаться на пути, необходимо разбивать ломом, а чтобы раздолбить те, которые находятся достаточно глубоко, к лому нужно привязать, через заранее просверленное ушко, веревку, и бросать его сверху. Бурение необходимо продолжать до тех пор, пока грунт не станет жидким.
После этого требуется установить в вырытую скважину асбоцементную трубу, которая примерно на полметра не должна доходить до конца скважины, что обеспечит лучшее прохождение воды в скважину. Труба должна удерживаться от сползания специальными креплениями, которые можно изготовить из стального уголка, разрезанного на части длиной 20-30 мм и с одного конца согнутой в кольцо. Когда труба уже опущена на требуемую глубину, сверху ее нужно закрепить хомутом, во избежание дальнейшего погружения.
Использовать обычную металлическую трубу для подобной цели, мы бы не рекомендовали, так как постоянное взаимодействие с водой грозит ей коррозией, ржавлением, а то и вовсе разрушением. Естественно, при бурении лучше использовать цельную трубу, но если такой нет, то ее можно составить из частей, однако в этом случае, необходимо использовать трубы одинакового диаметра, закрепляя их между собой четырьмя скобами сверху, обмотанными полосками из нержавеющей стали.
Ну и теперь завершающий этап – достаем воду из скважины. Сделать это можно несколькими способами: например, используя емкость диаметром немного меньшим
чем внутренний диаметр труб. Но сразу спешим предупредить, подобный способ добычи воды неудобный, долгий и не слишком результативный. Для второго варианта потребуется изготовить самодельную емкость с клапаном в днище, аналогичным тому, что находится в обычном унитазе. В то время, когда емкость будет погружаться в воду, клапан будет открываться, а при ее подъеме – закрываться. Второй вариант, естественно, более продуктивен, нежели первый, но все-таки самым оптимальным решением является покупка и установка обычного погружного насоса на подобии “малыш”, однако он подойдет лишь в том случае, если в скважине находится большой объем воды, ведь подобный насос должен постоянно находиться под водой.
Напоследок, хотим дать еще несколько маленьких, но очень дельных советов.
В верхней части трубы необходимо просверлить отверстия для доступа воздуха, который поможет предотвратить появление затхлого запаха у воды.
Сделайте откидную крышку для скважины, которая не допустит попадания внутрь различного мусора.
Все, теперь можете наслаждаться водой из собственной скважины, которую вы пробурили своими силами, ну не без нашей помощи, естественно!
Источник
Как обсадить скважину асбестовой трубой
Асбестовая обсадная труба / способы крепленния
Асбестовая обсадная труба / способы крепленния
Привет коллеги!
Да вот люди пальцем тычут на соседние скважины, типо — «Вон видишь асбестовую трубу ставли — дешевую.
«. Что за ерунда? А работаю с пластиком 150-кой. Вот и думаю спросить у вас ради спортивного интереса, как вообще стыкуют эту тяжесть между собой? какие есть способы ее соединения?! Может кто подскажет по данному вопросу?
Спасибо!
11 (и более) лет назад
Сообщения: 643
Re: Асбестовая обсадная труба / способы крепленния
мы стыковали посредствам хомутов на болтах
В общем так: из листа жести нарезали полосы щас не помню размеры но приблизительно
800х310 как раз на трубу ВТ6 оборачивается и остается еще 120мм на «клапан»
к этой жестянке приваривали под обрез уголок 20х20 а с другого конца отступали от края
эти 120мм и приваривали второй уголок. В уголках предварительно насверлены отверстия
под болты м8 по 4 штуки. При СПО надставляешь на нижнюю трубу верхнюю, и соединяешь этим хомутом,
главное хорошенько его обстукивать и затягивать постепенно и равномерно, чтоб облегся хорошо.
Таким приемом удерживали на весу 35 метров асбестовых ВТ6 (или7 штук если хотите)
9 (и более) лет назад
Сообщения: 238
Re: Асбестовая обсадная труба / способы крепленния
Примерно понял! Спасибо! А есть ли еще какие либо быстрые способы соединения без сварки?
11 (и более) лет назад
Сообщения: 643
Re: Асбестовая обсадная труба / способы крепленния
Коллеги. Обсаживать скважину асбестовой трубой, это ли не дикость.Где сернификат на гигиену при соприкосновении питьевой воды с асбестом? Наши деды в прошлом веке кроме металла,асбеста и эмаллированной трубы ничего не знали.Но сегодня рассуждать,»что под руками дешего и сердито» — не достойно, разве что сорвать «бобло».
Посмотрите за «бугор» цивилизация ушла вперед.Хомуты, саморезы. другое, кулибины не ругательное слово, но Вы меня удивляеете.В Германии одна из ведущих фирм «ШТЮВА» в третьем покалении (семейный бизнес 120 лет), в позапрошлом веке, прадед «ШТЮВА»думал о здоровье и экологии и ставил фильтра и обсадную колонну из прочных пород дерева.
В России сегодня есть производства труб для скважин из полимеров.Разаберитесь в них почему обсадная труба из нПВХ лучше или хуже ПНД. Поинтересуйтесь сколько лет предприятие на буровом рынке.Соответствует ли маркировка на трубе сертификату.И т.п.И обсаживаете скважину правильными трубами. С уважением, ВА
8 (и более) лет назад
Сообщения: 559
Источник
Скважина.Асбестовые или пластиковые трубы?
Подскажите,какие трубы лучше пластиковые или асбестовые.Знаю ,что лучше нерж.,но других вариантов нет.
пластик тогда уж.пнд хоть дешевле асбеста и говорят вроде безопасней..
Только не асбест!
Однозначно пластиковые. Если фирма правильная, у них должен быть на трубы сертификат о пригодности для питьевой воды.
Я впринцыпе тоже придерживаюсь мнения про пластиковые трубы.только слышал от одного что годика через два вода будет отдавать тухлыми яйцами.может трубы какие г. попались.а по цене не намного отличается.И спасибо за совет.
Очень мягко сказать — попадалово везде. Советую обратиться к тем, кто давно поставил именно эти пластиковые трубы. И в инете можно посмотреть про них отзывы на форумах.
ТВладимир написал :
будет отдавать тухлыми яйцами
Это сероводород, и это не страшно
ВВС-Рязань написал :
кто давно поставил именно эти пластиковые трубы
У меня стоит пластиковая обсадная на поливе уже 5 лет. В другой скважине для дома обсадная с нержавейки, а рабочая с такого же пластика, уже лет 15. Трубы Луганского производства, без сертификатов, в прошлом веке на это внимание не обращали. Года 4 назад начала работать фирма в г. Рубежное Луганской области, производят разные типы и диаметры труб, для природного газа с желтой или красной полосой, для воды с синей полосой. они идут с сертификатом. Но цена конечно. Наши местные бурильщики, ставят дешевую Луганскую.
Воду со своей скважины возил своей сестре в Кочеток, до последнего времени она работала на предприятии которое подает воду в Харьков, она отдала водичку в лабораторию, никакой химии в ней не нашли. И еще, я знаю многих владельцев скважин с асбоцементной обсадной, которые то ли перебуривали на пластик, то ли вставляли в старую асбоцементную пластик, настращали народ канцерогенами. Я понимаю что 15-5 лет это не срок, но я еще помню как жука на картошке дустом травили,
Источник
Асбестоцементные обсадные трубы
Трубы из фибробетона также довольно активно используют для устройства водоснабжения. Они отличаются долговечностью, химически нейтральные, не подвержены коррозии. Применяются как напорные трубы в известняковых скважинах глубиной до 100 м. Для монтажа необходимо иметь сертификат соответствия на продукцию, соответствующий требованиям действующих нормативов. Собирают асбоцементные трубы с помощью муфт. Для устройства такой обсадки характерна сравнительно небольшая цена.
Недостатки асбестоцементных труб: тяжеловесные, хрупкие, стыки трудно герметизируются. Затруднён процесс обслуживания при заиливании, ремонте. Существует не подтверждённое мнение о канцерогенном влиянии асбеста на здоровье человека. Не разрешается устанавливать фильтрующие элементы в асбоцементных трубах.
Размеры асбоцементных изделий в миллиметрах: толщина стенки 7-48, внутренний диаметр 94-456. Длина в метрах: 3,95-5,0. Вес единицы в килограммах: 20-620.
Требования к обсадным трубам
Кроме диаметра и толщины стенки важным показателем является прямолинейность труб. Учитывая длину колоны, наблюдается её некоторая кривизна. Она затрудняет погружение устройства в скважину. Для индивидуального водоснабжения приняты следующие нормативы расхождения.
Размер обсадной трубы (мм)
Диаметр обсадной трубы определяет количество воды, получаемой в единицу времени. Необходимый её размер подбирают на основании расчётов водопотребления и мощности насоса. Варианты приводятся ниже.
Диаметр насоса (мм/дюймы)
Обычный расход в 3 м куб/час соответствует примерно пяти открытым кранам при давлении в 5 атмосфер. В данном случае внутренний диаметр обсадной трубы берут 133 мм. Если требуется подать около 8 м куб/час, выбирают 159-ю. На будущее предусматривают место для установки насоса увеличенных габаритов.
Размещать оборудование диаметром 102 мм в 112-ю обсадную колонну рискованно, так как пятимиллиметровый зазор недостаточен при спуске на большую глубину. Незначительный перекос заклинит перемещение насоса. Поэтому, имея большой выбор обсадных труб, применяют основные размеры: 133, 159, 168 мм. Погружные насосы меньших размеров используют при устройстве неглубоких скважин, или в место них подключают поверхностные агрегаты. Только при выполнении требований к правилам выбора и монтажа обсадных труб, обеспечивается продолжительный срок эксплуатации водозаборной скважины.
Процесс спуска колонны в скважину
Основные узлы и устройства для погружения колонны в скважину установкой УРБ-2А-2:
- Рабочий стол с удерживающим трубу приспособлением.
- Отстойник, предназначенный для осаждения взвешенных примесей.
- Скважинный фильтр для эксплуатации в водоносном песчаном горизонте. Его функции разделять неоднородный раствор, содержащий твёрдую и жидкую фазу. Скважность составляет 23%.
Процесс спуска выглядит следующим образом. Наращивают колону путём вкручивания труб друг в друга до заданного уровня. Далее подают буровой раствор. Цепным ключом затягивают до упора резьбовое соединение. Для того, чтобы он не поднимал колонну к устью скважины, её фиксируют хомутом, устройством, связанным жёстко с рабочим столом. При наращивании резьбовое соединение смазывают силиконом марки № 14 1925. Спускают колонну с помощью вращательного механизма, который своим весом вдавливает трубу в скважину. Дальше хомут ослабляют и приступают к наращиванию следующим звеном.
Когда колонна спущена на проектную глубину, обсадную трубу промывают чистой водой. Устраняют остатки бурового раствора. Посредством избыточного давления отмывается фильтр. Для его полной очистки необходимо иметь более 4-х кубометров воды. После удаления раствора, часть колонны обсыпают гравием. Внутри и за трубой устанавливается одинаковое давление, поплавковый эффект устранён. После снятия промывочного шланга погружают насос и делают контрольную откачку.
Установка обсадной трубы своими руками возможна при расположении водоносного слоя на глубине до 15-20 метров. При увеличении длины скважины бурение рекомендуется поручать специалистам.
Чтобы задать вопрос или сделать заявку,
нажмите на кнопку ниже:
Источник
Скважина с асбоцементной трубой своими силами
Согласитесь, что без воды на приусадебном участке никуда. Конечно, если по близости находится колодец – это идеальный вариант, но обычно его рядом не оказывается. Сегодня мы вам расскажем, как пробурить скважину своими силами.
Несомненно, можно обратиться за помощью к профессионалам, которые быстро и качественно пробурят скважину, но при этом они запросят такую сумму, что некоторым она будет просто не по карману. Не отчаивайтесь, с помощью наших нижеприведенных рекомендаций, вы сможете самостоятельно обеспечить свой приусадебный участок водой из скважины.
Для начала нужно определить, на каком уровне от поверхности грунта находится вода. Для этого можете просто заглянуть в колодец к соседям. Если вода находится на расстоянии не больше 5 м, то скважину самостоятельно можно пробурить обыкновенным садовым буром, а вот если вода ниже отметки 5 м, то здесь без помощника не справиться, да и для реализации задумки потребуется тренога с лебедкой и штанги бура. Одним словом, работа потребует определенных сил и навыков, возможно, все-таки лучше в этом случае будет обратиться за помощью к профессионалам.
После того, как вы убедились в возможности самостоятельного бурения скважины, можно приступать к работе. Думаем, как обращаться с садовым буром знают все – ввинчиваем его в почву, затем с грунтом на лопастях вытаскиваем. Если он сразу не дается, то нужно выкрутить его в обратную сторону. Начинать бурение следует коротким буром, а затем по мере углубления скважины удлинять его, вставляя в него дополнительные штанги. Твердые прослойки, которые, несомненно, будут встречаться на пути, необходимо разбивать ломом, а чтобы раздолбить те, которые находятся достаточно глубоко, к лому нужно привязать, через заранее просверленное ушко, веревку, и бросать его сверху. Бурение необходимо продолжать до тех пор, пока грунт не станет жидким.
После этого требуется установить в вырытую скважину асбоцементную трубу, которая примерно на полметра не должна доходить до конца скважины, что обеспечит лучшее прохождение воды в скважину. Труба должна удерживаться от сползания специальными креплениями, которые можно изготовить из стального уголка, разрезанного на части длиной 20-30 мм и с одного конца согнутой в кольцо. Когда труба уже опущена на требуемую глубину, сверху ее нужно закрепить хомутом, во избежание дальнейшего погружения.
Использовать обычную металлическую трубу для подобной цели, мы бы не рекомендовали, так как постоянное взаимодействие с водой грозит ей коррозией, ржавлением, а то и вовсе разрушением. Естественно, при бурении лучше использовать цельную трубу, но если такой нет, то ее можно составить из частей, однако в этом случае, необходимо использовать трубы одинакового диаметра, закрепляя их между собой четырьмя скобами сверху, обмотанными полосками из нержавеющей стали.
Ну и теперь завершающий этап – достаем воду из скважины. Сделать это можно несколькими способами: например, используя емкость диаметром немного меньшим
чем внутренний диаметр труб. Но сразу спешим предупредить, подобный способ добычи воды неудобный, долгий и не слишком результативный. Для второго варианта потребуется изготовить самодельную емкость с клапаном в днище, аналогичным тому, что находится в обычном унитазе. В то время, когда емкость будет погружаться в воду, клапан будет открываться, а при ее подъеме – закрываться. Второй вариант, естественно, более продуктивен, нежели первый, но все-таки самым оптимальным решением является покупка и установка обычного погружного насоса на подобии “малыш”, однако он подойдет лишь в том случае, если в скважине находится большой объем воды, ведь подобный насос должен постоянно находиться под водой.
Напоследок, хотим дать еще несколько маленьких, но очень дельных советов.
В верхней части трубы необходимо просверлить отверстия для доступа воздуха, который поможет предотвратить появление затхлого запаха у воды.
Сделайте откидную крышку для скважины, которая не допустит попадания внутрь различного мусора.
Все, теперь можете наслаждаться водой из собственной скважины, которую вы пробурили своими силами, ну не без нашей помощи, естественно!
Источник
➤ Adblock
detector
Источник